旅行記

台湾の新北市三峡区にある三峡長福巌 清水祖師廟を訪れました。かつて「三峡廟」とも呼ばれたこの廟は、台湾でも有数の規模と美しさを誇る寺院であり、訪れる人々を圧倒する精巧な建築が特徴です。 境内に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのが色鮮やかな屋根の装飾です。龍や鳳凰、伝説の人物などが立体的に表現されており、細部に至るまで職人の情熱と技が注がれているのが感じられました。屋根の曲線や装飾の一つひとつが見事で、どこを見ても飽きることがありません。 本堂の前に立つと、柱や梁に施された彫刻の精密さに思わず息を呑みました。龍、獅子、神話の動物、人物などが緻密に彫り込まれ、歴史の重みと信仰の深さが伝わってきます。こうした装飾や彫刻は、清水祖師への信仰心と、地域の人々の繁栄への願いが込められているのだと感じました。 三峡長福巌の創建は1767年（清の乾隆32年）とされ、以来、地域の守り神として人々に親しまれてきました。何度かの災害や再建を経て、現在の壮麗な姿になったのは20世紀後半のことです。廟の改修・再建には台湾を代表する工芸師が携わり、屋根の剪粘細工や木彫り、石彫りなど、台湾伝統の美が惜しみなく発揮されています。 訪れた日は地元の人や観光客がひっきりなしに参拝しており、廟の中は厳かな空気と活気に満ちていました。祈りを捧げる人々の姿や、柱や梁の美しさを眺めていると、台湾の歴史と文化が今も脈々と受け継がれていることを実感しました。 三峡長福巌 清水祖師廟は、建築の美しさと共に、地域の人々の信仰と歴史を肌で感じられる貴重な場所です。台湾を訪れる機会があれば、ぜひ立ち寄っていただきたい名所の一つです。 旅程 ホテル ↓（タクシー） 李梅樹記念館 ↓（徒歩） 三峡長福巌 清水祖師廟 ↓（徒歩） 三峽老街 ↓（徒歩） （略） 周辺のスポット 三峽老街 三峡興隆宮媽祖廟 三峡歴史文物館 リンク 三峡清水祖師廟 > 新北市 > 交通部観光署

当時台北市に住んでいた私は、週末の小旅行として基隆を歩いていました。午前から基隆中正公園を回り、港町らしい湿った空気と起伏のある街並みを楽しみながら、次は基隆廟口夜市へ向かうつもりでした。その途中で立ち寄ったのが、仏光山極楽寺です。 坂に沿って寺へ近づくと、まず目に入ったのは階段の先に構える山門でした。門まわりの石材（あるいは石調の外装）がよく磨かれていて、周囲の建物や空の明るさを薄く反射し、雨の多い基隆の街にあって妙に“乾いた光”をまとって見えたのが印象的でした。寺院というと静けさを想像しますが、ここは街の生活圏のすぐそばにあり、日常の動線の中に、ふっと心が落ち着く入口が差し込まれているようでした。 境内へ入り堂内をのぞくと、金色の仏像が迎えてくれます。金色の肌の輝きだけでなく、瞳の黒がはっきりしていたり、口元がわずかに紅を差したように見えたりして、「同じ仏像でも、日本で見慣れた表情とは少し違う」と感じました。造形の差というより、参拝者に向けて“生きた表情”を強く意識しているような、近さがあります。旅先で寺院に入るとき特有の、音がすっと遠のく感覚がそこでいっそう深まり、短い滞在でも気持ちが整っていくのが分かりました。 調べてみると、極楽寺は基隆市中心部の信義区に位置し、文化・教育活動も含む多機能な道場として紹介されています。山勢に沿って建てられ、金色の屋根瓦が日差しを受けてきらめくこと、そして多雨の季節には「法水が広く行き渡る」かのように感じられる、という表現まであり、この街の気候と寺の佇まいが結びついて語られているのが面白いところです。 また歴史の面では、前身にあたる「光尊寺」が清の光緒31年（1905年）に創建され、その後に仏光山が引き受け、1991年に再建が完成したとされています。古い宗教空間が、時代の変化の中で役割や姿を更新しつつ、街の中心に残っている——旅の途中でふと寄った一寺院が、そんな時間の厚みを背負っていることに気づくと、見え方が少し変わってきます。 一通り見学した後は、当初の予定通り基隆廟口夜市へ向かいました。寺の静けさを背に階段を下り、再び街の音へ戻っていくと、今度は湯気や人いきれの気配が近づいてきます。にぎやかな夜市に溶け込む直前に、少しだけ心を鎮める場所が挟まっていたことが、この日の基隆観光をいっそう立体的にしてくれた気がしました。 旅程 ...

