旅行記

平和公園のあと、浦上天主堂（うらかみてんしゅどう）を訪れました。丘の上にたたずむこの教会は、日本のカトリック史と、戦争の歴史を静かに語り継ぐ場所です。 中に入ると、まず目に入ったのは、原爆によって破壊された遺物や、当時の様子を伝える説明資料の展示です。瓦礫となった鐘や崩れた聖像、焼け焦げた十字架の写真などは、戦争の爪痕をいまも色濃く残しており、訪れる人に平和の大切さを訴えかけているようでした。 教会内部はちょうど礼拝の最中で、写真撮影は禁止されていました。しかし、静寂のなか、陽の光を受けて輝くステンドグラスがとても印象的でした。鮮やかな色彩のガラス越しに差し込む光は、まるで希望や癒しを象徴しているようで、思わずしばらく立ち尽くしてしまいました。 浦上天主堂は、1945年8月9日の原爆投下で一度壊滅的な被害を受け、当時の信者や地域の人々も多く犠牲になりました。その後、多くの人々の努力と祈りによって再建され、現在では長崎の平和を願う象徴的な場所となっています。教会の外にも、当時のまま残された遺物が展示されており、崩れた壁や、溶けた鐘の破片などに触れることで、戦争の悲惨さと平和への誓いを改めて感じることができました。 歴史を刻みながら、いまも多くの人々が祈りを捧げる浦上天主堂。そこは、信仰だけでなく、長崎の記憶と希望が受け継がれる特別な場所だと、強く感じました。 旅程 羽田空港 ↓（飛行機） 長崎空港 ↓（バス） 中央橋バス停 ↓（徒歩） 眼鏡橋 ↓（徒歩） 出島 ↓（徒歩） 旧長崎英国領事館 ↓（徒歩） 大浦天主堂 ↓（徒歩） グラバー園 ↓（徒歩） （略） ↓（徒歩） オランダ坂 ↓（徒歩） 長崎駅 ↓（バス） 長崎原爆資料館 ↓（徒歩） 平和公園 ↓（徒歩） 浦上天主堂 ↓（徒歩） 平和公園バス停 ↓（バス） 長崎空港 周辺のスポット 平和公園 長崎原爆資料館 国立長崎原爆死没者 追悼平和祈念館 地域の名物 卓袱料理（しっぽくりょうり） リンク 浦上教会 | 教会めぐり | 【公式】長崎観光/旅行ポータルサイト ながさき旅ネット 浦上教会（浦上天主堂） | スポット | 長崎市公式観光サイト「travel nagasaki」 長崎原爆と浦上天主堂 — Google Arts & Culture 浦上天主堂｜写真｜ライブラリ｜九州観光機構 KYUSHU ONL...

日帰りで長崎観光に来ました。午前中はグラバー園などを廻り、午後は平和公園に来ました。 長崎の平和公園を訪れると、静けさの中に込められた深い祈りと歴史の重みを感じます。この公園は、1945年（昭和20年）8月9日に長崎に投下された原子爆弾の記憶を今に伝え、世界の恒久平和を願うために整備された場所です。市の中心部からもアクセスしやすく、長崎駅から路面電車に乗れば10分ほどで到着します。 公園のシンボルとなっているのが、「平和祈念像」です。これは彫刻家の北村西望（きたむら せいぼう）によって制作されたもので、青銅製の巨大な像が訪れる人々を迎えてくれます。右手を高く天に向けて伸ばしている姿は原爆の脅威を、水平に伸ばした左手は平和を意味しています。そして閉じた目は犠牲者への祈りを表しているのだそうです。その姿はとても印象的で、しばらく見入ってしまいます。 また、公園内には「原爆落下中心地碑」があり、ここがまさに爆心地であったことを静かに語っています。周囲には、被爆当時に崩れた浦上天主堂の遺構も保存されていて、当時の惨状を思い起こさせます。整然と配置された石碑や展示物が、過去の出来事を忘れないよう私たちに語りかけているようでした。 「平和の泉」も忘れてはならない場所です。ここは、被爆後に水を求めながら亡くなった人々への慰霊を込めて作られた泉で、そばにはある少女の言葉が刻まれた碑があります。「のどがかわいてたまりませんでした」という短い一文が、胸に深く刺さります。何気ない言葉なのに、重く響く一言です。 公園のすぐ隣には「長崎原爆資料館」もあり、被爆の事実や原爆の被害、そして平和への歩みについて学ぶことができます。館内には被爆者の遺品や写真、証言などが展示されており、一つ一つが生々しく、簡単には言葉にできない重さがあります。 長崎の平和公園は、単なる観光地ではありません。静かに歩きながら、過去の出来事に思いを馳せ、今ある日常の尊さを改めて感じさせてくれる場所です。毎年8月9日には平和祈念式典が行われ、世界中から人々が集まって祈りを捧げています。もし長崎を訪れる機会があれば、ぜひこの平和公園にも足を運び、心静かに過ごしてみてはいかがでしょうか。 第五福竜丸 1954年（昭和29年）3月1日、太平洋の静かな海に突如として巨大な閃光と衝撃が走りました。アメリカがマーシャル諸島・ビキニ環礁...

