旅行記

今年の年末年始は、ツアーでインドネシアを巡る旅に出ています。あっという間の5日間でしたが、最終日の5日目もバリ島で観光が続き、その締めくくりとして訪れたのがティルタ ウンプル寺院でした。午前中はウブドの町を歩き、その後、緑に広がるテガララン ライステラスを眺めながら昼食をとり、いよいよこの旅の最後の目的地として、聖なる水の寺として知られるティルタ ウンプル寺院に向かいました。 ここまでの旅程では、幸いにもほとんど雨に降られず、「やっぱり自分は晴れ男だな」と、少し自信を深めていたところでした。しかしティルタ ウンプルに到着するころ、空が少しずつ暗くなり、細かな雨が落ち始めました。それでも本降りというほどではなく、ときどき傘を差しながら、ゆっくりと寺院を見学していきました。 他のバリ島の寺院と同じように、入口では腰巻のサロンを貸してくれました。腰に布を巻くと、観光客でありながらも、この土地の信仰の場に少しだけ受け入れられたような、不思議な気持ちになります。いくつかの門をくぐりながら奥に進んでいくと、やがてプールのような大きさの沐浴場にたどり着きました。 ティルタ ウンプル寺院は、古くから聖なる湧き水の場所として信仰を集めてきた寺院で、バリ・ヒンドゥー教の人々にとって、ここでの沐浴は心身を清める大切な宗教儀礼です。沐浴場では、石造りの吐水口から絶えず水が流れ落ち、その下には東洋系の人も西洋系の人も、さまざまな国から訪れた人々が列を作っていました。一人一人が順番に湧き出る水を頭から浴び、胸元に手を合わせて祈りを捧げている様子は、観光地というよりも、宗教的な時間が流れている聖域そのものでした。 ガイドの説明によると、すべての湧き水が同じ役割を持っているわけではなく、何番目かの湧き水は葬送の儀礼など特別な意味を持つため、一般の参拝者はそこでは沐浴しないのだそうです。人々はその湧き口を避けるようにして順番に水を浴びており、単に「水に入ってみる」という体験ではなく、それぞれの水に込められた意味を意識しながら儀式を行っていることが伝わってきました。奥の方の吐水口には、さらに長い行列ができていて、最後まで順番を待っている人たちの姿から、この場所の信仰の厚さが感じられました。 今回のツアーでは、残念ながら沐浴自体は行程に含まれておらず、私たちはあくまで見学のみでしたが、湧き出る水の音や、...

今年の年末年始は、ツアーでインドネシアを回りながら新年を迎える旅になりました。コロナの時期を除けば、ここしばらくは毎年のように海外で年越しをして、その土地のカウントダウンイベントや花火に参加してきましたが、今年は少し様子が違いました。大晦日の夜、ホテルの部屋で本を読んでいるうちにそのまま眠ってしまい、気づけば年は明けており、ホテル前のビーチで上がったはずの花火も、賑やかなカウントダウンの気配も、すべて夢の外になってしまっていました。 過ぎてしまったものは仕方がないので、気持ちを切り替えて元日の朝は初日の出を楽しむことにしました。幸い、宿泊しているのはバリ島の東側に面したビーチ沿いのホテルで、海の向こうから太陽が昇ってくる方角です。まだ薄暗い中をビーチまで歩き、波の音を聞きながら空が徐々に赤く染まっていくのを眺めていると、水平線の上にゆっくりと太陽が姿を現しました。年越しの喧噪を逃した代わりに、静かな海から上る初日の出を拝むことができ、これはこれで悪くない新年の迎え方だと感じました。 バリ島での最初の観光地は、メングウィ王国の王家の寺院であるタマン・アユン寺院でした。デンパサールから少し内陸に入ったメングウィにある寺院で、現在は「バリ州の文化的景観」の一部として世界遺産に登録されています。登録の理由は、単なる寺院の美しさではなく、稲作を支える水利組合「スバック」の水利システムと、寺院がその中で果たしてきた役割にあります。 タマン・アユン寺院は、17世紀にメングウィ王国の初代国王イ・グスティ・アグン・プトゥによって建てられた王家の「パイボン（家寺）」で、王の祖先や国家を守護する神々を祀る重要な場所だったそうです。寺院の周囲には幅の広い堀が巡らされており、その水が周辺の水田を潤すスバックの水系ともつながっていました。 実際に敷地に近づいていくと、まず目に入るのは寺院全体をぐるりと取り囲む大きな堀でした。水面には蓮の葉らしき丸い葉がところどころに浮かび、ヤシの木と芝生の緑とあいまって、まさに「水の庭園」という雰囲気です。寺院の名前である「タマン・アユン」は「美しい庭」という意味だそうですが、その名の通り、水と緑に抱かれた穏やかな景観が広がっていました。 入口では、半ズボン姿の男性も含め、露出の多い服装の人たちには腰巻きが配られていました。これは他のバリの寺院と同様、聖域に入...

