旅行記

京都文化博物館を訪れた日は、もともと開館に合わせて向かうつもりでしたが、京都御苑や新島旧邸で思いのほか足を止めてしまい、博物館に着いたころにはすでに昼を回っていました。けれども、そうして少し寄り道を重ねたあとにたどり着いたからこそ、京都という町の厚みを感じたまま展示に入ることができたようにも思います。 京都文化博物館は、京都の歴史と文化を紹介する博物館で、別館には明治39年（1906）竣工の旧日本銀行京都支店の建物も残っています。古都の文化を見せる場所として、建物自体にも時代の層が感じられるのが印象的です。 今回の目的は、企画展「アイヌの美―彩りと輝き―」でした。この展覧会は、服飾や木工芸に見られるアイヌの豊かな色彩感覚と美意識に注目し、衣服、ござ、首飾り、煙草入れ、マキリ、儀礼具、漆器などを通して、その美の世界を紹介する内容でした。また、チカップ美恵子さんの刺繍作品に加え、貝澤徹さん、下倉洋之さん、藤戸康平さんといった現代作家の作品も並び、過去の工芸と現代の表現が連続していることを感じさせる構成になっていました。 私は以前から、日本の歴史や文化を学ぶのであれば、本州中心の歴史だけではなく、アイヌや琉球についてもあわせて知りたいと考えていました。アイヌ民族は、20世紀半ばまで北海道、樺太、千島列島を主な生活圏とし、木や樹皮、骨、角、毛皮、魚皮、貝など身近な自然素材を用いて生活用具や儀礼具を作る一方、周辺の民族や和人との交流を通じて、布や糸、金属、ガラス玉なども取り入れ、独自の文化を発展させてきました。アイヌ文化は孤立したものではなく、北東アジアの諸民族や和人との長い接触の中で受け継がれてきた文化でもあります。 展示の冒頭では、チカップ美恵子さんの作品が並んでいました。私はそれまで、アイヌ文様とはどういうものかをはっきり理解していなかったので、作品を前にしても、これは作家自身の個性なのか、それともアイヌ文化に共通する造形なのかが分かりませんでした。ただ、見ているうちに、幾何学的で、うずまくようで、しかも左右の均衡を意識したような文様が繰り返し現れることに気づき、強い印象を受けました。先に進んで、国立民族学博物館所蔵の樹皮繊維の衣服や、煙草入れ袋、針入れ袋、ござなどを見たとき、そこに通じる造形がはっきり感じられ、ようやく「ああ、これがアイヌらしい意匠なのか」と腑に落ちま...

京都文化博物館に行くために京都市に来たこの日、私は開館までの時間を使って京都御苑を歩いていました。ところが、京都御苑は思っていた以上に見どころが多く、閑院宮邸跡や京都御所、桂宮邸跡などを見て回っているうちに、気づけばかなりの時間が過ぎていました。少し急ぎ足で京都文化博物館へ向かっていた途中、ふと目に入ったのが「新島旧邸 特別公開中」という文字でした。その瞬間、「あの新島だろうか」と思って案内を見ると、やはり同志社の創立者として知られる新島襄の旧邸でした。まったく予定していなかった立ち寄りでしたが、こうした思いがけない出会いも旅の大きな魅力です。入り口のスタッフの方に尋ねると、毎週土曜日は特別公開の日で、建物の内部も見学できるとのことでした。ここまで予定以上に時間を使ってしまっていましたが、せっかくの機会なので見学することにしました。 新島襄は、明治時代の日本において近代的な教育の実現を目指した人物として知られています。海外で学び、キリスト教や欧米の教育思想に触れた新島襄は、帰国後に京都で同志社英学校を創立し、日本の新しい教育のあり方を切り開こうとしました。その新島襄が暮らした旧邸が、京都の町なかに今も残されていること自体、とても貴重なことだと思います。しかも、この建物は単なる住まいではなく、新しい時代の思想や暮らし方を映し出す場でもあったのでしょう。明治という、和と洋、伝統と近代が激しく交差した時代の空気を、建物そのものから感じ取ることができるように思えました。 最初に見た日本風の附属屋は、落ち着いた雰囲気の建物でした。展示品もありましたが、同志社社史資料センター所蔵資料のレプリカが中心だったようで、いつか訪れてみたいと思っていた資料センターの予習のような時間にもなりました。この附属屋は新島襄の両親のために建てられたものだそうで、そのことを知ると建物の見え方も変わってきます。新しい時代の教育を志し、西洋の知識を積極的に取り入れた新島襄ですが、その一方で家族を大切にし、日本的な暮らしの空間もきちんと用意していたことが伝わってきます。近代化というと、何かを一方的に捨てて新しいものに入れ替えるような印象を持ちがちですが、実際にはこうして古いものと新しいものを併せ持ちながら進んでいったのだろうと感じました。 続いて見学した母屋は洋風の造りで、附属屋とはまた違った魅力がありま...

