旅行記

コペンハーゲンの街を歩いていると、ふとした通りにも歴史と芸術の香りが漂っていることに気づきます。旅の3日目の夕方、ローゼンボー城などを巡ったあと、偶然立ち寄ったのが「August Bournonvilles Passage」でした。劇場街の一角にあるこの通りは、デンマークの誇るバレエ振付家アウグスト・ブルノンヴィル（August Bournonville）の名を冠しています。19世紀のコペンハーゲンで活躍し、デンマーク王立バレエ団の基礎を築いた人物で、その名が街の一部として残っていることに、文化を大切にする国らしさを感じました。 通りの入り口では、道を跨ぐように建てられた建物が印象的で、まるで空中回廊のように左右をつないでいました。その壁面には、ギリシャ神話の神々を思わせる3体の像が並び、静かに街を見守っていました。遠くから見ただけでしたが、夕暮れの光に照らされたその彫刻の陰影は美しく、建物全体がひとつの舞台装置のように見えました。 この街では、王宮や博物館のような大きな建築物だけでなく、こうした小さな通りや装飾にも芸術が息づいています。ブルノンヴィルが愛した舞台の世界が、今も街角に残り、人々の暮らしの中に溶け込んでいるのだと思うと、何気ない散歩が少し特別なものに感じられました。 旅程 （略） ↓（徒歩） 人魚姫 ↓（徒歩） カステレット要塞 ↓（徒歩） デザインミュージアム・デンマーク ↓（徒歩） （略） ↓（徒歩） アマリエンボー ↓（徒歩） ローゼンボー城 ↓（徒歩） カリタス噴水 ↓（徒歩） （略） ↓（徒歩） クリスチャンスボー城 ↓（徒歩） C.F. Tietgens Hus ↓（徒歩） デンマーク王立図書館/Garden of the Royal Library ↓（徒歩） August Bournonvilles Passage ↓（徒歩） Memorial Anchor ↓（徒歩） ラウンド タワー ↓（徒歩） ホテル 周辺のスポット Memorial Anchor リンク August Bournonvilles Passage | What to Know Before You Go

コペンハーゲン観光の2日目は、朝から人魚姫、ローゼンボー城、クリスチャンスボー城と、王都らしい定番どころをテンポよく巡っていました。次は王立図書館の庭園「Garden of the Royal Library」へ向かおうと、スロッツホルメン（Slotsholmen）周辺を歩いていたときです。運河沿いに、古いレンガ造りで、どこか城のようにも見える堂々とした建物が現れ、思わず足が止まりました。 地図を確認すると、そこには「C.F. Tietgens Hus」とあり、説明は「史跡」とだけ。外観の雰囲気から、私は勝手に「宮殿の近くにあるのだから、貴族の邸宅か何かだろうか」と想像しながら眺めていました。ところが、あとで調べてみると、ここは貴族の館ではなく、近代デンマークの金融史に結びつく建物でした。1901〜1904年にかけて、プライベート銀行（Privatbanken）の本社として、建築家アクセル・ベア（Axel Berg）により建てられた建物だというのです。しかも隣には、塔をいただく旧証券取引所「ボーセン（Børsen）」が並び、たしかに“金融の街の顔”が、この一角に凝縮されていました。 この場所の面白さは、建物単体の格好良さだけではありません。すぐ隣のボーセンは、クリスチャン4世がコペンハーゲンを北欧交易の拠点として強化する流れの中で整備された施設で、17世紀前半にはすでに取引の場として使われていたとされます。さらに、1624〜25年にかけて、四匹の竜が絡み合うような独特の尖塔（ドラゴン・スパイア）が載せられ、都市のスカイラインを象徴する存在になりました。旅行者の目には「尖塔がある歴史的建築」と映りますが、背景には国家の商業戦略と都市づくりがあるわけで、知れば知るほど景色の解像度が上がります。 一方のC.F. Tietgens Husも、ただの“銀行っぽいビル”ではなく、周囲の歴史的景観に合わせる意図が読み取れるのが印象的です。デンマーク語版の資料では、ボーセンにふさわしいルネサンス様式として建てられたこと、そしてこの区画にはかつて「De seks Søstre（六人姉妹）」と呼ばれた1650年代の建物群があり、1901〜1904年に現在の建物へ置き換わったことが示されています。つまり、ここは「古いものがそのまま残った」というより、都市が更新されていく過程で“歴史らしさ...