今年の年末年始はツアーでインドネシアを巡っており、三日目も前日に引き続きジョグジャカルタの観光が続きました。ムンドゥット寺院を見学した後、いよいよ今回の旅の大きな目的地の一つである ボロブドゥール遺跡 に向かいました。 ボロブドゥール遺跡は世界遺産に登録されているため、遺跡の周囲には一定の距離内で建物を建てることができず、入口から遺跡まではシャトルバスで移動する仕組みになっています。バスを降りてからもしばらく歩き、大きな道の先に目を向けると、遠くに山のような巨大な構造物が姿を現しました。さらに近づくにつれ、それが単なる「大きい建物」ではなく、圧倒的な質量をもった石の遺跡であることが実感されていきます。 ボロブドゥールは9世紀、ジャワ島を支配したシャイレーンドラ朝によって築かれた大乗仏教寺院で、仏教の世界観を立体的に表した「石の経典」とも呼ばれています。現在は保存のため、遺跡内部への入場は時間制となっており、待ち時間の間にガイドさんが外壁のレリーフについて説明をしてくれました。一番下の層のレリーフは、外側に石段が組まれていて直接見ることができません。この構造については、地震などで崩壊の危険があったため補強したという説と、下層に刻まれた内容が人間の欲望や煩悩といった「望ましくない世界」を表しているため、意図的に覆い隠したという説の二つがあるそうです。 説明を聞きながらふと後ろを振り返ると、雲の切れ間から ムラピ山 の姿が見えました。雨季のため輪郭がはっきりと見えるわけではありませんでしたが、雲海に浮かぶように佇むその姿は、ボロブドゥールが置かれた土地が火山と共にある地域であることを強く印象づける光景でした。 時間になり内部に入り、回廊を一周しながらレリーフの解説を受けました。レリーフは上下二段に彫られており、それぞれが異なる物語を語っています。釈迦の生涯や前世の物語だけでなく、当時の人々の暮らしや社会の様子までが細やかに刻まれており、千年以上前の世界が石の中に閉じ込められているように感じられました。 さらに上の層へと進むと、雰囲気は一変し、ストゥーパが整然と並ぶ空間が広がります。 下の層にあるストゥーパはひし形の穴が開いた形で、上の層では長方形の穴へと変化します。ガイドさんの説明によると、この長方形は「安定」を象徴しているとのことで、煩悩の世界から離れ、悟りへと近づいて...

インドネシア観光ツアーも3日目になり、この日も昨日に引き続きジョグジャカルタ周辺の観光から一日が始まりました。まず最初に向かったのは、ボロブドゥール近くにあるムンドゥット寺院です。 ムンドゥット寺院は現在修復工事中で、残念ながら中に入ることはできず、敷地の外から眺めるだけになりました。ただ、日本の寺院の修復工事でよく見られるような、足場全体を幕で覆ってしまうやり方とは異なり、ここでは木組みの足場が外側に組まれているだけなので、寺院のシルエットや石造りの雰囲気はある程度わかりました。工事中とはいえ、基壇の上にどっしりと建つ堂の姿は存在感があり、修復が終わった姿もぜひ見てみたいと思わせてくれる景色でした。 ムンドゥット寺院の代わりに、ガイドさんが案内してくれたのが、すぐ隣にあるムンドゥット仏教僧院です。こちらは今も現役の宗教施設で、観光客向けの遺跡とはまた違った、静かな空気が流れていました。 門をくぐってすぐの場所には、金色の大きな荷車のようなものが展示されていました。祭礼の際に使われる山車や神輿のようなものだろうかと想像しながら眺めていると、南国の強い日差しを受けて金色がきらきらと輝き、この土地の仏教行事の華やかさを感じさせてくれました。 境内を進んでいくと、ガイドさんの説明を聞きながら、さまざまな像を見て回りました。穏やかな表情の仏像や菩薩像の中に、一体だけ明らかに雰囲気の違う像がありました。骨ばった体に皮膚が張りついたような、瘦せこけた修行僧と思われる像です。インドの苦行僧や、お釈迦さまが悟りを開く前に過酷な苦行をしていた姿を思わせるような、見るからに厳しい修行の様子が刻まれていました。穏やかな仏像と並んでいるからこそ、「悟りに至るまでの道のり」や「人間の苦しみ」を象徴しているようにも感じられ、短い時間ながら印象に残る場面でした。 僧院の見学を終えたあと、バスで移動している最中も、ガイドさんは熱心に次の見どころを紹介してくれました。この日の目玉の一つとして推していたのが、「沙羅双樹の花」です。お釈迦さまの入滅と関係の深い木として名前だけは知っていましたが、実物を見るのは初めてでした。 沙羅双樹の木は、一見すると普通の大木のように見えますが、よく見ると幹から地上に向かって根が伸びており、その根の部分に直接花が咲いていました。日本で見慣れている庭木とはまったく違う、生...

