旅行記

東京都千代田区の東京復活大聖堂に行きました。 この日は、聖書考古学資料館を探して歩いていました。その途中で、周囲の建物とは明らかに雰囲気の違う、大きな教会らしい建物が目に入りました。それが東京復活大聖堂でした。最初から予定していた場所ではありませんでしたが、聖書考古学資料館を見学したあと、せっかくなので立ち寄ってみることにしました。 日本にある教会というと、海外の大聖堂のような大規模なものではなく、街の中に控えめに建っている姿を想像しがちです。しかし、東京復活大聖堂は、その印象とはかなり違っていました。御茶ノ水の街中にありながら、ドームを持つ外観は堂々としていて、海外の教会を思わせる存在感がありました。ビルの多い東京の中心部で、突然このような建物が現れることに驚かされます。 東京復活大聖堂は、一般には「ニコライ堂」の名でも知られています。日本に正教を伝えた亜使徒聖ニコライが、函館から東京に移ったのち、神田駿河台に正教の拠点を置いたことが始まりです。現在の大聖堂は1884年に着工し、1891年に竣工しました。主イイスス・ハリストスの復活を記憶する聖堂として成聖されたことから、「復活大聖堂」と呼ばれています。 建物は明治時代の宗教建築としても貴重なもので、煉瓦造および石造の大聖堂です。文化遺産オンラインによると、1891年の建築で、建築面積は813.36平方メートル、1962年には国の重要文化財に指定されています。 こうした歴史を知ると、単に大きな教会というだけでなく、明治以降の日本とキリスト教、さらにロシア正教との関わりを伝える建物でもあることが分かります。 中に入ると、外観とはまた違った荘厳さがありました。いただいたパンフレットには、正教会と他のキリスト教との違いについても説明があり、普段あまり意識することのないキリスト教内部の違いにも触れることができました。聖堂内には、キリスト教の宗教画であるイコンが並び、ステンドグラスも美しく、光の入り方によって静かな祈りの空間が作られているように感じました。 特に印象に残ったのは、祭壇周辺の装飾です。金色を基調とした華やかな造りでありながら、派手というよりも、儀礼の場としての重みを感じさせるものでした。日本正教会の案内によると、1990年代の修復では、聖堂内のシャンデリアが明治時代のものをもとに新調され、聖堂奥のイコノスタスに...

亥鼻城跡から本千葉駅に向かって帰っていく途中、千葉県立中央博物館でメモっていた千葉教会（ちばきょうかい）の看板が目に入りました。帰宅してから位置などを調べる予定だったので、帰途にあったのは驚きでした。この日のこの時間には空いていませんでしたが、ホームページを見ると礼拝に参加すると中に入れるようです。日曜の10時からで、普段着で信仰など関係なく参加できるようです。 千葉市中央区市場町に位置する「千葉教会」は、日本キリスト教団に属するプロテスタントの教会です。創立は1879年（明治12年）にさかのぼり、長い歴史と伝統を持っています。その歴史の中でも特に印象的なのは、現在の教会堂の建設です。 現在の千葉教会の建物は、1895年（明治28年）にドイツ人建築家のリヒャルト・ゼールによって設計されました。木造平屋建てのゴシック風建築で、外観からもその独特の雰囲気を感じ取ることができます。当初は鐘楼が備えられていましたが、1911年（明治44年）の台風によって崩壊し、現在の姿となりました。この教会堂は、歴史的価値の高さから千葉県の有形文化財に指定されています。 千葉教会では、毎週日曜日に礼拝が行われており、信徒たちは神への賛美と祈りの時間を大切にしています。また、教会では聖書の学びの場が提供されており、さまざまな世代の人々が集まり、心温まる交流を行っています。教会内では、心静かに過ごす時間や、日常の忙しさを忘れて自分と向き合う機会も得られるため、多くの人々にとって特別な場所となっています。 千葉教会は、単に宗教的な活動の場であるだけでなく、地域社会においても重要な役割を果たしています。地域のイベントや支援活動などにも積極的に参加し、温かいコミュニティを築いています。訪れる人々にとって、教会の扉はいつでも開かれており、誰もが安心して足を運べる場所となっています。 もし千葉市を訪れる機会があれば、歴史と温かさに満ちた千葉教会に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。公式ウェブサイトでは、礼拝の時間やイベントの情報なども確認できますので、訪問の際にはぜひチェックしてみてください。 ゴシック様式建築 ゴシック建築は、中世ヨーロッパで生まれた建築様式として、多くの人々に感動を与える魅力を持っております。私も初めてゴシック建築に触れたとき、その独特な雰囲気と技術革新に深い印象を受けました。ゴシック...

