旅行記

ブダペストの英雄広場を訪れました。アンドラーシ通りを歩きながら広場を目指しました。周囲には朝の光が降り注ぎ、ブダペストの街並みはどこか高揚感に包まれていました。 広場に向かう前に、私はまず市民公園内のジャーキ礼拝堂とヴァイダフニャディ城を訪れました。ジャーキ礼拝堂は中世ゴシックの雰囲気を漂わせていて、静かな空気の中に佇むその姿は、まるで歴史の一部がそのまま残っているかのようでした。ヴァイダフニャディ城もまた、異国情緒あふれる建築で、湖に囲まれた姿が幻想的でした。 その後、英雄広場へと足を運ぶと、そこでは普段とは異なる熱気に満ちていました。どうやら何かのお祭りが開催されていたようで、アンドラーシ通りや公園、広場一帯がイベントで賑わい、人々の笑顔があふれていました。特に印象的だったのは、英雄広場に設けられた円形のコースで行われていた馬車――おそらく古代の戦車を模したものなのでしょう――によるレースでした。馬たちが力強く駆け、観客たちの歓声が響き渡り、祝祭の雰囲気を存分に味わうことができました。 そして、広場に響き渡っていたのは、ヨハネス・ブラームスの「ハンガリー舞曲第5番」。ハンガリーといえばやはりこの曲、というほど有名なメロディが会場全体を包み、現地の人々も外国からの観光客も一体となって楽しんでいる様子でした。この音楽が流れる中で英雄広場の中心に立ち、ミレニアム記念碑とその周囲を囲む英雄たちの像を眺めると、まさにハンガリーの歴史と文化が現代と響き合う瞬間に立ち会っているような気がしました。 英雄広場自体は、ハンガリー建国千年を記念して1896年に造られた象徴的な場所です。中央には、建国の父アルパードとマジャール七部族の首長たちが並び、半円状の回廊には歴代の王や偉人たちの像が誇らしげに立っています。この場所は、ハンガリーという国の誇りと記憶が結晶した空間であり、どの像にもそれぞれの物語と時代の息吹が込められていることを感じました。 祭りの華やかさと歴史的な荘厳さが調和した一日。晴れやかな空の下、英雄広場に響く音楽と、人々のにぎわい。そのすべてが、ブダペストという街の魅力を存分に伝えてくれる体験でした。またいつか、あの場所でハンガリーの風を感じたいと思います。 旅程 ホテル ↓（徒歩） ブダ城 ↓（徒歩） Budavári Evangélikus Templom és G...

アンドラーシ通りを歩いて市民公園へ向かいました。 並木の下には出店が並び、舞台や屋台の音が風に混じって届きます。途中で軍用車や戦車が展示されていて、アンテナを載せた車両の前には親子連れの行列ができていました。何の催しなのか分からないまま、そのにぎわいに背中を押されるように公園の奥へ進みました。 市民公園は、19世紀に沼地を整備して生まれたブダペスト最古級の公共の緑地で、1896年の建国千年祭には博覧会の舞台にもなりました。入り口側の英雄広場や、通りの地下を走るミレニアム地下鉄M1の存在が、その時代の熱気を今に伝えています。湖畔の遊歩道は穏やかで、夏は手こぎボート、冬はアイスリンクへと姿を変える水面が、季節ごとに公園の表情を塗り替えていくのだろうと想像しました。 水辺を巡ると、ヴァイダフニャディ城が木々の間から現れました。中世の古城のように見えますが、実は千年祭のために各時代のハンガリー建築様式を“見本帖”のように組み合わせて造られ、後に石造で恒久化された建物です。ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、バロックが一つの輪郭に同居し、近くで眺めるほどに時代のレイヤーが積み重なっていることが分かります。内部には農業博物館が置かれていると知り、博覧会の記憶を今日に受け渡す役目を担っていることにも納得しました。 城の向かいに立つChapel of Ják（チャペル・オブ・ヤーク）は、13世紀のロマネスク聖堂で知られる西ハンガリーのヤーク修道院教会を模した礼拝堂です。分厚い柱頭や装飾の豊かなポータルが、褐色の石肌に陰影を刻んでいました。ちょうど新郎新婦がプロのカメラマンに写真を撮ってもらっていて、礼拝堂の前に広がる静かな時間と祝福の空気が、観光地の喧騒から切り取られた小さな舞台のように感じられました。 軍の展示と家族連れの笑い声、湖面のきらめきと石造建築の重みが、同じ公園の中で自然に混ざり合っていました。千年祭のために築かれた建物や地下鉄が今も市民の散歩道や憩いの場として機能していることに、ブダペストの時間の積み重ねの強さを思います。にぎわいの余韻を背に、夕方の光が城壁を黄金色に染めていくのを見届けてから、公園を後にしました。 旅程 ホテル ↓（徒歩） ブダ城 ↓（徒歩） Budavári Evangélikus Templom és Gyülekezet ↓（徒歩） （略） ↓（...

