スキップしてメイン コンテンツに移動

マダム・タッソー東京:大統領室から映画のワンシーンまで、舞台ごと再現された館内

東京・江東区のマダム・タッソー東京を訪れました。蝋人形館というと、どこか「展示を眺める場所」という印象を持っていましたが、実際に足を踏み入れると、鑑賞というより“場面の中に入り込む体験”に近く、想像していた以上に記憶に残る時間になりました。

そもそもマダム・タッソーは、18〜19世紀に活躍したマリー・タッソーに由来する蝋人形館です。肖像を残す手段が限られていた時代、蝋で人物を精巧に再現する技術は、単なる娯楽というより「人を記録し、記憶する」ためのメディアでもありました。とりわけ歴史の転換点では、権力者や著名人の姿が求められ、蝋人形は世相や時代の空気を映す鏡のような役割を担ってきたのだと思います。写真や映像が当たり前になった現代でも、目の前の“実寸の存在感”が生む迫力は、別の種類のリアリティとして成立しているのが面白いところです。

入場料を支払い、館内移動のためにエレベーターに向かいました。ボタンを押して待っていると、扉が開き、すでに中に人が乗っていました。扉の前に立っているので、自然に「すみません」と声をかけ、前を開けて入ろうとしたのですが、相手は微動だにしません。出てこないことに違和感を覚えてよく見ると、それはブルース・ウィリスの蝋人形でした。入口の最初の数十秒で、こちらの認識が現実からずらされる感覚があり、思わず背筋が伸びました。蝋人形館の“怖さ”というより、“本物と同じ距離感で人が立っている”ことが、人間の判断をここまで簡単に狂わせるのかという驚きでした。

エレベーターで移動して展示エリアに降りると、そこにはジョニー・デップをはじめ、安倍首相、ダイアナ妃、オバマ大統領、マイケル・ジャクソン、オードリー・ヘップバーンなど、非常に多くの有名人が並んでいました。名前だけでも豪華ですが、実物の迫力はさらに上です。肌の質感、目の光の入り方、髪の毛の密度、衣装の皺の落ち方まで、細部が破綻せず、近づけば近づくほど「人がそこにいる」ように感じられます。写真で見るリアルさと、同じ空間で対峙するリアルさは別物で、こちらが一歩引いたり、思わず表情を整えたりするのが不思議でした。

特に印象的だったのは、単体の人形を並べるだけではなく、舞台装置ごと空間が作り込まれている点です。大統領室のような政治の舞台、スポーツのフィールド、映画のワンシーンの再現など、背景まで含めて“その人らしさ”が立ち上がるように設計されていました。蝋人形のリアリティは顔の再現度だけでは完成しないのだと気づかされます。人は顔つきだけで人物を判断しているわけではなく、立ち位置や姿勢、照明、周囲の小物や空気感まで含めて「この人はこういう場所にいるはずだ」という納得を作っているのだと思います。

館内を進むうちに、蝋人形館が単なるスターの博物館ではなく、ある種の“近現代史の縮図”にも見えてきました。政治、スポーツ、映画、音楽といったジャンルは、それぞれの時代の欲望や価値観が最もわかりやすく表れる領域です。誰が選ばれて展示されているか、どんな場面で切り取られているか、その並び方に、時代が求めた「象徴」が反映されます。歴史は教科書の出来事だけで作られているのではなく、私たちが何に熱狂し、誰を記憶に残そうとしてきたかの集合でもあるのだと、展示の豪華さを眺めながら考えました。

そして、ジョブズとアインシュタインが並ぶ場面では、思わず足が止まりました。もし二人が同じ時代に生き、対談していたらどんな話になっただろう、と想像が膨らみます。科学の理論が世界の見方を変え、技術のプロダクトが社会の振る舞いを変える。異なる領域の天才が隣り合って立っているだけで、過去の偉人が“教科書の中”から“同じ空間にいる人”へと近づき、こちらの想像力を引き出してくれるのが、蝋人形というメディアの強みだと感じました。

マダム・タッソー東京を歩き終えた頃には、有名人を見たという満足感以上に、「リアルとは何か」「人は何をもって“その人らしさ”を感じるのか」という感覚の揺さぶりが残っていました。入口でブルース・ウィリスを人間だと誤認した瞬間から、展示空間の作り込み、歴史と大衆文化の接点、そして時代を超えた想像まで、一続きの体験として繋がっていたのだと思います。次に訪れるなら、誰の前で足が止まるのか、自分の“記憶の地図”を確かめに行くような気持ちで、もう一度歩いてみたい場所です。