コペンハーゲン2日目、デンマークらしい澄んだ朝の空気に包まれながら、まずは有名な人魚姫の像を訪れ、その後、王の庭を抜けてローゼンボー城へ向かいました。 王の庭、正式には「コングス・ハヴェ」と呼ばれる広々とした庭園は、市民や観光客の憩いの場として親しまれています。色鮮やかな花壇や歴史を感じさせる彫像が点在し、緑に包まれた小径を歩くだけでも、王家の都らしい優雅な雰囲気を味わうことができます。 ローゼンボー城は、デンマーク・ルネサンス様式の傑作として名高いお城です。クリスチャン4世によって17世紀初頭に建てられ、もともとは王の夏の離宮として使われていました。赤レンガと緑青色の屋根が印象的な外観は、童話の世界に迷い込んだかのような幻想的な美しさがあります。 城内に入ると、王族がかつて暮らした華やかな部屋や、豪奢な王冠、宝飾品が展示されており、デンマーク王家の歴史を肌で感じることができます。特に地下の宝物庫では、デンマーク王冠や王笏など、王権の象徴となる貴重な品々が展示されており、その豪華さに目を奪われました。 城の見学を終えて外に出ると、ちょうど衛兵たちが隊列を組み、楽団の演奏とともに行進しているところに出会いました。整然と揃った青い制服、軽やかに響くブラスバンドの音色が、王家の伝統と格式を感じさせます。城の隣には兵舎（バラック）もあり、そこから兵士たちが出てくる様子を見られたのも、また印象深いひとときでした。 コペンハーゲンの歴史と日常が交錯するローゼンボー城で、王家の栄光に思いを馳せながら、今も人々に大切にされているデンマークの伝統を間近に感じることができた一日でした。 旅程 （略） ↓（徒歩） 人魚姫 ↓（徒歩） カステレット要塞 ↓（徒歩） デザインミュージアム・デンマーク ↓（徒歩） （略） ↓（徒歩） アマリエンボー ↓（徒歩） ローゼンボー城 ↓（徒歩） カリタス噴水 ↓（徒歩） （略） ↓（徒歩） クリスチャンスボー城 ↓（徒歩） C.F. Tietgens Hus ↓（徒歩） デンマーク王立図書館/Garden of the Royal Library ↓（徒歩） August Bournonvilles Passage ↓（徒歩） Memorial Anchor ↓（徒歩） ラウンド タワー ↓（徒歩） ホテル リンク Rosenborg Castle ...

コペンハーゲンの港の風に背中を押されるように歩いて行くと、芝生がなだらかに盛り上がる丘のむこうに赤い兵舎が並ぶ一角に出ました。 地図では見事な五角形に切り取られた場所なのに、地上ではその幾何学はふわりと溶け、静かな散歩道と水堀、整えられた芝生の広がりとして体に触れてきます。 ここが17世紀に築かれた星形要塞カステレットだと意識させるのは、土塁の斜面と角（バスティオン）の“張り出し”が作る独特の地形でした。要塞は五つのバスティオンで五角形を成し、角と角が互いを援護射撃できるように設計されています。死角を消し、横から掃射できる――火砲の時代に最適化された「トレース・イタリエンヌ」と呼ばれる合理の結晶で、地図や空撮で見るとその意図がいっそう鮮やかに見えてきます。 土塁の上に上がると風車が姿を見せました。かつて包囲戦に備えて粉を挽くため、この要塞の土塁には風車が設けられましたが、いま残るのはこの一基だけだそうです。軍の給食用に粉を供給したという逸話も残り、軍事施設でありながら生活の匂いも感じられます。 門をくぐると左右に赤い列状の兵舎が続き、奥に司令官邸や教会、火薬庫などの建物が点在していました。17世紀に王クリスチャン4世がこの地に前哨を置き、スウェーデン軍の包囲（1658–1660）を経て、オランダ人技師ヘンリク・ルーセの手で1660年代に本格的な城塞へと整えられた経緯を思うと、端正な景観の奥にある層の厚さにしばし足が止まります。のちには1807年のコペンハーゲン砲撃でも防衛線の一部を担い、第二次世界大戦初日にはドイツ軍に占領されました。歴史の節目ごとに、この静けさは試されてきたのだと実感します。 門の近くでは銃を携えた兵士の姿も見かけました。観光用の演出か本物か一瞬迷いましたが、ここは今も国防省所管の現役の軍用地で、昼には衛兵交代も行われるとのこと。とはいえ場内は市民に開かれた公園として守られ、芝生の斜面に腰をおろす家族連れや、堀沿いを走るランナーがそれぞれの時間を過ごしていました。物々しさよりも、むしろ優雅で穏やかな空気が支配しているのが印象的でした。 地図の五角形が地上では感じ取りにくいのは、まさにこの要塞の思想ゆえだと気づきます。高くそびえる石壁ではなく、低く厚い土塁と張り出した角が折り重なる構造は、外からの砲撃に強く、互いに側面射撃で援護できる――そういう“機...

