旅行記

奈良県高市郡明日香村の高松塚古墳（たかまつづかこふん）に行きました。 この日は、朝から明日香村を訪れ、キトラ古墳の壁画を見学していました。キトラ古墳で古代の星や四神の世界に触れたあと、同じく極彩色の壁画で知られる高松塚古墳へ向かいました。明日香村は古墳や宮跡、寺院跡が点在しており、歩いているだけでも、古代の都の中を少しずつたどっているような気分になります。 高松塚古墳は、飛鳥歴史公園の中にあり、少し小高い場所に築かれていました。周辺はきれいに整備されていて、古墳そのものも静かな緑の中に落ち着いて見えました。大きくそびえる古墳というよりも、風景の中に自然に溶け込んでいるような印象です。古墳の周囲を歩くと、ここで大きな発見があったことが少し不思議に感じられるほど、現在の姿は穏やかでした。 高松塚古墳は、7世紀末から8世紀初めごろに築かれたと考えられている終末期古墳です。1972年に石室内から極彩色の壁画が発見され、日本中に大きな衝撃を与えました。壁画には、人物群像や四神、日月、天井の星宿図などが描かれており、特に西壁女子群像は、高松塚古墳を象徴する存在としてよく知られています。古代の衣装をまとった女性たちの姿は、教科書や資料集などでも見た記憶があり、実際にその古墳の場所に立っていると思うと、歴史上の知識が現実の風景とつながっていくように感じました。 古墳を見た後、同じ公園内にある高松塚壁画館へ向かいました。壁画館は非常に小さな博物館でしたが、展示内容は高松塚古墳を理解するには十分に濃いものでした。館内には、壁画と同じ材質で作られた原寸大の模写が展示されており、実際の石室の中にどのように絵が描かれていたのかを想像しやすくなっていました。 有名な西壁女子群像だけを取り上げた展示もありましたが、特に印象に残ったのは、天井を含めて四面を再現した大きな模写です。石室という限られた空間の中に、人物、方角を守る神々、天の星々が描かれていたことが分かり、単なる装飾ではなく、死後の世界や宇宙観を表す空間だったのだろうと感じました。同じ形式の大きな模写が複数展示されていたことで、壁画をさまざまな角度から確認できるのも面白いところでした。 展示では、飛鳥時代の衣装や、副葬品である銅鏡、金具などのレプリカも見ることができました。高松塚古墳の被葬者ははっきりとは分かっていませんが、壁画や副葬品か...

キトラ古墳の壁画を見学するために、奈良県高市郡明日香村へ行きました。壁画見学には応募時間が決まっていたため、早めに到着したので、待ち時間を利用して近くにある檜隈寺（ひのくまでら）跡へ向かうことにしました。 キトラ古墳の周辺は、古墳だけがぽつんとある場所というより、明日香村らしい歴史散策の道が整えられている地域でした。道にはウォーキングコースかジョギングコースのような矢印があり、「檜隈寺跡前休憩案内所」と書かれていました。その案内に従って進むと、やがて檜隈寺跡前休憩案内所に着きました。 地図で見ると、檜隈寺跡は休憩案内所から少し森の中へ入ったところにあるようでした。最近は東京でも熊の出没がニュースになっていたため、正直なところ、あまり森に近づきたくないなと思いました。それでも、せっかく明日香村まで来て、しかもキトラ古墳のすぐ近くにある史跡です。少し慎重な気持ちになりながらも、森の中へ入っていきました。 しばらく進むと、木々の間に鳥居が見えてきました。檜隈寺跡という名前から、当然お寺の跡を想像していたので、最初は「寺跡なのに鳥居があるのだろうか」と不思議に思いました。鳥居の前まで行くと、そこには「於美阿志神社（檜隈寺跡）」と書かれた案内板がありました。つまり、現在は神社の境内でありながら、その場所が古代寺院の跡でもあるということです。この時点で、神社なのか寺跡なのか、少し頭が混乱しましたが、同時に明日香らしい歴史の重なりを感じました。 於美阿志神社（おみあしじんじゃ）は、渡来系氏族である東漢氏、または倭漢氏と関わりの深い神社とされています。祭神とされる阿知使主は、東漢氏の祖と伝えられる人物です。そして檜隈寺は、その東漢氏に関係する氏寺であったと考えられています。古代の明日香は、天皇の宮や古墳だけでなく、大陸や朝鮮半島から渡ってきた人々の技術や文化が根づいた場所でもありました。檜隈寺跡に立つと、飛鳥時代の歴史が、日本国内だけで完結していたものではなく、東アジアの広い交流の中にあったことが感じられます。 鳥居をくぐり、まずは拝殿で参拝しました。境内は深い森に包まれていて、観光地として整いすぎた雰囲気ではなく、地域に静かに守られてきた場所という印象がありました。境内を歩いていると、「宣化天皇檜隈廬入野宮跡」と刻まれた石碑もありました。檜隈寺跡だけでなく、このあたりには宣化天皇...