平和公園のあと、浦上天主堂（うらかみてんしゅどう）を訪れました。丘の上にたたずむこの教会は、日本のカトリック史と、戦争の歴史を静かに語り継ぐ場所です。 中に入ると、まず目に入ったのは、原爆によって破壊された遺物や、当時の様子を伝える説明資料の展示です。瓦礫となった鐘や崩れた聖像、焼け焦げた十字架の写真などは、戦争の爪痕をいまも色濃く残しており、訪れる人に平和の大切さを訴えかけているようでした。 教会内部はちょうど礼拝の最中で、写真撮影は禁止されていました。しかし、静寂のなか、陽の光を受けて輝くステンドグラスがとても印象的でした。鮮やかな色彩のガラス越しに差し込む光は、まるで希望や癒しを象徴しているようで、思わずしばらく立ち尽くしてしまいました。 浦上天主堂は、1945年8月9日の原爆投下で一度壊滅的な被害を受け、当時の信者や地域の人々も多く犠牲になりました。その後、多くの人々の努力と祈りによって再建され、現在では長崎の平和を願う象徴的な場所となっています。教会の外にも、当時のまま残された遺物が展示されており、崩れた壁や、溶けた鐘の破片などに触れることで、戦争の悲惨さと平和への誓いを改めて感じることができました。 歴史を刻みながら、いまも多くの人々が祈りを捧げる浦上天主堂。そこは、信仰だけでなく、長崎の記憶と希望が受け継がれる特別な場所だと、強く感じました。 旅程 羽田空港 ↓（飛行機） 長崎空港 ↓（バス） 中央橋バス停 ↓（徒歩） 眼鏡橋 ↓（徒歩） 出島 ↓（徒歩） 旧長崎英国領事館 ↓（徒歩） 大浦天主堂 ↓（徒歩） グラバー園 ↓（徒歩） （略） ↓（徒歩） オランダ坂 ↓（徒歩） 長崎駅 ↓（バス） 長崎原爆資料館 ↓（徒歩） 平和公園 ↓（徒歩） 浦上天主堂 ↓（徒歩） 平和公園バス停 ↓（バス） 長崎空港 周辺のスポット 平和公園 長崎原爆資料館 国立長崎原爆死没者 追悼平和祈念館 地域の名物 卓袱料理（しっぽくりょうり） リンク 浦上教会 | 教会めぐり | 【公式】長崎観光/旅行ポータルサイト ながさき旅ネット 浦上教会（浦上天主堂） | スポット | 長崎市公式観光サイト「travel nagasaki」 長崎原爆と浦上天主堂 — Google Arts & Culture 浦上天主堂｜写真｜ライブラリ｜九州観光機構 KYUSHU ONL...

出島を見学したあと、徒歩で大浦天主堂（おおうらてんしゅどう）に向かいました。 長崎の丘の上にたたずむ大浦天主堂は、日本のキリスト教史に深く根ざした特別な場所です。港町長崎を見下ろすように建つその白亜の教会は、訪れる人々に静かな感動を与えてくれます。私が初めてこの教会を訪れた時、ただ美しいだけではない、長い歴史の重みと信仰の深さが感じられ、胸が熱くなったことを今でもはっきりと覚えています。 大浦天主堂が建てられたのは1864年（元治元年）。日本がまだ江戸から明治へと大きく変わろうとしていた時代のことです。当時、日本はようやく開国を果たし、外国人の往来が許されるようになったばかりでした。そうした中で来日したフランス人の宣教師たちが、長崎の外国人居留地に住む信者のためにと、この教会を建てました。設計を手がけたのはパリ外国宣教会のフューレ神父、そして実際に建てたのは日本人の職人たちです。ヨーロッパのゴシック建築に、日本独自の瓦や漆喰の技術が融合した外観は、どこか懐かしさと異国情緒を同時に感じさせてくれます。 この教会を語るうえで欠かせない出来事が、1865年（元治2年）の「信徒発見」です。教会の完成からわずか1か月後、長崎の浦上からやってきた数人の村人が、プティジャン神父のもとを訪れ、信仰を打ち明けたのです。「私たちは、あなたと同じ信仰を持っています」――200年以上にもわたる禁教の時代を密かに生き延びてきた隠れキリシタンたちが、ついに表に出てきた瞬間でした。この出来事は「東洋の奇跡」と呼ばれ、遠くバチカンのローマ教皇ピオ9世をも感動させました。 教会の中に足を踏み入れると、色鮮やかなステンドグラスから差し込む光が、荘厳な空気を醸し出しています。天井の高い空間に響く足音さえ、まるで祈りの一部のように感じられるほどの静けさです。祭壇の奥には、26聖人の名を冠した殉教者たちを祀る像が立ち、訪れる人々の思いを受け止めてくれているかのようです。隣接するキリシタン博物館では、弾圧の時代に密かに守られてきた信仰の証が展示されており、その一つひとつに、当時の人々の覚悟と苦しみ、そして希望が込められていることが伝わってきます。 2018年（平成30年）、大浦天主堂は「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の一部として、ユネスコ世界文化遺産に登録されました。それは、建物の美しさだけでなく、...