台湾北部の港町、基隆を訪れたこの日は、午前中に山あいの街である九份を歩き、その余韻を残したままタクシーで丘の上にある公園へと向かいました。港と山に囲まれた基隆は、台湾でも有数の降雨量を誇る土地として知られていますが、その分、しっとりとした空気の中で歴史や信仰の気配をより濃く感じることができます。市街地を見下ろす高台に位置するこの公園は、単なる憩いの場というよりも、宗教的な象徴と地域の歴史が重なり合う場所として整備されてきました。 入口に立つと、まず目に入るのは寺院や城門を思わせる重厚な門でした。その構えは、日常の都市空間から一歩踏み出し、どこか神聖な領域へと入っていくような感覚を与えてくれます。台湾では、こうした門や建築に中国大陸から伝わった伝統様式が色濃く残っており、特に清朝時代以降に移り住んだ人々の文化が現在の景観を形作っています。基隆もまた港町として多様な文化が交差してきた歴史を持ち、その影響はこうした建築の細部にも現れているように感じられました。 園内を進むと、ひときわ存在感を放つ建物として主普壇が姿を現します。この施設は、旧暦7月に行われる中元節、いわゆる「鬼月」の祭礼と深く関わる場所であり、基隆では特に大規模な行事として知られています。主普壇はその祭祀の中心となる建物で、祖先や無縁仏を供養するための重要な役割を担ってきました。複数の塔が連なるような独特の構造は、儀式の場としての機能だけでなく、地域の精神的支柱としての意味合いも感じさせます。夜になると灯りに照らされ、幻想的な景観を生み出すことでも有名ですが、昼間に見るその姿にも、どこか非日常的な静けさがありました。 さらに歩みを進めると、巨大な黄金の獅子像が目に入ります。中国文化において獅子は邪気を払う守護の象徴であり、寺院や重要な建物の前に置かれることが多い存在です。その力強い姿は、訪れる人々に安心感と同時に畏敬の念を抱かせます。そして、その先に現れる白色の巨大な仏像は、この場所の象徴ともいえる存在でした。穏やかな表情で街を見下ろすその姿は、観音菩薩としての慈悲を体現しているようで、港町で暮らす人々の安全や平穏を見守っているかのように感じられます。基隆は古くから海運で栄えてきた都市であり、航海の無事を祈る信仰ともこうした仏像は結びついてきたのでしょう。 公園の高台から見渡す基隆の街並みは、港を中心に広が...

台湾新北市にある九份老街に行きました。当時は台湾に住んでいたこともあり、九份は日本人の間でよく知られている観光地という印象はありましたが、実際にどのような町なのかはあまり分からないまま訪れました。 九份といえば、日本では『千と千尋の神隠し』を思わせる町として語られることが多い場所です。ただ、当時の自分にとっては、映画のイメージよりも、台湾の山の中にある古い町という印象の方が強く残りました。街に入ると、赤い提灯のついた店が並び、細い道と階段が複雑につながっていました。平らな道をまっすぐ歩くというより、上へ下へと移動しながら町の中をたどっていくような感覚でした。 九份は、もともと金鉱の町として発展した場所です。日本統治時代には周辺の鉱山開発が進み、多くの人が集まるにぎやかな町になりました。山の斜面に家や店が重なるように建ち、細い路地や階段が多い町並みは、そうした鉱山町としての歴史とも関係しているのだと思います。現在の九份老街は観光地として整えられていますが、歩いていると、単なる観光用の町ではなく、かつて人々の生活と仕事が密集していた場所だったことも感じられました。 九份老街を歩いたあと、少し離れたところに九份金礦博物館という場所があったので、行ってみることにしました。ところが、建物には子どもの落書きのようなものが描かれており、入口の前まで行っても受付らしき人は見当たりませんでした。一瞬、すでに閉館してしまった博物館なのかと思いましたが、あとで調べてみると、きちんと営業している博物館だったようです。たまたま休みの日だったのか、時間が合わなかったのかもしれません。観光地として有名な九份でも、少し脇に入ると、予定通りにはいかない台湾らしいゆるさが残っていたのが印象的でした。 その後、もう一度九份老街を軽く歩きました。赤い提灯、坂道、階段、古い建物、店先に並ぶ品々が重なり合い、町全体が立体的に広がっているようでした。鉱山の町として栄え、閉山後に一度は衰退し、その後、映画や観光によって再び注目されるようになった九份は、単に美しいだけではなく、時代ごとに役割を変えてきた町でもあります。 この日は、九份を歩いたあと、タクシーで基隆中正公園へ向かいました。今思い返すと、九份は「有名だから行った場所」でしたが、実際に歩いてみると、赤い提灯の観光地というイメージだけでは収まらない、山あいの...

