旅行記

イタリア・パレルモ観光の3日目に、Church of Sant'Anna la Misericordiaを訪れました。この日は、壮麗なマッシモ劇場や、港側の城門フェリーチェ門などを巡ったあと、旧市街の一角へ足を延ばします。 現地でまず印象に残ったのは、教会が“独立した建物”というより、周囲のアパートやビルと連続する街区の中に、突然「石の時間」だけが露出しているように見えたことです。外壁の肌理や量感が、隣の建物のそれとは明らかに違い、そこだけが古い層として街に差し込まれているようでした。Sant’Annaは古い市場地区ラッタリーニ（Lattarini）周辺、いわば生活のただ中に建つ教会で、こうした“都市の縫い目”の感覚が強く出る場所なのだと思います。 歴史を辿ると、この教会は1606年から1632年にかけて建設が進められたバロック教会で、敷地には以前から小さな礼拝所があったとされます。　そして、あなたが目を留めたファサード（正面意匠）は、とくに劇的です。18世紀前半に建築家ジョヴァンニ・ビアージョ・アミーコが、起伏のある曲面と柱・ニッチ（壁龕）の陰影で“動く壁”をつくり出し、広場に向かって舞台の書割のように立ち上げました。　かつてはさらに上部の層（第三層）がありましたが、1823年の地震で崩落したとも伝えられています。 ファサードに並ぶ石像にも、つい足が止まります。ニッチに配された像は聖ヨセフ、聖エリサベト、聖アンナ、聖ヨアキムとされ、家族と慈しみをめぐる主題が正面に刻まれているのが、Sant’Annaという名にふさわしいと感じます（上部にも別の聖人像が置かれています）。　 この日は内部には入りませんでしたが、建物の性格だけは外からでも十分に伝わってきました。内部は三廊式の平面で、灰色大理石の列柱が身廊を区切り、ドームは構造上の問題から実現せず、代わりにトロンプルイユ（だまし絵）的な天井表現が用いられている、という説明も残っています。いつか再訪できるなら、あの劇場的な正面が、内側ではどんな「奥行きの演出」へ変換されているのか確かめてみたいところです。 なお、この教会は地震や戦災など、近代以降もたびたび損傷と修復を経験してきた記録があります。街の日常に接続された建物である一方、自然や歴史の衝撃もまた正面から受け止めてきた場所なのだと、外観の重みが静かに物語ってい...

本日、パレルモのフェリーチェ門に向かいました。。市街地をぶらぶらと歩きながら東へ向かい、やがて視界の先に、海へとまっすぐ伸びる大通りの終点に、その門がどん、と構えているのが見えてきました。片側二車線、合計四車線の道路にはひっきりなしに車が流れ、その真ん中を、門をくぐるかたちでさらに二車線の車列が海へ向かって伸びていきます。現代の交通量を受け止めてもなお広々としているのですから、16〜17世紀にこの門が造られた当時は、さぞかし威容を誇る「最先端の大通り」だったのだろうと想像してしまいます。 フェリーチェ門は、パレルモ最古の大通りカッサーロ（現在のヴィットーリオ・エマヌエーレ通り）が海まで延長された際、その海側の入口を飾るために建てられた門だそうです。シチリア総督マルカントニオ・コロンナが、「どうせならここに相応しい堂々たる門を」と計画し、自身の妻であるドンナ・フェリーチェ・オルシーニの名をとって「フェリーチェ門」と名づけました。建設が始まったのは1580年代で、途中で政治の変化などにより工事が中断しながらも、最終的には1637年頃までかけて完成したと言われています。 門は二つの巨大な塔のような構造からなり、街側に向いた面は比較的おだやかなルネサンス風、海側の面はより装飾的なバロック風と、表と裏で雰囲気が少し異なります。上部にはパレルモの象徴でもある鷲の紋章や、サンタ・クリスティーナとサンタ・ニンファといった女性の聖人像が配され、かつてここを船で訪れた人々は、海からこの門を仰ぎ見ながら「パレルモにやって来た」と実感したのだろうと思います。 第二次世界大戦中には、空爆で門の片側がほぼ崩れ落ちてしまうほどの被害を受けましたが、その後修復が行われ、現在は往時の姿にかなり近いかたちで立ち続けています。とはいえ、門の足元をひっきりなしに車が駆け抜けていく様子を見ていると、「城壁の一部だった防御の門」というより、「長い時間を生き延びてきた歴史的なランドマークが、現代都市の交通の真ん中でがんばっている」という印象の方が強くなります。 門の下をくぐると、空気が少し変わります。石造りのアーチの向こうには、ぱっと視界が開けて海が現れ、その手前に細長く伸びる海辺の公園が広がっています。ここがトマージ・ディ・ランペドゥーザ公園です。作家ジュゼッペ・トマージ・ディ・ランペドゥーザは『山猫（イル・...