グリニッジ天文台を見た後、鉄道でロンドンの中心地に移動し、セントポール大聖堂に来ました。 セント・ポール大聖堂（St Paul's Cathedral）は、ロンドンのシンボルの一つとして知られる壮麗な大聖堂で、イギリスの歴史を見守り続けてきた由緒ある建築物です。 ロンドンの中心部、シティ・オブ・ロンドン地区にあるこの大聖堂は、17世紀後半に活躍した偉大な建築家、クリストファー・レンの最高傑作として有名です。現在の建物は、国王チャールズ2世の勅命により、1666年のロンドン大火で焼失した旧セント・ポール大聖堂の跡地に、1675年から1710年にかけて建てられました。 大聖堂を特徴づけているのは、その巨大なドームで、直径約34メートル、高さは地上から約111メートルに及びます。これはローマのサン・ピエトロ大聖堂に次ぐ規模で、当時の技術や建築美学を結集した構造です。堂内にある「ささやき回廊（Whispering Gallery）」はドームの内側に設けられた回廊で、壁に向かって小声でささやくだけで、反対側まで音が届くという驚くべき音響設計がなされています。 また、大聖堂の地下にはネルソン提督や初代ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリーなどイギリス史に名を刻む英雄や著名人が眠っています。20世紀を代表する英国首相、ウィンストン・チャーチルの国葬が執り行われた場所としても知られています。 セント・ポール大聖堂はイギリスにおける重要な宗教儀式の舞台でもあり、1981年にはチャールズ皇太子（現・チャールズ3世）とダイアナ妃の華やかな結婚式が行われました。また、エリザベス2世女王の即位記念行事や特別な礼拝もたびたび催され、イギリス国民にとって精神的な支柱としての役割も果たしています。 訪れる人は、建物の美しさに感動すると同時に、ロンドンの街並みを一望できるドームの展望台へも登ることができます。長い歴史と荘厳な空間が調和したセント・ポール大聖堂は、今日でも多くの観光客や巡礼者を惹きつけ続けています。 チャールズ2世 17世紀のイングランドにおいて、チャールズ2世ほど波乱と復活の物語を体現した王はいないかもしれません。父チャールズ1世は清教徒革命の激動の中で処刑され、王政は一時的に終焉を迎えました。その血を継ぐ王子チャールズは、まだ20歳そこそこで祖国を追われ、ヨーロッパ各地を転...

トロントの街歩きの合間に立ち寄ったのが、キング・ストリートとシムコー・ストリートの角に建つセント・アンドリューズ教会でした。午前中はホッケーの殿堂やリプレーズ・アクアリウムを回り、高層ビルが林立する都会のまっただ中で、石造りの重厚な聖堂だけが時間の流れを別にしているように感じられました。最初は西側の通りから眺め、城の一角のようにそびえる塔を正面と思い込んだのですが、北側に回り込むと、三つのアーチを構えた堂々たる玄関が現れ、こちらが真正面なのだと分かりました。扉の木目と円花窓の繊細な石細工が冬の薄日の下でやわらかく浮かび上がり、にぎわうダウンタウンに静かな節目を刻むようでした。 この教会の起源は19世紀初頭にさかのぼります。1830年にヨーク（のちのトロント）で創設されたスコットランド長老派の会衆が母体で、現在の建物は1876年に献堂されました。設計はトロントの建築家ウィリアム・ジョージ・ストームで、ロマネスク・リバイバルの力強い様式を基調としています。角に据えられた塔の小さな櫓や、重厚な砂岩の壁がスコットランドとの結びつきを感じさせるのが特徴です。 立地はトロント中心部の真ん中で、昔も今も街の動脈に面しています。かつてこの交差点は、州総督邸やアッパー・カナダ・カレッジ、人気の酒場が向かい合い、「救い（教会）・立法・教育・破滅」が集う場所と語られたそうです。現在の住所はシムコー・ストリート73番で、教会は1970年代以降の都心再生の波に寄り添いながら、文化施設が建ち並ぶ一角のランドマークであり続けています。 北面の階段を上がって見上げると、三連アーチの上に規則正しく並ぶ小アーチ列（アーケード）と、花のような意匠の大きな円窓が目を引きます。素材はジョージタウン産の砂岩が中心で、近代的なガラスの塔に囲まれていても質感が負けません。角塔の最上部にめぐらされた張り出しや小窓の造作は、写真で見るよりも立体感があり、冬枯れの街路樹の枝越しに眺めると、中世の砦のディテールを凝縮した模型のようにも感じられました。 この日は年越しイベントを控えた二日目で、街はどこか浮き立つ空気に包まれていました。CNタワーの足元にある水族館から歩いてくると、観光の喧騒と聖堂の静けさの対比がいっそう鮮やかです。西側から塔を「正面」と見誤るほど、角塔の存在感は強烈ですが、北側の玄関前に立つと、アーチの曲線...