ブダペストのドハーニ街シナゴーグを訪れました。 ブダペスト観光の2日目で、この日はブダ城から英雄広場へと向かう途中に立ち寄りました。街の中心部にありながら、ひときわ印象的な建物で、遠くからでもすぐにそれと分かる存在感がありました。 シナゴーグの外観は、黄金色のレンガを基調とした壁面に、先端が球形の双塔が立ち並ぶ独特のデザインでした。近づいてよく見ると、窓の柵にはダビデの星があしらわれており、ユダヤ教の象徴であることがすぐに分かりました。当時は、仏教やキリスト教以外の宗教施設に自由に入ってよいものか分からず、結局、中には入らず外観だけ見て立ち去ってしまいました。今思えば、内部には礼拝堂や博物館も併設されていたようで、せっかくの機会を逃したのは少し心残りです。 シナゴーグの庭には、ホロコーストの犠牲者を追悼する記念碑がありました。銀色の柳の形をしたモニュメントで、枝の一つひとつには犠牲者の名前が刻まれているといいます。静かな空気が流れ、歴史の重みを感じる場所でした。 ドハーニ街シナゴーグは、ヨーロッパ最大規模のユダヤ教礼拝堂として知られ、19世紀半ばに建設された歴史的建造物です。ブダペストの多様な文化や宗教が共存してきた歴史を象徴する場所でもあり、今では観光客にも広く開かれています。次に訪れる機会があれば、今度こそ中に入り、その空間の静けさと祈りの重みを感じてみたいと思いました。 トーラー トーラーという言葉を聞くと、多くの人は「旧約聖書の最初の五つの書物」というイメージを持つかもしれません。ユダヤ教の伝統では、それは単なる古い宗教書ではなく、世界の始まりから人間の歴史、掟、そして共同体の生き方を方向づける「教えそのもの」として、大切に読み継がれてきました。ここでは、その内容と成り立ち、さらにトーラーを取り巻くユダヤ教の学びの世界を、少しゆっくりめにたどってみたいと思います。 私たちがふつう「トーラー」と呼ぶとき、具体的には創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の五つの書物を指します。ヘブライ語では「モーセの五書」とまとめて呼ばれ、キリスト教世界では「ペンテチュ―ク（五巻）」とも言われます。創世記は天地創造から始まり、アブラハムやヤコブといった族長たちの物語を通じて、イスラエルという民がどのように形づくられるかを語ります。出エジプト記は、エジプトの奴隷状態からモー...

ハンガリーのブタペストに来ました。観光スポットのあちこちで「ハンガリー舞曲第5番」が流れていて、中世の建物群と相まって、世界中の人にとってハンガリーでイメージするのがこういう感じなんだなと妙に安心しました。二日目の本日は、まず鎖橋の西側のブタ地方から探索することにし、ブダ城を目指しました。 ブダペストを訪れるなら、誰もが一度は足を運びたくなるのが、ドナウ川の西岸にそびえるブダ城（Buda Castle）です。この壮麗な城は、まるでハンガリーの歴史そのものを象徴するかのように、丘の上に静かに佇んでいます。何世紀にもわたり王たちの居城として、また戦乱の舞台として栄枯盛衰を繰り返してきたこの城を訪れると、ただの観光地ではない重みを感じます。 その始まりは13世紀にさかのぼります。モンゴルの襲来に備えて、ベーラ4世が防衛のために築かせたのがこの城の前身でした。そして14世紀、神聖ローマ皇帝ジギスムントのもとで本格的な宮殿へと拡張され、やがてハンガリー王マーチャーシュ1世の治世において、ルネサンス文化の華を咲かせることになります。彼の治世下でブダ城はヨーロッパ随一の文化都市の中心となり、イタリアから芸術家や建築家が招かれて、ルネサンス様式の優雅な宮殿が築かれました。 しかしその栄光も長くは続きませんでした。16世紀のモハーチの戦いののち、オスマン帝国がブダを占領し、城は軍事施設として使われるようになります。この時期、かつての優雅な王宮は荒廃し、その後ハプスブルク家によって再び奪還されるまで、長い間その栄華を失っていました。 17世紀末、ブダがオスマン帝国から解放されると、ハプスブルク家は城をバロック様式で再建し、オーストリア＝ハンガリー帝国時代には王権の象徴的存在として整えられていきました。しかし20世紀に入ると、新たな災厄が城を襲います。第二次世界大戦中、ドイツ軍とソ連軍の激戦に巻き込まれ、城は徹底的に破壊されてしまいました。 戦後の社会主義体制下で、ブダ城は再建されましたが、それは過去の王宮の精巧な再現というよりも、新しい時代にふさわしい文化施設としての再構築でした。現在では、ハンガリー国立美術館、ブダペスト歴史博物館、そしてセーチェーニ国立図書館が城内に設けられ、文化と学びの場として広く開放されています。 特に印象的なのは、美術館で目にするハンガリー近代の画家たちの作品...