仁川空港（インチョンこくさいくうこう、Incheon International Airport、ICN）経由で上海に行きました。上海は日本から近いですが、ときどき他の空港を経由した方が飛行機代が安くなります。 仁川国際空港は、韓国の首都ソウルに最も近い主要な国際空港です。韓国の西海岸に位置し、仁川市にあります。 2001年に開港して以来、韓国最大の国際ハブ空港として、世界中の主要都市と韓国を結ぶ重要な交通拠点となっています。大韓航空（Korean Air、KE）、アシアナ航空（Asiana Airlines、OZ）、チェジュ航空（7C）などが拠点としています。 仁川国際空港は、韓国最大の空港で、広大な敷地と最新の設備を備えています。年間旅客数は数千万人に上り、アジアでもトップクラスの利用者数を誇ります。 現在、2つの主要ターミナル（第1ターミナル、第2ターミナル）があります。第1ターミナルはもともと開港時からのメインターミナルで、第2ターミナルは2018年にオープンし、より近代的な設計が施されています。 仁川国際空港は、交通のアクセスが非常に便利で、空港鉄道（AREX）やリムジンバス、タクシーを利用してソウル市内まで約1時間以内で移動できます。また、空港内には免税店、レストラン、カフェ、ラウンジなど、多くの施設が揃っており、快適な滞在が可能です。 仁川空港は「スカイトラックス」や「世界空港賞」などの国際的な評価機関からも高く評価され、サービス品質、施設の清潔さ、効率性などでしばしば世界トップの空港にランクインしています。 仁川国際空港は、韓国のフラッグキャリアである大韓航空やアシアナ航空にとって重要なハブ空港となっています。また、アジアと北米、ヨーロッパを結ぶ重要な中継地点としても機能しており、国際的な航空貨物輸送の拠点としても有名です。 空港内には韓国の伝統文化を紹介する施設や展示スペースがあり、乗り継ぎ客や観光客が韓国の文化に触れられる場を提供しています。 仁川国際空港は、その利便性や充実したサービスにより、旅行者にとって非常に使いやすい空港として広く知られています。 旅程 羽田空港 ↓（飛行機） 仁川国際空港 ↓（飛行機） 上海浦東国際空港 関連イベント 周辺のスポット 地域の名物 高麗青磁（こうらいせいじ） チマ・チョゴリ 参鶏湯（サムゲタン） 関連スポッ...