リスボン観光2日目の締めくくりとして、リスボン大聖堂（Sé de Lisboa）を訪れました。朝からエドゥアルド7世公園やサン・ロッケ教会などを巡り、歩き慣れてきた頃に、街の時間がゆっくり夜へ傾いていく感覚のまま大聖堂に到着したのを覚えています。 正面に立つと、想像していた以上に大きく、要塞のような重厚感がありました。中央には花のように円形が広がる「薔薇窓（ロザス）」がはまり、左右に塔が構える左右対称のファサードは、リスボンの“古さ”を一目で伝えてくれます。リスボン大聖堂は、1147年のリスボン奪還後に建設が始まった、同市最古級の教会建築とされ、地震などの災害と改修を重ねた結果、ロマネスクを基調に複数様式が混ざり合う姿になっています。 特に印象的だったのが、正面の薔薇窓です。見た目の強いシンメトリーに目を奪われますが、現在のステンドグラスは1930年代に制作されたもので、1755年の大地震で失われた薔薇窓の断片をもとに再構成された、という経緯を知ると、単なる「綺麗」では終わらない重みが出てきます。  内部は外観の厳めしさから一転して、静かに広がる空間でした。身廊を進むと、パイプオルガンや宗教画、ステンドグラスが視界のあちこちに現れ、石造の落ち着いたトーンの中で、光だけが柔らかく色を持つように感じられます。 リスボン大聖堂はラテン十字形の平面を持ち、三廊式の身廊や回廊など、中世カテドラルらしい骨格も読み取れるので、建築として見ても飽きません。  さらに、ここが「聖アントニオ（リスボン生まれの聖人。一般にはパドヴァの聖アントニオとしても知られます）」が幼名フェルナンドとして洗礼を受けた場所だと伝えられている点も、この大聖堂が“街の歴史の中心”にあることを実感させます。旅先でこうした逸話に触れると、目の前の建物が観光名所というより、生活と信仰と時間の積み重ねそのものに見えてきます。 一通り見学を終える頃には、空気がひんやりして夜も遅くなってきました。最後はコメルシオ広場で夕食をとり、歩き疲れた心地よさのままホテルへ戻りました。華やかなスポットを巡った一日の終点に、どっしりとした大聖堂の静けさが残る、そんなリスボンの夜でした。 旅程 ホテル ↓（徒歩） （略） ↓（徒歩） エドゥアルド VII デ・イングラテーハ公園 ↓（徒歩） アグアス・リブレス水道橋 ...

リスボン観光の2日目に、サント・アントニオ・デ・リシュボア教会を訪れました。朝からアグアス・リブレス水道橋やサン・ジョルジェ城をめぐり、リスボンの高低差のある街並みと歴史を感じたあと、リスボン大聖堂の近くにあるこの教会にたどり着きました。大聖堂のような圧倒的な大きさを想像していると、目の前に現れたのは真っ白で、ヨーロッパの教会としては小ぶりに感じられる建物でした。教会の前には聖人の像が立っており、街角にありながらも、ここが特別な場所であることを静かに示しているようでした。 サント・アントニオは、日本では「パドヴァの聖アントニオ」として知られることも多い聖人ですが、実はリスボンで生まれた人物です。この教会は、伝承上、聖アントニオが生まれた家の場所に建てられた聖堂とされており、リスボンにとっては単なる一教会ではなく、街の守護聖人に関わる重要な場所でもあります。もとの聖堂は1755年のリスボン大地震で大きな被害を受け、現在の建物は1767年以降に再建されたものとされています。白い外観の端正さの奥に、大地震後に再び立ち上がったリスボンの歴史が重なって見えてきます。 中に入ると、外観と同じく、空間はそれほど広くありませんでした。左右に1列ずつ人が並べるぐらいの幅に感じられ、巨大な聖堂というより、街の中に大切に守られてきた祈りの場所という印象でした。それでも奥の中央には金色の祭壇があり、限られた空間の中でそこだけが強く輝いていました。広さではなく、視線を自然と祭壇へ導く構成に、教会建築らしい緊張感があります。 廊下に目を向けると、壁や床には古さが感じられ、ところどころに聖人の絵が飾られていました。観光名所として華やかに整えられた空間というより、長い年月の中で多くの人が訪れ、祈りを重ねてきた場所の雰囲気がありました。外から見たときは白く整った小さな教会という印象でしたが、中を歩いていると、リスボンの信仰や震災からの復興、そして聖アントニオへの親しみが、静かに積み重なっている場所なのだと感じられました。 一通り内部を見たあと、すぐ近くのリスボン大聖堂へ向かいました。サント・アントニオ・デ・リシュボア教会は、大聖堂のような壮大さで圧倒する場所ではありませんが、リスボンという街の歴史を身近な距離で感じられる教会でした。白い外観、入口前の聖人像、金色の祭壇、古びた廊下の質感が、観光の合間...

