旅行記

寅さん記念館から東に進むと江戸川に着きます。江戸川の東京の葛飾側と千葉の千葉側を行き来する船「矢切の渡し （やきりのわたし）」に乗ってみることにしました。 東京の下町情緒を味わうなら、ぜひ足を運んでみたい場所のひとつに「矢切の渡し」があります。葛飾区柴又から江戸川を挟み、対岸の千葉県松戸市矢切地区へと渡る小さな渡し舟は、江戸時代から長い歴史を紡いできた貴重な交通手段です。船着場は、映画「男はつらいよ」でおなじみの柴又帝釈天から歩いてほど近い場所にあり、あの参道の賑わいとはまた違った、穏やかな川辺の雰囲気が漂っています。 かつては橋が十分に整備されておらず、江戸川沿いの人々はこの渡し舟を生活道路として利用してきました。現在ではモーターボートや橋が当たり前の時代になりましたが、矢切の渡しは地元の歴史と文化を守る象徴として、今なお運航を続けています。かつては手こぎが主流だった舟も、いまは小型エンジン付きの船が使われていますが、対岸までわずか数分の渡航は、川面に近い視線と静かな水音が心地よく、どこか昔にタイムスリップしたかのような気分に浸ることができます。 現在の運航は例年三月中旬から十一月下旬ごろまでは毎日運航され、12月から3月上旬は土日祝日のみの運行です。時間帯は午前から夕方までが目安ですが、天候や川の増水などでスケジュールが変わることもあります。乗船料金は片道大人は200円、子どもは100円で手軽さも魅力的です。自転車を持ち込む場合は追加料金が必要になる場合があるため、利用の際には公式情報や現地案内をチェックしておくと安心です。 川の向こう岸に着くと、柴又の門前町とは打って変わって、のんびりとした風景が広がります。周辺には畑や田園が残されていて、都心からそれほど遠くないとは思えない、のどかな里の空気を味わうことができます。もちろん渡し舟に乗らずとも、江戸川の土手を散策して川風を感じるのもおすすめですが、舟旅は短いながらにいつもと違った視点からこの地域を楽しむことができる特別な体験だと感じます。 矢切側では、名物の矢切ねぎが売っていました。 ちあきなおみや細川たかしの歌に「矢切の渡し」というのがありますが、子供頃聞いていたので、ずっと「やぎりの私」と思っていました。舟のことだったんですね。なお、矢切というのが、「やきり」だったり「やぎり」だったりしますが、地名としては...

山本亭を南に行くとすぐに葛飾柴又寅さん記念館があります。 都内屈指の下町情緒が息づく葛飾区柴又。その中心を歩いていると、まるで昭和の映画の世界に迷い込んだような懐かしい空気が流れています。ここは映画「男はつらいよ」でおなじみの寅さんの故郷として知られ、いまだに多くの観光客を魅了し続ける場所です。そんな柴又の魅力を語る上で外せないスポットのひとつが「葛飾柴又寅さん記念館」です。 駅から少し歩き、柴又帝釈天へと続く門前町の賑わいを抜けた先にあるこの記念館には、映画「男はつらいよ」の世界観を丸ごと味わえるさまざまな展示が並んでいます。まず館内へ入ると、スクリーンを通して見た懐かしい場面や登場人物の様子が目に飛び込み、まるで映画のセットにそのまま足を踏み入れたかのような感覚に包まれます。登場人物たちが暮らす団子屋「くるまや」の店先や、寅さんがいつもふらりと帰ってくる家の雰囲気を再現したコーナーは、長年シリーズを愛してきたファンにとって感慨深く、初めて訪れる人にとっても昭和の生活文化が垣間見える印象的な空間となっています。 また、撮影現場の裏側を語る写真やポスター、台本など、ここでしか見られない貴重な資料も充実しているのが魅力です。ステージ裏の俳優やスタッフの様子を映したスチール写真は、作品のファンならずとも「映画づくり」という過程の面白さを感じさせてくれます。懐かしいポスターや実際に使われた小道具を眺めていると、「男はつらいよ」がいかに時代を越えて多くの人の心に刻まれてきた作品なのかを再認識させられます。さらに、主演を務めた渥美清さんの生い立ちや人柄を伝える展示には、スクリーンの中の寅さんとはまた違った、素の姿のあたたかみを感じることができるエピソードが盛りだくさん。作品を一層身近に感じながら、昭和から平成にかけての日本の庶民文化に思いをはせることができるのも、この記念館の魅力です。 葛飾柴又寅さん記念館では、当時の柴又の様子も展示されています。特に、 帝釈人車鉄道について、駅や車両、ミニチュアなどが展示されています。 帝釈人車鉄道（たいしゃくじんしゃてつどう）とは、東京・葛飾区柴又の帝釈天（題経寺）を訪れる参詣客の利便を図るため、大正時代に計画・運行されていた“人力による鉄道（人車鉄道）”の呼称です。現在のような鉄道や路面電車がまだ十分に整備されていなかった時代、簡便な輸...