本日は烏来を観光し、ホテルへの帰路に二二八和平公園周辺に寄りました。 台北の中心部、にぎやかな街並みのなかにひっそりと佇む「二二八和平公園」は、台湾の歴史に深く根ざした特別な場所です。台北駅からもほど近く、MRT台大医院駅から徒歩すぐというアクセスの良さながら、園内には穏やかな空気が流れ、訪れる人の心を静かに包み込んでくれます。 この公園の名前にもなっている「二二八事件（ににはちじけん）」は、1947年2月28日に起きた、台湾の民衆と当時の中国国民党政権との間に起きた衝突事件です。物価の高騰や官僚の腐敗に不満を抱えていた人々の抗議運動が、やがて全土に広がり、武力による鎮圧へと発展しました。数万人ともいわれる犠牲者が出たこの事件は、長い間公に語られることなく、タブーとされてきました。しかし、台湾の民主化が進むなかで再び光が当てられるようになり、犠牲者を追悼し、平和を願う象徴として、この公園が整備されました。 公園内には、「二二八記念館」と呼ばれる建物があります。これは日本統治時代に建てられたバロック様式の建築で、かつては台湾放送局として使われていた歴史ある建物です。現在は、事件に関する資料や写真、被害者の証言などを展示する博物館として公開されており、台湾の過去に静かに向き合う場となっています。 また、公園の中央には特徴的なモニュメントが設置されています。抽象的なデザインで、痛みと癒やし、そして平和への祈りを象徴しています。花を手向けたり、静かに手を合わせる人の姿も見かけられ、この場所が今も人々の心のなかで生きていることを感じさせます。 園内は池や小川、木々に囲まれ、まるで都会の喧騒を忘れさせてくれるような落ち着いた雰囲気です。日本統治時代の庭園様式の名残もあり、ベンチに腰掛けて読書をする人、ゆっくり散歩する人、子どもと遊ぶ家族など、訪れる人々それぞれが思い思いの時間を過ごしています。リスが木々を駆け回り、池ではカメがのんびりと甲羅干しをしている姿も見られ、生命の営みが感じられるのも魅力のひとつです。 公園の周辺には、国立台湾博物館や台大医院、中正紀念堂などもありますので、台北駅周辺を散策する際にはぜひ立ち寄ってみてください。日本統治時代の名残を感じさせる庭園風の景観もあり、リスやカメが姿を見せることもあるため、単なる歴史的施設にとどまらず、ゆったりとした時間を楽しめる...