ポルトガルの首都リスボンにあるサンタ・クルス・ド・カステロ教区教会を訪れました。 リスボン観光の2日目で、この日は朝から市内のさまざまな史跡を巡っていました。サン・ジョルジェ城を見学した後、坂道を下りながらリスボン大聖堂へ向かう途中で、この教会に立ち寄りました。 サンタ・クルス・ド・カステロ教区教会は、サン・ジョルジェ城に隣接する古い市街地にあります。現在見られる建物は18世紀のものですが、その起源は中世にまでさかのぼります。 伝承によると、1147年にポルトガル初代国王アフォンソ・エンリケスがイスラム勢力からリスボンを奪還した後、城内にあったモスクがキリスト教の教会として清められ、聖十字架を意味する「サンタ・クルス」の名が与えられました。教会には、アフォンソ・エンリケスがもたらしたと伝えられる聖十字架の聖遺物も保存されています。 しかし、中世以来の建物は、1755年11月1日に発生したリスボン大地震によって大きな被害を受けました。この地震は市内の教会や宮殿、住宅を広範囲に破壊し、火災や津波も引き起こしたリスボン史上最大級の災害です。教会はその後、建築家ジョアン・パウロの設計によって再建され、現在の外観には大地震後のリスボンで広まったポンバル様式の特徴が見られるとされています。 実際に教会の前に立ってみると、外観は比較的簡素で、そこまで古い建物には見えませんでした。リスボンには装飾の豊かな教会も多いため、知らずに通り過ぎてしまいそうな落ち着いた姿です。しかし、その場所には12世紀以来の長い信仰の歴史が重なっています。 中に入って特に印象に残ったのは、祭壇の上部から天井にかけて見られた木造の部分です。教会の壁や床には石や漆喰が多く用いられていますが、身廊の天井は木材で覆われ、主祭壇の祭壇衝立にも木彫が使われています。 私が見たときには、木材の色合いがそのまま残っているように感じられ、中央に置かれたキリスト像も木造に見えました。ヨーロッパの石造教会という先入観を持っていたため、祭壇周辺に広がる木の温もりは意外なものでした。木を主要な建築材料としてきた日本の寺院や教会にも、どこか通じる雰囲気があります。 左右の壁には、装飾された枠や祭壇の中に、さまざまな聖人の像が置かれていました。聖職者のような服装をした像だけでなく、鎧を身に着けた軍人のような像もあります。 この教会は、...

ポルトガルのリスボン観光の2日目。天正遣欧使節（てんしょうけんおうしせつ）の宿舎としても利用されたサン・ロッケ教会に来ました。 リスボンには数多くの美しい教会がありますが、その中でも特に印象的なのがサン・ロッケ教会です。この教会は16世紀にイエズス会によって建てられ、ポルトガルで最も豪華なバロック様式の装飾が施された場所の一つとして知られています。 外観は比較的シンプルなデザインですが、一歩中に足を踏み入れると、その壮麗な装飾に圧倒されます。特に見逃せないのが「サン・ジョアン・バプティスタ礼拝堂（Capela de São João Baptista）」です。この礼拝堂は18世紀にポルトガル王ジョアン5世の命によってローマで制作され、リスボンに運ばれました。礼拝堂の内部にはラピスラズリ、アラバスター、金、銀、象牙、貴石などが贅沢に使われており、「世界で最も高価な礼拝堂」とも称されています。 また、サン・ロッケ教会の天井画やアズレージョ（ポルトガル特有の青と白の装飾タイル）も素晴らしい見どころです。天井には細部まで緻密に描かれたフレスコ画が施されており、天井を見上げるとまるで絵画の中に入り込んだかのような感覚を味わうことができます。ポルトガルの教会ではしばしば見られるアズレージョも、ここでは特に美しく、宗教的な物語を繊細に描いています。 教会に隣接する博物館「Museu de São Roque」も訪れる価値があります。ここではイエズス会に関連する美術品や聖具、宗教画、装飾品などが展示されており、サン・ロッケ教会の歴史をより深く知ることができます。サン・ジョアン・バプティスタ礼拝堂の建設過程やローマからの輸送に関する資料も展示されており、その壮大な計画と制作過程を垣間見ることができます。 サン・ロッケ教会の歴史を振り返ると、ポルトガルの宗教史や王室との深いつながりが見えてきます。1506年にはペストの流行の際にサン・ロッケ（聖ロクス）を祀る小さな礼拝堂が建設されました。その後、16世紀後半にイエズス会の拠点として本格的な教会が建てられ、18世紀にはポルトガル王ジョアン5世の庇護のもと、より豪華な装飾が施されることとなりました。1755年のリスボン大地震では、奇跡的にほぼ無傷で生き残ったことからも、この教会がいかに堅牢に造られていたかがうかがえます。 1582年（天正1...