京都文化博物館に向かう前の時間を使って、京都御苑を歩きました。最初は開館までの時間つぶしのつもりでしたが、実際に歩いてみると見どころが多く、思いがけず長い時間を過ごすことになりました。閑院宮邸跡や京都御所を見たあと、さらに北へ進んで訪れたのが桂宮邸跡です。京都御苑の中でも少し奥まった場所にあり、整備された大きな道からやや離れているため、ガイドマップがなければ通り過ぎてしまいそうな、ひっそりとした場所でした。 桂宮家は、江戸時代に続いた宮家の一つで、もとは八条宮家として始まり、のちに桂宮家と呼ばれるようになりました。桂離宮とのつながりでも知られる家ですが、京都御苑に残るこの邸跡は、華やかな宮廷文化の一端を今に伝える場所でもあります。現在の京都御苑は、かつて公家町として多くの宮家や公家の屋敷が並んでいた空間であり、明治維新によって都が東京へ移ったあと、その広大な土地が整理され、今のような開かれた苑地になりました。御苑の中を歩いていると静かな公園のようにも感じますが、その一角一角には、かつての京都の政治と文化を支えた人々の暮らしが重なっています。 実際に桂宮邸跡に入ってみると、人の姿はほとんどなく、見かけたのは清掃の方くらいでした。観光客でにぎわう京都御所周辺とは少し空気が異なり、ここだけ時間の流れがゆるやかになっているように感じました。復元された建物はありませんが、地面には木材で建物の間取りが示されており、かつてそこに屋敷が存在していたことを静かに伝えています。建物そのものがなくても、空間の輪郭が示されるだけで、そこにどのような部屋があり、どのように人が行き来していたのかを想像できるのが興味深いところです。何もないようでいて、むしろ想像の余地が大きく開かれている場所でした。 また、庭園の名残と思われる場所もありましたが、水が流れるはずのところには何も流れていませんでした。連日の水不足の影響で止められていただけなのかもしれませんが、かつて宮家の邸宅として整えられていたであろう空間に、今は水音もなく、池も乾いたように見える風景には、どこかさみしさがありました。豪華な建物や華やかな庭が復元されていれば、きっと分かりやすく見栄えもしたのでしょう。しかし、間取りだけが残され、水のない庭が広がる今の姿だからこそ、失われた時間そのものに向き合う感覚がありました。栄華をそのまま再現する...