烏来瀑布の轟音を背にロープウェイに乗り、谷を越えて山上の雲仙楽園へ向かいました。断崖の上に伸びる索道は、この楽園へのアクセスとして1960年代に整備されたもので、開業は1967年。 台湾最初期の本格的なテーマパークとして始まった歴史を思うと、揺れるゴンドラの時間にもどこか郷愁が混じります。 山上に着くと、川沿いの遊歩道に泰雅族（タイヤル族）の衣装をまとい、太鼓や弦楽器を手にした像が点在していました。 赤い橋がところどころで谷をまたぎ、緑の斜面に鮮やかなアクセントを添えています。烏来という地名自体が、泰雅語で「熱い水」を意味する言葉に由来するといわれ、温泉とともに先住の文化がこの地の基層を成していることを、静かな展示や意匠から感じ取りました。 しばらく進むと小さな湖に出ました。水面には鯉がゆったりと泳ぎ、ボートの桟橋や木立に囲まれた広場が穏やかな時間をつくっていました。観光施設として整えられた湖や散策路がありつつ、谷の風と水音がそれをのみ込むように調和しているのが印象的でした。 帰りは再びロープウェイで瀑布側へ戻り、麓では烏来老街の博物館に立ち寄りました。2005年に開館した烏来泰雅民族博物館では、顔の刺青文化や織物、祭礼から日々の暮らしまで、泰雅族の歴史と精神世界が丁寧に解き明かされています。山上で目にした像の所作や文様が、展示の解説と結びついて一層リアルに立ち上がり、この谷が単なる行楽地ではなく、文化の記憶が折り重なる場所であることを実感しました。 瀑布の白と深い森の緑、赤い橋の線、そして先住の物語。雲仙楽園の一日は、景色の美しさに歴史の層が静かに重なる、そんな時間でした。 旅程 （略） ↓（徒歩） 烏来瀑布 ↓（ロープウェイ） 雲仙楽園 ↓（ロープウェイ） 新北市烏来泰雅民族博物館 ↓（徒歩） （略） ↓ 中華民国総統府 ↓（徒歩） 二二八和平公園 ↓（徒歩） 台北駅 ↓（地下鉄) 忠孝復興役 ↓（徒歩） ホテル 周辺のスポット 烏來瀑布 烏來老街 リンク 全臺主題樂園網 - 全体のテーマパーク - 雲仙楽園

イタリア・パレルモ観光の3日目に、Church of Sant'Anna la Misericordiaを訪れました。この日は、壮麗なマッシモ劇場や、港側の城門フェリーチェ門などを巡ったあと、旧市街の一角へ足を延ばします。 現地でまず印象に残ったのは、教会が“独立した建物”というより、周囲のアパートやビルと連続する街区の中に、突然「石の時間」だけが露出しているように見えたことです。外壁の肌理や量感が、隣の建物のそれとは明らかに違い、そこだけが古い層として街に差し込まれているようでした。Sant’Annaは古い市場地区ラッタリーニ（Lattarini）周辺、いわば生活のただ中に建つ教会で、こうした“都市の縫い目”の感覚が強く出る場所なのだと思います。 歴史を辿ると、この教会は1606年から1632年にかけて建設が進められたバロック教会で、敷地には以前から小さな礼拝所があったとされます。　そして、あなたが目を留めたファサード（正面意匠）は、とくに劇的です。18世紀前半に建築家ジョヴァンニ・ビアージョ・アミーコが、起伏のある曲面と柱・ニッチ（壁龕）の陰影で“動く壁”をつくり出し、広場に向かって舞台の書割のように立ち上げました。　かつてはさらに上部の層（第三層）がありましたが、1823年の地震で崩落したとも伝えられています。 ファサードに並ぶ石像にも、つい足が止まります。ニッチに配された像は聖ヨセフ、聖エリサベト、聖アンナ、聖ヨアキムとされ、家族と慈しみをめぐる主題が正面に刻まれているのが、Sant’Annaという名にふさわしいと感じます（上部にも別の聖人像が置かれています）。　 この日は内部には入りませんでしたが、建物の性格だけは外からでも十分に伝わってきました。内部は三廊式の平面で、灰色大理石の列柱が身廊を区切り、ドームは構造上の問題から実現せず、代わりにトロンプルイユ（だまし絵）的な天井表現が用いられている、という説明も残っています。いつか再訪できるなら、あの劇場的な正面が、内側ではどんな「奥行きの演出」へ変換されているのか確かめてみたいところです。 なお、この教会は地震や戦災など、近代以降もたびたび損傷と修復を経験してきた記録があります。街の日常に接続された建物である一方、自然や歴史の衝撃もまた正面から受け止めてきた場所なのだと、外観の重みが静かに物語ってい...