ギリシャ・アテネ観光の2日目に、聖カタリナ聖堂（Holy Church of Saint Catherine）を訪れました。この日は朝からアテネ市内を歩き、アギオスエレフテリオス教会などを見た後、さらに街中を進んで、この小さな教会にたどり着きました。 アテネの教会というと、大聖堂のような大きな建物を想像しがちですが、聖カタリナ聖堂はそれほど大きな教会ではありませんでした。むしろ、街の中に静かに残された古い建物という印象が強く、観光名所として強く主張しているというより、長い時間をその場所で受け止めてきたような落ち着きがありました。 外から見て特に印象に残ったのは、壁の古さです。レンガが整然と積まれている部分もありましたが、場所によっては形のそろっていない石やレンガで埋めたように見える箇所もありました。きれいに整えられた新しい建物とは違い、時代ごとの修復や改変がそのまま表面に残っているようで、壁そのものが歴史の層になっているように感じられました。 この教会は、アテネ旧市街のプラカ地区にあるビザンティン時代の教会です。現在の建物は11世紀半ば頃のものとされ、もともとは聖カタリナではなく、聖テオドロスに捧げられていたといわれています。さらに興味深いのは、この場所がそれ以前の時代にも宗教的な意味を持っていたことです。教会は古代のアルテミス神殿の跡に建てられ、その後の初期キリスト教の建物を経て、ビザンティン教会へとつながっていったとされています。 アテネを歩いていると、古代ギリシャ、ローマ、ビザンティン、近代の建物が、はっきり区切られることなく同じ街の中に重なっていることに気づきます。聖カタリナ聖堂も、まさにそのような場所でした。古代の神殿の上にキリスト教の教会が建ち、さらに時代ごとの修復を受けながら、今も街の中に残っています。大きな遺跡ではありませんが、アテネという都市の時間の厚みを感じるには、とても印象的な場所でした。 18世紀になると、この教会はシナイ山の聖カタリナ修道院に関係する施設となり、そこから現在の聖カタリナ教会という名前につながったそうです。シナイ山といえば、エジプトにある古い修道院で知られる場所です。アテネの街角にある小さな教会が、遠く離れたシナイ山の修道院と結びついていると知ると、地中海世界の宗教的なつながりの広さも感じられます。 今回は中には入りませんでし...

ギリシャ・アテネを歩いている途中、アギオス・エレフテリオス教会に立ち寄りました。 アテネというと、パルテノン神殿をはじめとする古代ギリシャの遺跡が真っ先に思い浮かびます。しかし街を歩いてみると、古代だけでなく、ビザンティン時代やオスマン帝国時代、近代ギリシャに至るまで、さまざまな時代の建物が混在しています。アギオス・エレフテリオス教会も、そんなアテネの長い歴史を感じさせる建物の一つでした。 教会は驚くほど小さく、白っぽい石を積み上げた外観からも、かなり古い建物であることが伝わってきました。中央には茶色い瓦で覆われた小さなドームがあり、全体としては非常に簡素です。巨大な神殿や華やかな大聖堂とは違い、長い年月を街の片隅で静かに過ごしてきたような印象を受けました。 この教会は「パナギア・ゴルゴエピコオス」とも呼ばれ、さらに「ミクリ・ミトロポリ」、つまり「小さな大聖堂」という名前でも知られています。現在一般的には12世紀末ごろの建築と考えられていますが、創建を直接示す史料が乏しいため、年代については研究者の間でも議論があります。12世紀後半のアテネ大主教で、古典文化にも造詣の深かったミカエル・コニアテスと関係して建てられたという説もあります。 外から眺めただけでも印象的だったのが、壁を構成する石材です。単に中世に切り出された石を積んだ教会ではなく、古代ギリシャ・ローマ時代から初期キリスト教、ビザンティン時代に至る古い建築物の石材や彫刻が大量に再利用されています。このように古い建築物の部材を新しい建物に転用することは「スポリア」と呼ばれます。 教会の上部には約90点もの浮彫が組み込まれているとされ、古代に由来する図像も残っています。一部には後から十字架が刻まれ、異教的な図像をキリスト教の建物の中に取り込もうとした形跡も見られます。 そう考えると、私が「非常に古そうだ」と感じた白い石壁は、教会そのものが古いだけではありませんでした。壁を構成する石の中には、この教会よりさらに何百年、場合によっては千年以上も古いものが含まれていることになります。古代の都市の建材が、中世のキリスト教会の一部となり、それがさらに現代のアテネに残っているというわけです。 建物は典型的なビザンティン建築の一種で、中央部分の上にドームを載せた形式になっています。私が見た茶色い屋根のドームは煉瓦を用いて造られ...