日帰りで長崎を訪れました。午前中は出島、大浦天主堂、グラバー園などを巡り、午後からは市内北部の平和公園周辺へ移動しました。最初に向かったのが長崎原爆資料館です。 午前中に歩いた長崎では、江戸時代の海外交流や幕末から明治にかけての西洋文化との関わりを感じる場所を多く見てきました。しかし午後になると、同じ長崎という都市の、まったく異なる歴史と向き合うことになります。 1945年8月9日午前11時2分、アメリカ軍のB29爆撃機から投下された原子爆弾が長崎市松山町上空約500メートルで炸裂しました。広島への原爆投下から、わずか3日後のことです。爆心地周辺は爆風、熱線、火災、放射線によって壊滅的な被害を受け、多くの人々が亡くなりました。 長崎原爆資料館の展示室へ入って印象に残るものの一つが、11時2分を指して止まった柱時計です。この時計は爆心地から南東約800メートルにあったもので、現在の展示では「永遠の11時2分」を象徴する資料となっています。 館内には、それ以外にも被爆によって姿を変えたさまざまな物が展示されていました。ゆがんだ貯水槽や、熱によって溶けてしまったビール瓶など、もともとはごく普通の日常生活の中にあった物です。 こうした展示を見ていると、原爆の被害を「都市が破壊された」という大きな数字や写真だけでなく、そこに暮らしていた一人ひとりの生活が突然断ち切られた出来事として感じます。時計も瓶も、本来は戦争とは何の関係もない生活用品です。それが今では被爆の実相を伝える資料になっています。 大きな展示として特に目を引いたのが、被爆した浦上天主堂の側壁を再現した実物大の造型です。浦上天主堂は爆心地から約500メートルという至近距離にあり、原爆によってほとんどが倒壊・焼失しました。資料館では、その南側側壁の一部を再現し、被爆直後の長崎を視覚的に伝えています。 長崎とキリスト教の歴史を考えると、この展示には別の重さも感じます。午前中に見た大浦天主堂は、長崎におけるキリスト教の長い歴史を伝える場所でした。一方、午後に見る浦上天主堂の被爆した姿は、その歴史の延長上に暮らしていた人々もまた、原爆によって大きな被害を受けたことを示しています。同じ一日の中でこの二つを見ることになったため、特に印象に残りました。 原爆そのものについての展示もあります。長崎に投下された原子爆弾は、その形状か...

出島を見学したあと、徒歩で大浦天主堂（おおうらてんしゅどう）に向かいました。 長崎の丘の上にたたずむ大浦天主堂は、日本のキリスト教史に深く根ざした特別な場所です。港町長崎を見下ろすように建つその白亜の教会は、訪れる人々に静かな感動を与えてくれます。私が初めてこの教会を訪れた時、ただ美しいだけではない、長い歴史の重みと信仰の深さが感じられ、胸が熱くなったことを今でもはっきりと覚えています。 大浦天主堂が建てられたのは1864年（元治元年）。日本がまだ江戸から明治へと大きく変わろうとしていた時代のことです。当時、日本はようやく開国を果たし、外国人の往来が許されるようになったばかりでした。そうした中で来日したフランス人の宣教師たちが、長崎の外国人居留地に住む信者のためにと、この教会を建てました。設計を手がけたのはパリ外国宣教会のフューレ神父、そして実際に建てたのは日本人の職人たちです。ヨーロッパのゴシック建築に、日本独自の瓦や漆喰の技術が融合した外観は、どこか懐かしさと異国情緒を同時に感じさせてくれます。 この教会を語るうえで欠かせない出来事が、1865年（元治2年）の「信徒発見」です。教会の完成からわずか1か月後、長崎の浦上からやってきた数人の村人が、プティジャン神父のもとを訪れ、信仰を打ち明けたのです。「私たちは、あなたと同じ信仰を持っています」――200年以上にもわたる禁教の時代を密かに生き延びてきた隠れキリシタンたちが、ついに表に出てきた瞬間でした。この出来事は「東洋の奇跡」と呼ばれ、遠くバチカンのローマ教皇ピオ9世をも感動させました。 教会の中に足を踏み入れると、色鮮やかなステンドグラスから差し込む光が、荘厳な空気を醸し出しています。天井の高い空間に響く足音さえ、まるで祈りの一部のように感じられるほどの静けさです。祭壇の奥には、26聖人の名を冠した殉教者たちを祀る像が立ち、訪れる人々の思いを受け止めてくれているかのようです。隣接するキリシタン博物館では、弾圧の時代に密かに守られてきた信仰の証が展示されており、その一つひとつに、当時の人々の覚悟と苦しみ、そして希望が込められていることが伝わってきます。 2018年（平成30年）、大浦天主堂は「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の一部として、ユネスコ世界文化遺産に登録されました。それは、建物の美しさだけでなく、...