旅程

台場駅

↓(徒歩)

自由の女神像(お台場)

↓(徒歩)

マダム・タッソー東京

↓(徒歩)

実物大ユニコーンガンダム立像

↓(徒歩)

台場駅

周辺のスポット

  • フジテレビジョン
  • デックス東京ビーチ

リンク

コメント

このブログの人気の投稿

桐生市の歴史的な建造物群:西桐生駅、蒲焼 泉新、矢野園、有鄰館、まちなか交流館、平田家住宅旧店舗、森合資会社事務所・店蔵・石蔵(旧穀蔵)、一の湯、旧桐生高等染織学校講堂、無鄰館、旧曽我織物工場、金善ビル、桐生倶楽部

群馬県桐生市は、江戸時代から続く織物の町として知られ、かつて「桐生新町(きりゅうしんまち)」と呼ばれた歴史ある地域です。市内には桐生明治館や桐生織物記念館、桐生天満宮、織物参考館・紫といった代表的な施設だけでなく、今もなお往時の面影を色濃く残す歴史的建造物が数多く点在しています。これらの建造物群は、伝統的な町並みや商家、蔵などが連なり、まるで時代を遡ったかのような雰囲気を味わうことができます。 特に「桐生新町」は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、歴史と文化の香りを今に伝える貴重なエリアです。昔ながらの格子戸や石畳、重厚な蔵造りの家々が並ぶ風景は、歩くだけで桐生の長い歴史や人々の暮らしを感じさせてくれます。この記事では、そんな桐生新町の歴史的建造物群についてご紹介したいと思います。 西桐生駅 西桐生駅は、木造の趣ある駅舎が印象的な駅です。1928年(昭和3年)の開業以来、上毛電気鉄道の駅として、現在も多くの人々に利用されています。時代の移り変わりの中で、駅舎そのものは大きな改修を受けることなく、当時の面影を色濃く残しているため、歴史好きの方やレトロな雰囲気を味わいたい方にとって、心惹かれるスポットとなっています。 私が訪れた日は、真夏のような強い日差しが照りつける暑い日でした。ホームや駅舎の待合スペースでは、電車を待つ人々だけでなく、ベンチで休憩をとる方や、涼を求めて飲み物や軽食を楽しむ方の姿も見られました。昔ながらの木造駅舎にはどこか心地よい落ち着きがあり、旅の合間にほっと一息つくにはぴったりの空間です。 私も駅舎内の自動販売機でアイスクリームを買い、ベンチに腰掛けてしばし涼を取りました。外の暑さを忘れさせてくれるような、静かな時間が流れていたのが印象的です。長い歴史を持つ西桐生駅は、日常の中にそっと溶け込みつつ、訪れる人に昔懐かしい風景と、ひとときのやすらぎを与えてくれる場所だと感じました。 蒲焼 泉新 桐生の町を歩いていると、ふと香ばしいうなぎの香りが漂ってきました。そこにあるのが、天保元年(1829年)創業の老舗「蒲焼 泉新(いずしん)」です。長い歴史を持つうなぎ料理屋で、創業以来、地元の人々や旅人に親しまれてきました。建物自体がいつ建てられたものかははっきりとは分かりませんが、昭和61年に曳き移転されたという記録が残っており、それ以前からこの...