ハンガリー・ブダペストのマーチャーシュ聖堂に行きました。 ブダペスト観光の2日目は、朝からブダ城周辺を歩いていました。ブダの丘の上は、ドナウ川沿いの市街地とは少し雰囲気が違い、観光地でありながら、歴史地区らしい落ち着きがありました。その中でも、少し離れた場所から塔が見えてくるマーチャーシュ聖堂は、周囲の建物の中でもひときわ目立つ存在でした。 私が向かったのは西側からでした。道の先に、白い石造りの大きな教会の塔が見え、近づくにつれてその存在感が増していきました。正面に立つと、中央には丸い大きなガラス窓があり、右側には高く伸びる塔、左側にはそれより低い塔がありました。全体としては白い外壁で統一されていますが、左側の塔の茶色を帯びた屋根だけが強く印象に残りました。高さでは右の塔の方が圧倒的なのに、屋根の色と形が視線を引きつけていて、建物全体のよいアクセントになっていました。 聖堂の前には、白い彫刻が重なり合うように作られた塔のようなモニュメントがありました。地図を見ると、Holy Trinity Statueと書かれていました。あとで調べると、これは三位一体像で、かつてのペスト流行を記憶するための記念碑でもあるようです。聖堂そのものだけでなく、広場全体が宗教的な空間であり、同時にブダの歴史を伝える場所になっているのだと感じました。 マーチャーシュ聖堂は、正式には「ブダ城の聖母教会」と呼ばれる教会で、現在の建物の基礎は中世にさかのぼります。マーチャーシュという名は、ハンガリー王マーチャーシュ1世に由来しています。教会は長い歴史の中で、王の戴冠式が行われる場所となり、またオスマン帝国支配下ではモスクとして使われた時期もありました。単なる美しい教会というだけでなく、ハンガリーの政治と宗教の歴史が重なってきた場所です。 特に19世紀には、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世と皇妃エリザベートの戴冠式が行われ、20世紀初めには最後のハンガリー王となるカール4世の戴冠式も行われました。ブダ城地区の中心にあるこの教会は、国の歴史を象徴する舞台でもあったのだと思います。 ただ、当時の私は今ほど教会や宗教建築に関心がなく、中には入りませんでした。外観を眺め、周囲を一周して、隣にある漁夫の砦へ向かいました。今振り返ると、これはかなりもったいないことをしたと思います。現在の自分なら、内部の装...

ハンガリーのブダペストを観光した際、ブダ城地区にあるChurch of Saint Mary Magdalene（聖マグダラのマリア教会）を訪れました。 最初に目を引いたのは、何といってもその高さでした。周囲の建物と比べても非常に縦に細長く、石造りの塔が空へ向かって伸びています。ブダ城地区を歩いていると遠くからでもよく見え、自然と目印になるような建物でした。 ただし、現在ここに残っているものは、厳密には教会全体ではありません。かつて存在した聖マグダラのマリア教会の大部分は失われ、現在では主にゴシック様式の鐘楼と教会の遺構が残っています。13世紀、モンゴル軍の侵攻後にブダの城塞都市が整備されていくなかで建てられた教会で、文献上では1257年にはすでにその存在が確認されています。その後15世紀にかけて拡張され、現在残る塔も中世の教会の重要な部分でした。 近くで見ると、塔の壁は均一な石の色ではありません。白っぽい石の中に赤褐色の部分があったり、表面が剥がれ落ちたように見える場所があったりします。2018年に見たときには、長い年月の間に表面が傷んでしまった建物なのだろうと思いました。 しかし、この不揃いな外観は、単なる老朽化だけではなさそうです。この教会は何度も戦争や改築を経験しており、中世の石材、後世の煉瓦、修復された部分などが重なっています。特に第二次世界大戦末期の1944～45年のブダペスト包囲戦では大きな被害を受けました。戦後には修復計画もありましたが、1950年代に教会本体の大部分が取り壊され、最終的に塔など限られた部分だけが残されました。現在の姿そのものが、ブダペストの複雑な歴史を刻んだものといえます。 この教会の歴史で興味深いのが、ブダ城地区に暮らしていた人々との関係です。中世のブダにはドイツ系住民とハンガリー系住民が暮らしており、現在のマーチャーシュ聖堂にあたる聖母教会は主としてドイツ系住民が利用し、聖マグダラのマリア教会はハンガリー系住民の教会として発展したとされています。15世紀にはハンガリー系住民の独立した教区としての性格も強くなりました。 さらに1541年にブダがオスマン帝国の支配下に入ると、この教会はしばらくキリスト教徒に残された教会となり、カトリックとプロテスタントが内部を分けて使用した時期もありました。その後はイスラム教の礼拝施設に転用され、1...