東京の博物館で、キトラ古墳の壁画公開のちらしを見つけました。奈良県明日香村にある有名な古墳であることは知っていましたが、実際に壁画を見られる機会は限られているようでした。せっかくなら見てみたいと思い、応募して、キトラ古墳を訪れることにしました。 キトラ古墳は、飛鳥時代の終わりごろ、7世紀末から8世紀初頭ごろに造られたと考えられている小さな円墳です。高松塚古墳に続いて発見された壁画古墳として知られ、石室の中には四神、獣頭人身の十二支像、そして天井の天文図などが描かれていました。現在は古墳そのものに入るのではなく、取り外され、保存・修復された壁画を、保存管理施設で期間を限って見学する形になっています。 当日は、応募した見学時間よりかなり早めに到着しました。まず向かったのは、キトラ古墳壁画体験館「四神の館」です。ここでは、キトラ古墳の石室の構造や、壁画に描かれた内容について、模型やパネルを通して学ぶことができました。 特に印象に残ったのは、石室の壁面と天井が、古代の宇宙観をそのまま閉じ込めたような構成になっていることです。東西南北の壁には、玄武、青龍、朱雀、白虎の四神が描かれ、その下には方位に対応する十二支像が配置されていました。さらに天井には、星々を描いた天文図があります。古墳というと、被葬者を葬るための場所という印象が強いですが、キトラ古墳の場合は、死後の世界や方位、天と地の秩序まで含めた、非常に大きな世界観が石室の中に表現されているように感じました。 今回公開されていたのは、天井に描かれた「天文図」でした。展示パネルを見ると、四神や十二支像など、他にも貴重な壁画が残っていることが分かります。最初は、なぜ今回は天文図だけなのだろうと思いました。しかし、この疑問は後で実物を見たときに自然と理解できました。 次に、発掘や調査、保存の歴史についての展示を見ました。1972年に高松塚古墳の壁画が発見された後、地元の人たちから似たような古墳があるという情報が寄せられ、それがキトラ古墳の調査につながったそうです。その後、石室の中に外気を入れないようにしながら、ファイバースコープなどを使った慎重な調査が行われました。 この調査の展示は、エンジニアとしても興味深いものでした。初期の調査では、映像の解像度も現在の感覚からするとかなり粗いものでしたが、調査のたびに機材が進歩し、より鮮明に...

今年の年末年始は、ツアーでインドネシアを巡る旅に出ています。あっという間の5日間でしたが、最終日の5日目もバリ島で観光が続き、その締めくくりとして訪れたのがティルタ ウンプル寺院でした。午前中はウブドの町を歩き、その後、緑に広がるテガララン ライステラスを眺めながら昼食をとり、いよいよこの旅の最後の目的地として、聖なる水の寺として知られるティルタ ウンプル寺院に向かいました。 ここまでの旅程では、幸いにもほとんど雨に降られず、「やっぱり自分は晴れ男だな」と、少し自信を深めていたところでした。しかしティルタ ウンプルに到着するころ、空が少しずつ暗くなり、細かな雨が落ち始めました。それでも本降りというほどではなく、ときどき傘を差しながら、ゆっくりと寺院を見学していきました。 他のバリ島の寺院と同じように、入口では腰巻のサロンを貸してくれました。腰に布を巻くと、観光客でありながらも、この土地の信仰の場に少しだけ受け入れられたような、不思議な気持ちになります。いくつかの門をくぐりながら奥に進んでいくと、やがてプールのような大きさの沐浴場にたどり着きました。 ティルタ ウンプル寺院は、古くから聖なる湧き水の場所として信仰を集めてきた寺院で、バリ・ヒンドゥー教の人々にとって、ここでの沐浴は心身を清める大切な宗教儀礼です。沐浴場では、石造りの吐水口から絶えず水が流れ落ち、その下には東洋系の人も西洋系の人も、さまざまな国から訪れた人々が列を作っていました。一人一人が順番に湧き出る水を頭から浴び、胸元に手を合わせて祈りを捧げている様子は、観光地というよりも、宗教的な時間が流れている聖域そのものでした。 ガイドの説明によると、すべての湧き水が同じ役割を持っているわけではなく、何番目かの湧き水は葬送の儀礼など特別な意味を持つため、一般の参拝者はそこでは沐浴しないのだそうです。人々はその湧き口を避けるようにして順番に水を浴びており、単に「水に入ってみる」という体験ではなく、それぞれの水に込められた意味を意識しながら儀式を行っていることが伝わってきました。奥の方の吐水口には、さらに長い行列ができていて、最後まで順番を待っている人たちの姿から、この場所の信仰の厚さが感じられました。 今回のツアーでは、残念ながら沐浴自体は行程に含まれておらず、私たちはあくまで見学のみでしたが、湧き出る水の音や、...