法隆寺:世界最古の木造建築と聖徳太子の遺産

京都・奈良観光に来ています。貸し切りのタクシーで刊行しており、法起寺と山背大兄王の墓所のあと、法隆寺に案内されました。 奈良県斑鳩町にある法隆寺(ほうりゅうじ)は、日本最古の仏教寺院の一つとして知られています。推古天皇15年(607年)に聖徳太子によって創建されたと伝えられ、1993年にはユネスコの世界文化遺産に登録されました。創建当時は、斑鳩寺(いかるがでら / 鵤寺)と呼ばれていました。歴史の重みを感じるこの寺院は、日本の仏教美術や建築を語る上で欠かせない存在です。 法隆寺の伽藍は、西院伽藍と東院伽藍の二つのエリアに分かれています。西院伽藍には、世界最古の木造建築群が立ち並び、特に金堂と五重塔が有名です。金堂には飛鳥時代の代表的な仏像である釈迦三尊像が安置され、その表情や姿勢からは深い歴史と信仰の重みを感じることができます。五重塔は仏教建築の粋を集めたもので、塔内部には釈迦の入滅や舎利信仰を表す塑像群が残されています。 東院伽藍には、聖徳太子を祀る夢殿が建っています。夢殿は八角形の美しい建築様式を持ち、太子信仰の中心となる場所です。内部には秘仏・救世観音像が安置され、特定の期間のみ御開帳されることで知られています。また、法隆寺には百済観音と呼ばれる国宝の仏像も所蔵されており、その優雅な姿は多くの参拝者を魅了しています。 法隆寺の歴史をひも解くと、670年(天智9年)に火災で焼失し、その後再建されたとされています。これを巡って「法隆寺再建非再建論争」と呼ばれる学術的な議論が行われましたが、現在の伽藍は7世紀後半のものと考えられています。そのため、再建されたものではあるものの、非常に古い建築物として世界的にも貴重な文化財とされています。 法隆寺は単なる歴史的建造物ではなく、日本の仏教文化がどのように根付いていったのかを知る手がかりとなる場所です。その荘厳な雰囲気の中で、飛鳥時代の人々が抱いていた信仰や仏教の広がりを感じ取ることができます。奈良を訪れる際には、ぜひ足を運び、悠久の時を超えて受け継がれてきた法隆寺の魅力に触れてみてください。 文化財保護法 日本には数多くの歴史的建物や美術工芸品、伝統芸能や美しい自然環境など、次世代へと引き継ぐべき貴重な文化財があります。これらの文化財を守り、次の世代にも伝えていくために制定されたのが、「文化財保護法(ぶんかざいほごほう)...

曹洞宗 大泉寺 (甲府市):本堂からはじまった一巡、甲府で感じた落ち着き

北国街道の春はまだ浅く、甲府の空気には少しだけ山の冷たさが残っていました。朝から武田ゆかりの地を巡り、武田神社で背筋を正し、武田信玄公の墓所で静かに手を合わせたあと、足を延ばして大泉寺(だいせんじ)へ向かいました。信玄公の墓から歩いたので寺域には北側から入り、門前の段取りもなく、いきなり本堂と向き合うかたちになりました。思いがけない近さに少し驚きながら、まずは合掌して旅の無事を報告します。 本堂前には、甲斐の寺らしい端正さが漂っていました。大きな誇張はないのに、柱の一本一本が落ち着きと気概を帯びているように感じます。境内をゆっくり一巡すると、堂宇の配置に無駄がなく、山裾の地形に寄り添って築かれていることが分かりました。戦国の気配を帯びた史跡を歩いた後だからでしょうか、ここでは時間が一段ゆっくり流れているように思えます。 南へ抜けると、山門の額に「萬年山」と大書されていました。風に晒された木額の筆勢は力強く、寺号を越えて「この地で幾世代も祈りが重ねられてきた」という気配を直接伝えてきます。甲府の寺には武田氏ゆかりの由緒が折々に残り、祈願所や菩提寺として地域の信仰と政治の結節点を担ってきた歴史があります。大泉寺の静けさもまた、合戦や政変の記憶を飲み込み、日々の祈りの層を積み重ねてきた時間の厚みから生まれているのだと思いました。 境内の片隅でしばし腰を下ろすと、風に鳴る木の葉の擦れ合いが、さっきまでの史跡巡りの緊張をやわらげてくれます。武家の栄枯盛衰は書物や石碑の中で雄弁ですが、寺の空気はもっと寡黙で、それでも確かに当時を伝えてくれる。華やかな戦功の陰で、人びとの生活と祈りが確かに続いていたことを、こうした場所はさりげなく教えてくれます。 北から入って本堂に迎えられ、南の山門から「萬年山」に送られる――結果的に境内を南へと抜ける流れになったことで、祈りの導線を逆向きにたどったような、不思議な余韻が残りました。史跡としての手がかりを探す旅でもあり、同時に心を整える旅でもある。甲府での一日は、武田の記憶に触れつつ、静かな寺の時間に身をひたすことで締めくくられました。 大泉寺のことを思い返すと、派手な見どころを挙げるよりも、境内の空気そのものが記憶に残ります。歴史は大河のように語られますが、現地で向き合うと湧水のように足元から滲み出てくる。甲斐の山に抱かれた小さな時間が、長い歴...