今年の年末年始は、インドネシアを巡るツアー旅行に参加しています。二日目は、首都ジャカルタから中部ジャワの古都ジョグジャカルタへ移動する日でした。年末という時期の影響なのか、このツアーの普段より少し遅めのフライトとなり、その分、朝は慌てることなくホテルで朝食を取ることができました。いつもの旅行であれば、早朝から周辺の市場を歩き回るところですが、この時期のインドネシアは朝から気温が30度近くまで上がります。到着直後から汗だくになるのも避けたかったため、この日は無理をせず、部屋で静かに過ごしてから出発しました。 ジョグジャカルタ到着後は、そのままバスでプランバナン寺院群へ向かいました。車窓から見えてきた寺院の塔は、想像していた以上に高く、後で聞くと最も高い塔はおよそ47メートル、ビルの12階ほどの高さがあるそうです。平地に突き出すようにそびえるその姿は、遠くからでも強い存在感があり、ヒンドゥー教王国がこの地で栄えていた時代の力を感じさせました。 入口から敷地内に入ると、整然と並ぶ塔のエリアの手前に、崩れたままの石材が大量に積まれている場所が目に入ります。瓦礫のようにも見えるそれらは、かつて塔を構成していた石の一部であり、地震などによって倒壊した痕跡だと説明されました。現在立っている塔の数から考えても、往時はさらに多くの建造物が林立していたのではないかと想像が膨らみます。これらが将来すべて復元されるのか、それとも遺構として保存されるのかは分かりませんが、遺産保護の難しさと時間の重みを感じさせる光景でした。 その後、中央に位置する最大の塔に入り、ガイドさんの説明を聞きながら内部を見学しました。外壁には、インド叙事詩ラーマヤナを題材とした物語がレリーフとして彫り込まれており、登場人物や場面が連続して描かれています。単なる装飾ではなく、物語を「読む」ように巡れる構成になっている点が印象的でした。 内部にはいくつかの像が安置されており、男性像や女性像、さらには象の像も見ることができます。ガイドさんによると、それぞれに意味があり、触れることで知性や美しさなどのご利益があると信じられているそうです。宗教的な信仰と、人々の日常的な願いが自然に結びついていることが伝わってきました。 外壁にも目を向けると、猿や鳥などの動物が彫られており、神話の世界観が建築全体に行き渡っていることがよく分かり...

京都駅の近くにありながら、いつでも行けると思って後回しにしていた西本願寺を、ようやく訪れることができました。この日は京都鉄道博物館と京都文化博物館の特別展示を見るために朝から京都に来ていたのですが、開館まで少し時間があったので、朝早くから拝観できる西本願寺に立ち寄ることにしました。 駅から歩いて向かったため、まず西側の南寄りにある御影堂門から境内に入りました。 朝の8時半ごろでしたが、銀杏の木はすでに鮮やかな黄金色に色づき、その下には多くの外国人観光客や日本人の参拝者が集まっていました。西本願寺の大イチョウは樹齢数百年ともいわれる古木で、秋には境内を黄金色に染め上げることで知られていますが、まさにその評判どおりの姿で迎えてくれました。 まずは御影堂と阿弥陀堂を、外観と内部の両方からじっくりと見学しました。御影堂（ごえいどう）は浄土真宗の宗祖・親鸞聖人の御影を安置する建物で、阿弥陀堂（あみだどう）は阿弥陀如来を本尊とする礼拝の中心となる堂です。現在の西本願寺は、戦国時代に織田信長と対立した本願寺顕如が、豊臣秀吉からこの地を与えられて再興したのが始まりとされ、1591年に現在地に移ってからは本願寺派（浄土真宗本願寺派）の本山として栄えてきました。 内部に入ると、特に正面の内陣が印象的でした。柱や欄間、須弥壇の周りには金箔がふんだんに使われ、細かな彫刻と装飾が隙間なく施されています。金色というと、どうしても世俗的な「欲」や富の象徴を連想しがちですが、宗教空間で見る金色は不思議とそれとは逆の、清らかさや尊さの方を強く感じさせます。阿弥陀堂には阿弥陀如来像とともに、インド、中国、日本の高僧たちの影像が並び、御影堂には親鸞聖人の御影が安置されていますが、いずれも金色の輝きの中に静かにおさまっていて、視線を向けると自然と背筋が伸びるような気がしました。 堂内の静けさを味わったあと、境内を歩きながら経蔵や唐門へ向かいました。 経蔵（きょうぞう）はその名のとおり経典を収める建物で、唐門（からもん）は桃山時代らしい華やかな彫刻で知られる門です。西本願寺は、その建築群の多くが安土桃山時代から江戸初期の姿をとどめており、御影堂や阿弥陀堂、唐門などが国宝に指定されています。また、こうした建物群が評価され、1994年には「古都京都の文化財」の一つとしてユネスコ世界遺産にも登録されています。駅か...