柴又帝釈天から東に向かうと山本亭（やまもとてい）に到着します。寅さん記念館への通り道としての役割もあり、素通りしてしまう人も多いかもしれません。 駅から歩いて少しだけ細い路地を抜けると現れる山本亭は、昭和の香りを残す一角にありながらも、どこか優雅で凛とした空気が漂っています。表門をくぐると、まるで別世界に迷い込んだかのような落ち着いた空間が広がり、静かな庭を目にした瞬間に日々の忙しさを忘れさせてくれます。木造の建物は大正から昭和初期にかけて建てられたものです。 山本亭はもともと、江戸時代後半から瓦製造を行っていた鈴木家の屋敷と工場がありました。1923年（大正12年）の関東大震災によって、瓦製造をやめてしまいました。台東区でカメラ部品を製造していた山本栄之助が、ここに居を移し整備しました。土蔵は山本亭の最も古い建造物で、山本が居を移す前の在ったようです。 山本亭全体としては書院造風の古風な日本建築ですが、時計などの洋風の要素が絶妙にマッチしているのが印象的でした。 唯一の洋間である鳳凰の間は、ステンドグラスから差し込む光が不思議と調和し、まるで大正ロマンの舞台にタイムスリップしたような感覚を味わえます。 山本亭の最大の見どころの一つが、手入れの行き届いた日本庭園です。池を配した庭には石灯籠が置かれ、草木の彩りが四季によって表情を変えます。特に晴れた日に縁側から眺める庭の美しさは格別で、池に映り込む空の青さまでもが一枚の絵画のように思えます。雨の日には水面に落ちる滴のリズムが心地よく、訪れるタイミングによって違う顔を見せてくれるのが魅力です。周囲の音がふと途切れたように感じるほど静かで、時間の流れがゆっくりと感じられます。 建物の一角には喫茶コーナーがあり、抹茶やコーヒーをいただきながら、静かに景色を堪能することができます。畳に腰を下ろし、正面に広がる庭を眺めていると、まるで映画のワンシーンに入り込んだような気分になります。都心からそれほど離れていない場所にもかかわらず、非日常的なくつろぎが味わえるのは、山本亭がひそやかに守り抜いてきた歴史と、建物や庭に宿る美意識があってこそなのでしょう。 地下に築かれた防空壕も山本亭の歴史遺産としての価値を高めています。 都会の喧騒を離れてゆったりとした気分を味わいたい方には、山本亭で過ごす数時間は最高の癒やしになるのではないでしょ...