出島から大浦天主堂に向かって歩いていたところ、途中で改築中らしいレンガ造りの建物を見つけました。あとで地図で確認したところ、旧長崎英国領事館でした。 かつて海を越えて日本と世界が出会った港町、長崎。そのなかでも大浦の丘にひっそりと佇む「旧長崎英国領事館」は、幕末から明治という激動の時代における国際交流の生き証人です。レンガ造りの落ち着いたたたずまいに足を踏み入れると、まるで当時の空気がそのまま閉じ込められているかのような感覚に包まれます。 長崎港が開港した1859年（安政6年）、イギリスはすぐさま領事館を設置しました。アヘン戦争後の中国情勢やアジアの海上貿易をにらんで、イギリスは長崎を極東の拠点として重視していたのです。はじめは仮の建物で外交業務をこなしていましたが、1907年（明治40年）には現在の本格的なレンガ造りの領事館が完成しました。以後、約半世紀にわたって、イギリスの外交官たちがここで働き、暮らし、日本との関係を築いていったのです。 建物は英国風のクラシックな外観が印象的で、赤レンガと白い石材のコントラストが美しいデザインです。内部には暖炉や木製の階段が残されており、当時のイギリス建築の雰囲気が今も色濃く感じられます。ステンドグラスのはめ込まれた窓から差し込む光はやわらかく、外交の舞台でありながらどこか家庭的なぬくもりも漂います。 1941年（昭和16年）、日英関係の悪化により領事館は閉鎖されました。その後はしばらく他の用途に使われた時期もありましたが、1955年（昭和30年）に長崎市の所有となり、現在は2025年まで改築工事中ですが、その後一般公開される予定です。 グラバー園や大浦天主堂といった名所に囲まれたこの建物は、幕末・明治の長崎を歩く旅のなかで、ひときわ印象深い一角となるはずです。歴史の表舞台にはあまり登場しない場所かもしれませんが、異国と日本が出会い、語り合い、時には衝突した、その「現場」に実際に立つことのできる貴重な空間です。 明治の空気と英国の気配が交錯する旧長崎英国領事館。時代の記憶を肌で感じたい方に、ぜひ訪れてほしい場所です。 日英同盟 20世紀の始まり、日本は一つの外交的転機を迎えました。それが、1902年（明治35年）に締結された日英同盟です。西洋列強によって世界秩序が築かれつつあった時代において、日本が初めて欧米列強と対等の立場で...

長崎市に観光に来ました。眼鏡橋を見た後、出島（でじま）に向かいました。 長崎の海に浮かぶ小さな扇形の島、出島。現在は陸続きとなって長崎市街の一角に溶け込んでいますが、かつてここは日本と西洋をつなぐ唯一の窓口として、200年以上にわたって歴史の大きな舞台となってきました。 出島が築かれたのは1634年（寛永11年）のことです。当時、日本はキリスト教の布教活動に対して強い警戒心を抱いており、とくにポルトガル人の存在がその象徴とされていました。幕府はポルトガル人を隔離するために人工島を築き、そこに彼らを閉じ込めることで日本人との接触を制限しようとしたのです。しかし、1639年（寛永16年）にはポルトガル船の来航そのものが禁止され、出島はその役目を一時失います。 出島の本格的な歴史が動き出すのは1641年（寛永18年）、オランダ東インド会社の商館が平戸からこの島へ移転してからです。これ以降、幕末にいたるまでの約200年間、出島はオランダと日本のあいだで行われる唯一の公的な貿易拠点となりました。幕府はキリスト教の布教を行わないオランダに限って交易を認めていたため、出島は「鎖国」体制下における例外的な存在となったのです。 この小さな島では、実に多彩な交流が行われていました。日本からは銅や銀、漆器、陶磁器などが輸出され、ヨーロッパからは薬品やガラス器、時計、西洋の書物などがもたらされました。なかでも注目すべきは、出島を通じて日本にもたらされた西洋の学問です。医術や天文学、物理学といった分野の知識は、当時の日本の知識人たちによって熱心に学ばれ、「蘭学」という新しい学問分野が形成されていきました。杉田玄白らによる『解体新書』の翻訳も、出島を通して手に入れたオランダの医学書があってこそ成し得た偉業でした。 しかし時代は変わります。1853年（嘉永6年）にペリー提督が浦賀に来航し、1859年（安政6年）には横浜・長崎・函館などが正式に開港されると、日本は本格的な開国の道を歩みはじめます。そうなると、出島という限られた空間だけに外交を閉じ込めておく必要はなくなり、オランダ商館もその地を離れました。出島はその後、長崎の市街地の中に取り込まれ、長らく歴史の表舞台から姿を消します。 しかし近年、出島の歴史的意義を見直す動きが高まり、かつての島の姿を取り戻す復元事業が進められてきました。現在では1...