キーウの中心部で「怪物屋敷（House with Chimaeras）」と呼ばれる建物を外から見学しました。近づくほどに、装飾の細やかさと全体の不気味さが同居していて、思わず足を止めて見入ってしまいます。個々の彫刻は驚くほど美しいのに、建物全体が放つ妖しさに、なぜ“怪物屋敷”と呼ばれるのかがよく分かった気がしました。 この建物は、20世紀初頭にポーランド出身の建築家ホロデツキーが設計したアール・ヌーヴォーの名作で、場所はバンコヴァ通り10番地。彫刻は友人のイタリア人彫刻家エリオ・サーリャ（Elio Salya）が担当し、神話上の生き物や大型獣、海の生き物などが外壁から屋根にまで絡みつくように配されています。ホロデツキー自身が狩猟好きだったことも、こうした主題選びに影響したといわれます。 敷地は急斜面にかかっていて、正面からは三層、裏手からは六層に見える独特の構成です。コンクリートを巧みに使って基礎をつくり、難しい地盤に建物を据えた技術的挑戦もこの邸宅の魅力の一つだと感じました。 現在、この建物は大統領府の向かいにあり、2005年以降は大統領の迎賓・公式行事に用いられてきました。私が訪れた2013年も中には入れず、厳めしい雰囲気の警備と相まって、外観のみの見学となりました。週末限定の館内ツアーが企画された時期もありましたが、公開は基本的に限定的です。 近くで見れば見るほど、レリーフの陰影や生き物たちのうごめくような配置に引き込まれます。日中は彫刻のディテールがくっきりと際立ち、夕方には屋敷全体が静かに息づくように見えました。観光名所の賑わいから数分歩いただけで、現実と夢の境目があいまいになる――そんな体験をさせてくれる場所です。建築としての完成度と、どこか人の感情にざわめきを起こす物語性。その矛盾が、この家の“怪物らしさ”なのだと思います。 振り返ると、内部に入れなかったことは少し残念でしたが、外観だけでも十分に記憶に残る訪問でした。キーウの街歩きの途中にふらりと立ち寄り、装飾の一体一体に目を凝らす――それだけで、当時の職人たちの息遣いと、建築家が仕掛けた遊び心に触れられます。次に訪れる日には、もう少し長くこの不思議な屋敷の前に立ち尽くしてみたいです。 旅程 （略） ↓（徒歩） 聖ウラジーミル大聖堂 ↓（タクシー） キーウ・ペチェールシク大修道院 ↓（徒歩） 祖国記念...

キーウ観光3日目の午後に「ウクライナ国民の自由のアーチ」（当時の通称・旧称は「民族友好のアーチ」）へ立ち寄りました（この記事は2026年に書いています）。朝からペチェールシク大修道院などを巡り、独立広場へ戻る途中、地図上に大きなアーチ状のモニュメントが目に入り、気になってタクシーで寄ってもらったのがきっかけです。 現地に着くと、アーチの前の広場ではトランポリンのような遊具が設置されている途中で、近々イベントがあるのだろうという雰囲気が漂っていました。観光名所の「完成された風景」というより、市民の暮らしの延長線にある公共空間として、街が次の予定に向けて準備している最中に偶然立ち会ったような感覚があり、旅の記憶として印象に残っています。 アーチそのものは、遠目にも分かるほど大きく、半円を描く形が空にくっきり抜けて見えました。このモニュメントはソ連時代の1982年に建設され、1978年から工事が始まり、同年11月に公開されたとされます。キーウ建都1500年の祝賀の文脈の中で、「ウクライナとロシアの再統合（1654年のペレヤスラウ協定／評議会をソ連がそう位置づけたもの）」や、ソ連の記念年に結び付けて制作された経緯があります。 そして、目にした「アーチの下の像」には、まさに当時のメッセージが凝縮されていました。アーチの下には、二人が何かを高く掲げるブロンズ像が置かれ、もう一方には複数人物が民族衣装のような装いで並ぶ大きな構成の像（レリーフ状の群像）がありました。前者はウクライナ人とロシア人の労働者が「諸民族友好勲章」を掲げる構図、後者は1654年のペレヤスラウ評議会の場面を象徴する構成と説明されます。 2013年当時は「民族友好のアーチ」という呼び名の通り、国家間・民族間の結束を祝う明るい記号として目に入ってきます。一方でこの場所は、その後の歴史によって意味合いが大きく更新されました。ロシアによる全面侵攻が続く中、キーウ市は2022年に名称を「ウクライナ国民の自由のアーチ」へ変更し、象徴性の強かった労働者像は同年4月に撤去されています。さらに2024年には、ペレヤスラウ評議会を称える群像の解体も進められました。つまり、私が見た2013年の「三つの要素が揃った姿」は、現在では同じ形では残っていません。  だからこそ、あの日の立ち寄りは、単なる観光スポットの寄り道以上の意...