帝釈天参道を抜けると、柴又帝釈天（しばまたたいしゃくてん）の二天門が見えてきます。 下町情緒が色濃く残る東京・柴又の中心にある柴又帝釈天は、正式名称を「経栄山題経寺（きょうえいざん だいきょうじ）」といい、創建は1626年（寛永6年）にさかのぼると伝えられています。江戸川の穏やかな流れに寄り添うこの土地に足を踏み入れると、まるで昭和の時代にタイムスリップしたかのような不思議な感覚が広がるはずです 柴又帝釈天の名の通り、帝釈天の信仰と庚申信仰とも関連して多くの参詣人を集めるようになりました。また、柴又七福神では毘沙門天になります。 柴又帝釈天に到着すると、最初に目を引くのは重厚な帝釈堂の造りと、その周囲を飾る精巧な木彫りの彫刻です。帝釈堂は、棟梁坂田留吉の指揮のもとに作られました。 帝釈堂の廊下を奥に進むと、彫刻ギャラリーと庭園の邃渓園（すいけいえん）を見ることができます。 帝釈堂の彫刻ギャラリーは仏教説話や自然の草花が力強くも繊細に掘り込まれており、じっと眺めていると当時の彫師たちの熱量に触れられる気がします。加藤寅之助、金子光清、木嶋江運、石川信光、横谷光一、石川銀次朗、加府藤正一、山本一芳、今関光次、小林直光などの彫刻師により制作されました。彫刻の下絵は高山栄州が描いています。 奥に進むと広がるのは邃渓園と呼ばれる庭園です。四季折々の緑が敷石や池、滝の流れと見事に調和し、都会であることを忘れてしまうほどの静謐さに包まれます。昭和初期に長井楽山が当時の庭園に大幅に手を加え、昭和40年ごろには現在の姿が完成しました。現在、庭園に直接入ることはできませんが、廊下から周囲を一周でき、わずかに聞こえる水音に心が解けていくようで、この空間だけが時間の流れをゆるめているかのような心地良さを味わえるのです。 アクセスも比較的簡単で、東京の中心部から乗り換えを重ねてもそれほど時間はかかりません。柴又駅に降り立った瞬間から、東京の下町文化が今も息づいている景色が広がり、境内までの道のりですら旅情をくすぐります。日々の忙しさをちょっと忘れたい時には、昔ながらの建物や人々の温かみ、寺院の静穏な空気に包まれて、自分をリセットしてみるのはいかがでしょうか。江戸川が運んでくれるそよ風と共に、ほっと心がほどけるような体験が待っています。 旅程 東京 ↓（鉄道） 金町駅 ↓（徒歩約20分） 帝釈...

本日は、映画の寅さんで有名な葛飾柴又に来ました。 東京・葛飾区にある柴又は、下町の面影を色濃く残す街として知られています。その中心ともいえるのが、柴又駅から帝釈天（正式名称：題経寺）へと続く帝釈天参道（たいしゃくてんさんどう）です。駅を出てすぐに見える石造りの門をくぐると、昔ながらの和菓子屋や土産物店が軒を連ねる情緒あふれる通りが続きます。下町ならではのあたたかみと、どこか昭和レトロな雰囲気が感じられるこの通りには、歩いているだけで懐かしい気分に浸れる不思議な魅力があります。 帝釈天参道を歩いていると、香ばしい煎餅を焼くにおいや、草だんごを作る甘くやさしい香りが鼻をくすぐります。店頭で試食をすすめられたら、遠慮なくいただくのもこの街ならではの楽しみ方ではないでしょうか。参道には小さなお土産屋さんも多く、何気なく並んでいる民芸品やちょっとした雑貨が、思わず手に取ってみたくなるような温かい雰囲気を醸し出しています。そうした店先を眺めながらのんびり散策していると、賑わいの中にもゆったりと流れる下町の時間を感じられます。 柴又といえば、映画『男はつらいよ』の舞台としても有名です。主人公・寅さんの実家「とらや」のモデルともいわれる老舗の和菓子店が点在し、作品の舞台をしのばせる風景がそこかしこに残っています。古い建物やレトロな看板はもちろん、地元の方たちが作り出すあたたかい人情も、この街が持つ独特の魅力を支えているように感じます。映画のシーンを思い出しながら街歩きをしていると、昭和の世界に迷い込んだかのような懐かしさに包まれます。 参道には昔ながらの店構えが目に留まる髙木屋老舗（たかぎやろうほ）という和菓子店があります。ここは明治元年に創業したとも伝わる老舗で、特に草だんごが名物として有名です。店先に並ぶ緑色のだんごを見るだけでもよもぎの香りを想像できるほどですが、一口頬張ると、やわらかな餅生地と甘さ控えめのあんこの調和が見事で、すぐにもう一本食べたくなるほどの美味しさです。 映画『男はつらいよ』の「とらや」のモデルの一つとしても知られる髙木屋老舗は、作品の世界観を感じたいという映画ファンにとっても外せないスポットになっています。 店内に入ると、ガラスケースには団子だけでなく、どら焼きや最中などの和菓子もずらりと並んでいます。昔ながらの落ち着いた雰囲気の中でじっくりと商品を選ん...