京都文化博物館の開館まで少し時間があったため、朝の京都市で京都御苑を歩くことにしました。先に閑院宮邸跡で、公家の暮らしや京都御苑の成り立ちについて展示を見たあと、その流れのまま京都御所へ向かいました。京都御所は京都御苑の中央にあり、広い苑内の中でも特に重みのある空間です。周囲を塀に囲まれた姿は、いかにも特別な場所という雰囲気があり、西側の清所門から中に入ると、ようやくかつての皇居の内部に足を踏み入れるのだという気持ちになりました。 京都御所は、長いあいだ天皇の住まいとして使われてきた場所です。平安京への遷都以後、天皇の居所は必ずしも一か所に固定されていたわけではありませんが、近世になるとこの地の京都御所が皇居としての役割を担うようになりました。幕末の安政年間に焼失した後、現在の御所は1855年に再建されたもので、明治維新によって東京に皇居が移った後も、京都における皇室ゆかりの重要な建築として保存されてきました。実際に歩いてみると、単なる古建築の集まりではなく、日本の政治と儀礼の中心が長く置かれていた場所であることが、建物の配置や規模から自然と伝わってきます。 入って少し歩くと、まず諸大夫の間がありました。手前から「桜の間」「鶴の間」「虎の間」と並び、奥にいくほど格式が高くなる構成になっています。見学していると、建物そのものの美しさだけでなく、空間によって身分や役割が細かく分けられていた宮廷社会の秩序が感じられました。こうした部屋の並びを見ていると、京都御所は天皇の住まいであると同時に、儀礼と政治の舞台でもあったのだと分かります。来客を迎える場であり、身分差を視覚的にも明確に示す場だったのでしょう。 続いて目に入るのが新御車寄です。すでに諸大夫の間の近くにも御車寄がありますが、こちらは大正天皇の即位礼が紫宸殿で行われる際に新設されたものだそうです。古くからの建築群の中に、近代になって加えられた施設が自然に溶け込んでいるところに、京都御所が単に昔の姿を残すだけの場所ではなく、時代の変化に応じて使われ続けてきた場所であることを感じました。その右手に見える朱色の柱が鮮やかな回廊も印象的で、内部にある紫宸殿への期待を高めてくれます。 道なりに南へ進み、承明門から紫宸殿を眺めると、京都御所の中心に来たという実感がありました。紫宸殿は、即位礼などの最も重要な儀式が行われた正殿であ...

京都文化博物館に行く予定で京都市に来たものの、開館まで少し時間がありました。せっかくなら京都らしい場所で朝の空気を吸いたいと思い、京都駅から京都御苑へ向かいます。南西側から入るとすぐ、落ち着いた佇まいの建物が目に入りました。そこが「閑院宮邸跡収納展示館」です。京都御苑全体の案内所になっていると知り、ガイドマップでももらってから園内を歩こう、と軽い気持ちで立ち寄りました。 ところが中に入った瞬間、「これは案内所というより、小さな博物館だな」と印象が変わりました。展示の射程が、京都御苑の地図や見どころ紹介だけに留まらないのです。公家とは何か、公家町はどのように成り立ち、どんな屋敷が並んでいたのか、宮廷の年中行事や文化、楽器、庭園の見方まで、基礎から丁寧に立ち上げてくれます。日本人の自分でさえ「なんとなく知っているつもり」で曖昧だった輪郭が、資料と解説によって少しずつはっきりしていく感覚がありました。京都を“古都”として眺めるだけでなく、その古都を日々の生活として支えた人々の制度や文化が、現代の目線で噛み砕かれているのがありがたかったです。 「閑院宮邸跡」と名が付いている通り、この場所はもともと閑院宮家ゆかりの地です。ただ、いま目の前にある建物は、記録上は明治期に宮内省の京都支庁として建てられたものとされ、過去の火災で失われた旧邸の“そのままの姿”が残っているわけではないようです。それでも、部材の一部に旧邸由来と推定されるものがある、という説明を読むと、時間の層が一気に厚くなります。江戸時代の四親王家の一つとしての閑院宮家の歴史や、建物が改修されながら今日まで使われてきた経緯を知ると、展示館そのものが「史料」になっているように感じられました。 さらに面白かったのは、歴史展示と自然展示が同じ建物の中で違和感なく共存しているところです。京都御苑は、かつて御所を中心に公家屋敷が立ち並ぶ「公家町」でしたが、明治維新と東京遷都の後に急速に荒廃し、そこから保存と整備の事業を経て、現在のような緑の公園としての姿が形づくられてきました。つまり御苑の自然は「昔からそこにあった森」でもありつつ、「歴史の転換点で整え直された都市の緑」でもあります。展示館の中で、樹木や生き物、管理の考え方にまで踏み込んだ解説を見ていると、御苑がただの散歩コースではなく、長い時間をかけて維持されている“文化的な自...