プラハ城の敷地内の聖ヴィート大聖堂（Katedrála svatého Víta）に向かいました。 聖ヴィート大聖堂は、ゴシック建築の傑作で、チェコ最大のカトリック大聖堂です。プラハ城の中に位置し、何世紀にもわたってチェコ王やボヘミア王国の重要な儀式、例えば戴冠式や王族の葬儀が行われてきました。 925年、聖ヴィート大聖堂が建設される以前、プラハ城内に、聖ヴァーツラフ（ボヘミア公のヴァーツラフ1世、チェコの守護聖人）の指示で小さなロマネスク様式の礼拝堂が建てられました。これが聖ヴィートに捧げられた建物の原点です。 929年、この礼拝堂は聖ヴィートに献納されました。当時、聖ヴィートは神聖ローマ帝国において重要な聖人であり、チェコの君主たちにとっても信仰の象徴でした。 1060年、スピチフニェフ2世がロマネスク様式の大聖堂を建設しました。この時期には既に、プラハ城がチェコの政治的中心地として重要な地位を占めていました。 1344年、プラハが司教区から大司教区に昇格したのを機に、神聖ローマ皇帝カール4世（当時ボヘミア王、カレル1世）は、より壮大な大聖堂の建設を決定します。これが現在のゴシック様式の聖ヴィート大聖堂の建設の始まりです。カール4世はプラハを神聖ローマ帝国の首都にするため、フランスやドイツのゴシック大聖堂に匹敵する壮大な教会を望みました。 1344年当初は、フランス人建築家マティアス・アラスが建設を監督し、最初の計画を立案しました。彼はフランスのゴシック様式に影響を受けた設計を行い、特に西側のファサードと高いアーチ天井の部分にそのスタイルが反映されています。 マティアス・アラスが1352年に亡くなると、ペトル・パルレーが建設を引き継ぎました。パルレーは大胆で独創的なデザインを導入し、大聖堂の建築スタイルにさらなる深みを与えました。彼は、特に装飾的な細部や彫刻において独自のスタイルを反映させ、また、天井や窓のデザインをより複雑で豪華なものにしました。彼の影響は聖ヴァーツラフ礼拝堂や中央塔などに見られます。 15世紀は、フス戦争（1419年–1434年）によって、チェコ国内が宗教的対立に揺れ、大聖堂の建設は一時中断しました。戦争により財政が悪化し、建設は事実上止まってしまいました。 16世紀～17世紀、ルネサンス様式やバロック様式が支配的になった時代に、大聖堂の修復...

プラハ観光2日目の午後、カレル橋からプラハ城へ向かう坂道を上る途中で、マラー・ストラナ地区の聖ミクラーシュ教会（St. Nicholas Church）に立ち寄りました。 旧市街の喧騒から少し離れるだけで空気が変わり、石畳の広場に面して現れる大きなファサードと丸いドーム、そして時を刻む鐘楼のシルエットがまず目を奪います。正面に配された聖人像も堂々としており、外観だけでもバロックの迫力を十分に感じました。 中へ入ると、外観以上の華やかさが広がっていました。黄金色に輝く祭壇装飾や彫像、柱頭の緻密な細工が連なり、見上げればドーム全体を満たす天井画が空へ抜けるように描かれています。ドームの主天井画はフランティシェク・ザヴェル・パルコによるもので、内部の彫刻にはフランティシェク・イグナーツ・プラツェル作品が並びます。さらにパイプオルガンは約4,000本のパイプを備え、1787年にはモーツァルトもここで演奏したと伝わります。音の残響が豊かな空間で、当時の音色を想像するだけで胸が高鳴りました。 この教会は、13世紀のゴシック教会跡に1704年から1755年にかけて建てられたプラハ・バロックの代表作です。設計・施工には、父クリストフと子キリアン・イグナーツのディーンツェンホーファー親子が深く関わり、のちにアンセルモ・ルラーゴが塔をロココ様式の趣で完成させました。曲線を多用した平面計画と巨大なドーム、光の取り込み方が相まって、空間全体がうねるように感じられるのが特徴です。 外へ出ると、広場の一角に立つ「Column of the Holy Trinity（聖三位一体の柱）」が、教会と向かい合うようにそびえています。1713～14年のペスト終息への感謝として1715年に建てられた記念柱で、設計はジョヴァンニ・バッティスタ・アリプランディと伝えられます。基壇部をめぐる小さな泉と、チェコゆかりの聖人像が取り囲む構成はとても象徴的で、近寄って見ると金色の装飾が夕光にきらりと反射していました。広場を行き交う人々の足元で、水音だけが静かに響くのも印象的でした。 カレル橋から城へ続く王道の途中にありながら、教会の内部では時間が緩やかに流れます。外の塔時計が現実に引き戻してくれるまで、天井画と彫像の世界にしばし浸りました。プラハの壮麗なバロックは、遠目の景観だけでなく、細部の仕事にこそ惚れ込むべきだ...