今年の年末年始は、ツアーでインドネシアを回りながら新年を迎える旅になりました。コロナの時期を除けば、ここしばらくは毎年のように海外で年越しをして、その土地のカウントダウンイベントや花火に参加してきましたが、今年は少し様子が違いました。大晦日の夜、ホテルの部屋で本を読んでいるうちにそのまま眠ってしまい、気づけば年は明けており、ホテル前のビーチで上がったはずの花火も、賑やかなカウントダウンの気配も、すべて夢の外になってしまっていました。 過ぎてしまったものは仕方がないので、気持ちを切り替えて元日の朝は初日の出を楽しむことにしました。幸い、宿泊しているのはバリ島の東側に面したビーチ沿いのホテルで、海の向こうから太陽が昇ってくる方角です。まだ薄暗い中をビーチまで歩き、波の音を聞きながら空が徐々に赤く染まっていくのを眺めていると、水平線の上にゆっくりと太陽が姿を現しました。年越しの喧噪を逃した代わりに、静かな海から上る初日の出を拝むことができ、これはこれで悪くない新年の迎え方だと感じました。 バリ島での最初の観光地は、メングウィ王国の王家の寺院であるタマン・アユン寺院でした。デンパサールから少し内陸に入ったメングウィにある寺院で、現在は「バリ州の文化的景観」の一部として世界遺産に登録されています。登録の理由は、単なる寺院の美しさではなく、稲作を支える水利組合「スバック」の水利システムと、寺院がその中で果たしてきた役割にあります。 タマン・アユン寺院は、17世紀にメングウィ王国の初代国王イ・グスティ・アグン・プトゥによって建てられた王家の「パイボン（家寺）」で、王の祖先や国家を守護する神々を祀る重要な場所だったそうです。寺院の周囲には幅の広い堀が巡らされており、その水が周辺の水田を潤すスバックの水系ともつながっていました。 実際に敷地に近づいていくと、まず目に入るのは寺院全体をぐるりと取り囲む大きな堀でした。水面には蓮の葉らしき丸い葉がところどころに浮かび、ヤシの木と芝生の緑とあいまって、まさに「水の庭園」という雰囲気です。寺院の名前である「タマン・アユン」は「美しい庭」という意味だそうですが、その名の通り、水と緑に抱かれた穏やかな景観が広がっていました。 入口では、半ズボン姿の男性も含め、露出の多い服装の人たちには腰巻きが配られていました。これは他のバリの寺院と同様、聖域に入...