京都市東山の知恩院（ちおんいん）を、この日の京都観光の締めくくりとして訪れました。 朝から京都鉄道博物館と京都文化博物館をメインの目的に動き回り、その合間にもいくつか寺社をめぐっていたので、夕方に近づくころにはほどよい疲れと満足感がありました。八坂神社を参拝したあと、そのまま円山公園に入り、日本庭園の池や木々を眺めながら東山の斜面へと歩を進めると、街の喧騒から少しずつ切り離されていくような感覚になりました。 円山公園側から知恩院の境内に入ると、視界をいきなり大きな御影堂が占めました。思わず「大きい」と口にしてしまうほどの迫力で、平地に建つ本堂というより、小さな山の中腹に巨大な建物がどっしり腰を下ろしているように見えます。知恩院は、浄土宗の開祖・法然上人が「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えることで救いに至る道を説き、最後の時を過ごした地に建つ浄土宗総本山の寺院です。 そのため、正式名称も「華頂山知恩教院大谷寺」と、宗祖の遺跡にふさわしい格式ある名前が付けられています。現在の御影堂は、寛永16年（1639年）に三代将軍・徳川家光によって再建されたもので、間口約45メートル、奥行き約35メートルにもおよぶ巨大な堂です。内部には法然上人の御影が安置され、江戸時代からお念仏の根本道場として多くの人々を受け入れてきたことを思うと、その大きさも単なるスケール自慢ではなく、信仰の厚みそのものを表しているように感じました。 境内を進むと、大鐘楼が見えてきます。「大鐘楼」という名前の鐘楼は各地にありますが、知恩院のものは、その言葉どおり本当に「大鐘」と呼ぶにふさわしい規模でした。近づいて見上げると、写真に全体を収めるのが難しいほどで、構図に悩みながら何枚もシャッターを切ってしまいました。この大梵鐘は、寛永10年（1633年）に鋳造されたもので、重さはおよそ70トンといわれ、日本三大梵鐘のひとつに数えられています。大晦日の夜、NHKの「ゆく年くる年」で中継される除夜の鐘としても知られており、テレビで見ていた鐘の音が、この巨大な鐘から響いているのだと思うと、音の記憶と目の前の光景が頭の中でつながっていくようでした。 その後、少し高台に建つ納骨堂へ向かいました。建物そのものも印象的ですが、手前に広がる池との距離感が絶妙で、水面越しに堂を眺める構図がとても美しく、多くの人が写真を撮るために列を作って...

