本日、パレルモのフェリーチェ門に向かいました。。市街地をぶらぶらと歩きながら東へ向かい、やがて視界の先に、海へとまっすぐ伸びる大通りの終点に、その門がどん、と構えているのが見えてきました。片側二車線、合計四車線の道路にはひっきりなしに車が流れ、その真ん中を、門をくぐるかたちでさらに二車線の車列が海へ向かって伸びていきます。現代の交通量を受け止めてもなお広々としているのですから、16〜17世紀にこの門が造られた当時は、さぞかし威容を誇る「最先端の大通り」だったのだろうと想像してしまいます。
フェリーチェ門は、パレルモ最古の大通りカッサーロ（現在のヴィットーリオ・エマヌエーレ通り）が海まで延長された際、その海側の入口を飾るために建てられた門だそうです。シチリア総督マルカントニオ・コロンナが、「どうせならここに相応しい堂々たる門を」と計画し、自身の妻であるドンナ・フェリーチェ・オルシーニの名をとって「フェリーチェ門」と名づけました。建設が始まったのは1580年代で、途中で政治の変化などにより工事が中断しながらも、最終的には1637年頃までかけて完成したと言われています。
門は二つの巨大な塔のような構造からなり、街側に向いた面は比較的おだやかなルネサンス風、海側の面はより装飾的なバロック風と、表と裏で雰囲気が少し異なります。上部にはパレルモの象徴でもある鷲の紋章や、サンタ・クリスティーナとサンタ・ニンファといった女性の聖人像が配され、かつてここを船で訪れた人々は、海からこの門を仰ぎ見ながら「パレルモにやって来た」と実感したのだろうと思います。
第二次世界大戦中には、空爆で門の片側がほぼ崩れ落ちてしまうほどの被害を受けましたが、その後修復が行われ、現在は往時の姿にかなり近いかたちで立ち続けています。とはいえ、門の足元をひっきりなしに車が駆け抜けていく様子を見ていると、「城壁の一部だった防御の門」というより、「長い時間を生き延びてきた歴史的なランドマークが、現代都市の交通の真ん中でがんばっている」という印象の方が強くなります。
門の下をくぐると、空気が少し変わります。石造りのアーチの向こうには、ぱっと視界が開けて海が現れ、その手前に細長く伸びる海辺の公園が広がっています。ここがトマージ・ディ・ランペドゥーザ公園です。作家ジュゼッペ・トマージ・ディ・ランペドゥーザは『山猫（イル・ガットパルド）』で知られるシチリアの貴族出身の作家で、パレルモ生まれ、パレルモ育ち。彼が暮らした邸宅や作品の舞台となった場所の多くは、この海岸通りやその周辺にあります。
公園に入ると、まず目についたのが、タイル張りの「ベッド」のような不思議な構造物でした。腰掛けるには十分広く、横になることもできる長椅子のような台がいくつも並んでいます。タイルでできた枕もついていて、実際に横になってみると、頭の下は当然ながら固いのですが、南国の10月らしく空気はやわらかく、海からの風が心地よく肌をなでていきます。
目を閉じると、車の音は遠くに薄まり、かわりに波の音が近くなります。フェリーチェ門をくぐる直前まで見ていた四車線の喧噪から、ほんの数分歩いただけで、別世界のような静けさに包まれました。やがて、シチリアの歴史や、『山猫』の世界で描かれた貴族社会の栄枯盛衰が頭をよぎります。彼らの乗った馬車や儀仗兵の行列も、かつてはこの門をくぐり、同じ海風を感じていたのかもしれません。
フェリーチェ門は、かつての城壁と町を区切る「境界」でしたが、今ではむしろ、過去と現在をつなぐ「通り道」のように感じられます。バロックの門をくぐり抜け、トマージ・ディ・ランペドゥーザの名を冠した公園で海を眺めながら寝転がっていると、自分もまたシチリアという長い物語の、ほんの一行分だけを味わわせてもらっているのだと思えてきました。
10月の柔らかな日差しと、タイルのひんやりとした感触、そしてフェリーチェ門の重厚なシルエット。そのすべてが、パレルモの一日を、ゆっくりと心に刻んでくれる時間でした。
旅程
（略）
↓（徒歩）
Teatro Politeama Garibaldi
↓（徒歩）
↓（徒歩）
サン・カタルド教会
↓（徒歩）
↓（徒歩）
Church of Sant'Anna la Misericordia
↓（徒歩）
ホテル
コメント
コメントを投稿