今年の年末年始はツアーでインドネシアを巡っており、三日目も前日に引き続きジョグジャカルタの観光が続きました。ムンドゥット寺院を見学した後、いよいよ今回の旅の大きな目的地の一つである ボロブドゥール遺跡 に向かいました。 ボロブドゥール遺跡は世界遺産に登録されているため、遺跡の周囲には一定の距離内で建物を建てることができず、入口から遺跡まではシャトルバスで移動する仕組みになっています。バスを降りてからもしばらく歩き、大きな道の先に目を向けると、遠くに山のような巨大な構造物が姿を現しました。さらに近づくにつれ、それが単なる「大きい建物」ではなく、圧倒的な質量をもった石の遺跡であることが実感されていきます。 ボロブドゥールは9世紀、ジャワ島を支配したシャイレーンドラ朝によって築かれた大乗仏教寺院で、仏教の世界観を立体的に表した「石の経典」とも呼ばれています。現在は保存のため、遺跡内部への入場は時間制となっており、待ち時間の間にガイドさんが外壁のレリーフについて説明をしてくれました。一番下の層のレリーフは、外側に石段が組まれていて直接見ることができません。この構造については、地震などで崩壊の危険があったため補強したという説と、下層に刻まれた内容が人間の欲望や煩悩といった「望ましくない世界」を表しているため、意図的に覆い隠したという説の二つがあるそうです。 説明を聞きながらふと後ろを振り返ると、雲の切れ間から ムラピ山 の姿が見えました。雨季のため輪郭がはっきりと見えるわけではありませんでしたが、雲海に浮かぶように佇むその姿は、ボロブドゥールが置かれた土地が火山と共にある地域であることを強く印象づける光景でした。 時間になり内部に入り、回廊を一周しながらレリーフの解説を受けました。レリーフは上下二段に彫られており、それぞれが異なる物語を語っています。釈迦の生涯や前世の物語だけでなく、当時の人々の暮らしや社会の様子までが細やかに刻まれており、千年以上前の世界が石の中に閉じ込められているように感じられました。 さらに上の層へと進むと、雰囲気は一変し、ストゥーパが整然と並ぶ空間が広がります。 下の層にあるストゥーパはひし形の穴が開いた形で、上の層では長方形の穴へと変化します。ガイドさんの説明によると、この長方形は「安定」を象徴しているとのことで、煩悩の世界から離れ、悟りへと近づいて...

インドネシア観光ツアーも3日目になり、この日も昨日に引き続きジョグジャカルタ周辺の観光から一日が始まりました。まず最初に向かったのは、ボロブドゥール近くにあるムンドゥット寺院です。 ムンドゥット寺院は現在修復工事中で、残念ながら中に入ることはできず、敷地の外から眺めるだけになりました。ただ、日本の寺院の修復工事でよく見られるような、足場全体を幕で覆ってしまうやり方とは異なり、ここでは木組みの足場が外側に組まれているだけなので、寺院のシルエットや石造りの雰囲気はある程度わかりました。工事中とはいえ、基壇の上にどっしりと建つ堂の姿は存在感があり、修復が終わった姿もぜひ見てみたいと思わせてくれる景色でした。 ムンドゥット寺院の代わりに、ガイドさんが案内してくれたのが、すぐ隣にあるムンドゥット仏教僧院です。こちらは今も現役の宗教施設で、観光客向けの遺跡とはまた違った、静かな空気が流れていました。 門をくぐってすぐの場所には、金色の大きな荷車のようなものが展示されていました。祭礼の際に使われる山車や神輿のようなものだろうかと想像しながら眺めていると、南国の強い日差しを受けて金色がきらきらと輝き、この土地の仏教行事の華やかさを感じさせてくれました。 境内を進んでいくと、ガイドさんの説明を聞きながら、さまざまな像を見て回りました。穏やかな表情の仏像や菩薩像の中に、一体だけ明らかに雰囲気の違う像がありました。骨ばった体に皮膚が張りついたような、瘦せこけた修行僧と思われる像です。インドの苦行僧や、お釈迦さまが悟りを開く前に過酷な苦行をしていた姿を思わせるような、見るからに厳しい修行の様子が刻まれていました。穏やかな仏像と並んでいるからこそ、「悟りに至るまでの道のり」や「人間の苦しみ」を象徴しているようにも感じられ、短い時間ながら印象に残る場面でした。 僧院の見学を終えたあと、バスで移動している最中も、ガイドさんは熱心に次の見どころを紹介してくれました。この日の目玉の一つとして推していたのが、「沙羅双樹の花」です。お釈迦さまの入滅と関係の深い木として名前だけは知っていましたが、実物を見るのは初めてでした。 沙羅双樹の木は、一見すると普通の大木のように見えますが、よく見ると幹から地上に向かって根が伸びており、その根の部分に直接花が咲いていました。日本で見慣れている庭木とはまったく違う、生...