パレルモ滞在3日目、念願のマッシモ劇場に足を運びました。シチリア最大の都市パレルモの象徴ともいえるこの劇場は、ゴッドファーザー PART IIIの重要な舞台としても有名で、パレルモを訪れるなら絶対に外せない場所だと心に決めていました。 マッシモ劇場の正面に立つと、その堂々としたネオクラシック様式のファサードが青空に映え、まさに「威風堂々」という言葉がふさわしい姿に圧倒されました。イタリア国内でも屈指の規模を誇るオペラハウスであり、ヨーロッパ全体でも6番目の大きさだそうです。劇場の建設は19世紀末、イタリア統一後の活気に満ちた時代に始まりました。設計は建築家ジョヴァンニ・バッティスタ・フィリッポ・バジーレによって進められ、1897年に完成。その後100年以上にわたり、オペラやバレエ、演劇などの芸術が上演され続けています。 この日は公演は見ませんでしたが、内部を見学できるガイドツアーに参加しました。中に足を踏み入れると、天井のフレスコ画や豪華な装飾、黄金色に輝く欄干が目に飛び込んできて、映画で見た華やかな世界そのままの空間が広がっていました。5階か6階ほどまである客席は螺旋状に並び、歴史あるヨーロッパのオペラハウスの風格を存分に感じられます。意外だったのは、舞台の奥行きや広さです。舞台に立つと、客席部分よりもむしろ舞台裏の方が大きく感じられ、舞台芸術へのこだわりが伺えました。客席自体は思ったよりもコンパクトで、観客一人ひとりに舞台の息遣いが間近に伝わるような設計になっているのでしょう。（当時のカメラでは、暗い舞台ではまともな写真が残っていませんでした。） 劇場の内部を歩きながら、20年前の自分（2025年に書いています）が「いつか正装してここでオペラを観る日が来るだろうか」と想像したことを思い出します。あれから年月が流れ、まだその夢は実現していませんが、あのときの憧れや高揚感は今でも色褪せることがありません。観光として訪れるだけでなく、現地の文化を深く味わうきっかけをくれる場所が、パレルモのマッシモ劇場なのだと改めて感じました。 映画や歴史だけでなく、自分のこれからの夢や人生にも静かに語りかけてくれるような特別な時間を過ごすことができたひとときでした。 旅程 （略） ↓（徒歩） Teatro Politeama Garibaldi ↓（徒歩） マッシモ劇場 ↓（徒歩） ...