京都市の八坂神社に行きました。朝から京都観光をしており、六波羅探題跡からぶらぶらと歩いて向かうと、午後3時ごろ朱色の南楼門が見えてきました。車通りの多い四条通の突き当たりに、鮮やかな門がどんと構えている様子は、何度写真で見ていても実物を前にするとやはり迫力があります。 南楼門をくぐると、まず目に入ってくるのが大きな舞殿です。屋根の下には提灯がずらりと並び、普段の日でもお祭りの気配を感じさせます。ここは、7月の祇園祭のときには神輿や行列が発着する、八坂神社の「舞台」のような場所です。祇園祭の起源は平安時代の869年までさかのぼり、都に疫病が流行した際に、当時「祇園社」と呼ばれていたこの神社で、疫病退散を祈る御霊会が行われたことが始まりとされています。 舞殿の先には、本殿が堂々とした姿で建っています。本殿は拝殿と一体となった独特の「祇園造（ぎおんづくり）」の社殿で、現在の建物は江戸時代に再建されたものです。八坂神社はもともと「祇園社」「祇園感神院」と呼ばれ、牛頭天王や素戔嗚尊（スサノオノミコト）など、疫病から人々を守る神として信仰されてきました。現在も主祭神はスサノオノミコト、その妃神のクシナダヒメノミコトと八柱の御子神が祀られ、厄除けや病気平癒、商売繁盛などのご利益で知られています。 境内を一回りしたあと、西楼門の方へ向かいました。こちらも南楼門と同じく朱色が鮮やかで、四条通に面しているため、人や車の流れとともに京都の街の日常と信仰が交差する場所になっています。途中の参道には屋台がいくつか並んでいて、たい焼きの甘い香りに誘われてひとつ買いました。焼き立てをほおばりながら歩いていると、観光で訪れているというより、昔からの門前町をそぞろ歩きしているような不思議な感覚になります。 再び境内に戻り、今度は北門の方へ抜けました。こちら側は南楼門に比べると人通りも落ち着いていて、社殿越しに木々の緑がよく見えます。八坂神社は創建が7世紀ごろとも伝えられ、長い歴史の中で京都の東山エリアの中心的な存在としてあり続けてきました。現在も全国約2300社ある八坂神社・素戔嗚神社の総本社とされ、地元の人々からは今でも親しみを込めて「祇園さん」と呼ばれています。 北門を出ると、次の目的地である知恩院へと向かいました。振り返ると、先ほどまでいた境内の社殿の屋根が、東山の斜面と重なって見えます。疫病...

京都市の六波羅探題跡に行きました。 六波羅探題という言葉を初めて歴史の勉強で知ったとき、その響きのかっこよさにすっかり惹かれてしまいました。鎌倉幕府が承久の乱のあと、京都・西国支配と朝廷の監視のために六波羅に置いた出先機関で、北条泰時・時房らが初代を務めた重職だったといいます。幕府のなかでは執権・連署に次ぐポジションで、「小鎌倉幕府」とも呼ばれるほどの権限を持っていたそうです。 そんな六波羅探題の跡地が、京都市内の地図に小さく載っているのを見つけてから、「いつか近くまで行ったら寄ってみたい」と思っていました。今回、京都観光の予定に少し余裕があったので、ついにその「六波羅探題跡」を目指して歩くことにしました。頭の中では、復元された建物とまではいかなくても、少なくとも立派な石碑くらいはあるだろうと勝手にイメージしながら向かいました。 ところが、目的地に近づくにつれて目につくのは「六波羅蜜寺」という看板ばかりです。「六波羅探題はどこだろう？」と思いながら地図を頼りに歩いていくと、たどり着いた先には、堂々とした山門を構えた大きなお寺がありました。門にははっきりと「六波羅蜜寺」と書かれていて、説明板にも六波羅蜜寺の歴史のことしか書かれていません。六波羅探題跡を探しに来たはずが、目の前にあるのは立派なお寺。「あれ？ 探題は？」と首をかしげつつも、せっかくなのでまずは参拝することにしました。 六波羅蜜寺は、天暦5年（951年）に空也上人が、当時京都で流行していた悪疫退散を願い、十一面観音像を本尊として創建したのが始まりとされます。現在は西国三十三所巡礼の第17番札所としても知られ、多くの信仰を集めてきた古刹です。 そうした背景を知っていると、境内に足を踏み入れたときの静かな空気にも、どこか「京の都を見守ってきた場所」という重みを感じます。 境内を歩いていると、「令和館」という新しい建物がありました。外観からして宝物館のようだったので、中に入ってみることにしました。中には平安〜鎌倉期の仏像を中心に、重要文化財に指定された像がずらりと並んでいます。静かな照明の中、一体一体と向き合っていくと、当初「六波羅探題跡を見に来た」という目的は半分どこかに飛んでいき、純粋に仏像鑑賞を楽しんでいる自分に気づきました。 そして二階へ上がると、そこにあったのが空也上人立像でした。鉦と鹿杖を手に、口元か...