シチリア観光の2日目、映画『ゴッドファーザー』のファンとして、どうしても自分の目で見てみたかったコルレオーネに向かいました。 前日に空港で目にした「CORLEONE」の看板が胸の高鳴りに火をつけ、公共交通の便が限られていることも承知のうえで、思い切ってタクシーを貸し切ることにしました。 車窓には、くすんだ石造の家々が寄り添う古い町並みが点々と現れ、映画の記憶と重なりながら、目的地への期待は静かに膨らんでいきました。 ところが、町の入口で降り立って最初に感じたのは意外さでした。コルレオーネの建物は思ったより新しく、全体として落ち着いた新興住宅地のように整っています。中世の迷路のような旧市街を想像していた身には拍子抜けのようでもありましたが、歩き始めると、小さな店の看板やバルコニーの花、石畳のリズムが、ここが日常の息づく「今」の町であることを穏やかに教えてくれました。 中心の公園、ヴィッラ・コムナーレ・ディ・コルレオーネには観光案内所があり、そこで教会や見どころをいくつか教えていただきました。公園は背の高いヤシの木が並び、像や噴水が陽光を受けてきらめいています。『ゴッドファーザー』の陰翳をまとったイメージから一転、南の島の軽やかな空気が心地よく、ベンチでひと息入れると、旅の緊張がほどけていくのを感じました。 教えていただいたサン・マルティーノ教会（Chiesa Madre）をはじめ、町の教会を巡りながらぶらりと散策しました。ファサードは端正で、内部には素朴な信仰のあたたかさが漂っています。 丘の上にさらに別の教会らしき姿が見えましたが、道筋が分からず、今日は下から眺めるだけにしました。石と白い壁の対比の向こうに、風に揺れる洗濯物やゆっくり行き交う人々の気配があり、観光地というより生活の場としての顔が印象に残りました。 歩きながら、コルレオーネという名前が背負ってきた歴史にも思いを巡らせました。中世にかけて勢力が交錯したシチリアの内陸にあって、ここもまた長い時間を積み重ねてきた土地です。一方で、20世紀以降は犯罪の歴史と切り離せない名として知られ、近年はその克服に向けた歩みも続いてきました。映画が世界に広めたイメージは強烈ですが、実際の撮影の多くは別の村で行われ、スクリーンの「コルレオーネ」は現実の町とは別の顔を持っています。だからこそ、目の前にあるこの静けさは、名前の重...

イタリア、シチリア島のパレルモに来ました。パレルモ劇場は映画ゴッドファーザーの重要な場面の撮影に使われ、初代ゴッドファーザー自体がシチリアのコレルオーネ村の出身ということで、今回のシチリア観光の目的はゴッドファーザー関連のスポットです。ゴッドファーザーの前に、初日の本日はパレルモに慣れるために、パレルモ市内の史跡探索をしました。いくつかの教会、博物館などを見た後、ノルマンニ宮殿に来ました。 シチリア島の州都パレルモは、アラブ、ノルマン、ビザンティン、スペインといった多様な文化が交差した都市です。その豊かな歴史を肌で感じられる場所のひとつが、旧市街の一角にたたずむノルマンニ宮殿と、そのそばに立つ壮麗なヌォーバ門です。これらの建築物は、単なる観光名所ではなく、長い年月の中で織りなされた権力と芸術、信仰と統治の物語を今に伝えています。 ノルマンニ宮殿は、もともとは9世紀のアラブ支配時代に建てられたエミール（首長）の宮廷が起源とされています。1072年にノルマン人がパレルモを征服すると、彼らはこの建物をシチリア王国の王宮として大規模に改築しました。とりわけルッジェーロ2世の治世下においては、行政と儀式の中心としての役割を果たし、その後もホーエンシュタウフェン朝、アンジュー家、アラゴン家など、さまざまな王家によって引き継がれていきました。現在ではシチリア州議会の本拠地として使われており、過去と現在が同居する不思議な空間となっています。 この宮殿の中でもひときわ目を引くのが、1132年にルッジェーロ2世の命によって建てられたパラティーナ礼拝堂です。ここはまさにシチリアの多文化的アイデンティティを象徴する空間であり、ビザンティンの金色モザイク、アラブの幾何学装飾、ノルマンの建築技術が見事に融合しています。特にアプスに描かれたキリスト・パンタクラトールのモザイクは、その荘厳さと輝きに目を奪われます。木製の格子天井にはイスラム建築特有のムカルナス装飾が施されており、静謐な空間の中に異文化が共鳴しあっているのを感じ取ることができます。 ノルマンニ宮殿に足を運ぶ際には、ぜひその入口を彩るヌォーバ門にも注目していただきたいです。現在の門は1583年にスペイン副王の命により再建されたもので、チャールズ5世が1535年にチュニス遠征からの帰路にパレルモを訪れたことを記念して建てられました。この...