旅行記

三重県多気郡明和町にある竹神社（たけじんじゃ）を訪れました。この日は、古代の斎王が暮らした都・斎宮に関係する史跡や博物館を巡ることを目的にこの地域を訪れており、斎宮跡、斎宮歴史博物館、斎王の森、そしてさいくう平安の杜を見学したあと、最後に竹神社へ向かいました。斎宮の歴史をたどって歩いてきた流れの中で、この土地の信仰を伝える神社も見ておきたいと思ったからです。 竹神社は、この地域にあった二十五社の神々を合祀して成立した神社といわれています。古くからこのあたりには多くの小さな社が点在しており、地域の人々の信仰の中心となっていましたが、近代以降の神社整理などの流れの中でそれらが一つにまとめられ、現在の竹神社となりました。祭神には天照大神をはじめ、応神天皇や長白羽神など多くの神々が祀られており、地域の歴史の積み重なりを感じさせます。斎宮の近くという場所柄、伊勢神宮とのつながりも深く、この地域が古代から伊勢神宮の祭祀と密接な関係にあったことを思い起こさせます。 さいくう平安の杜から向かったため、神社には北側の裏手から入る形になりました。少し進むと伊勢神宮の遥拝所があり、ここから遠く離れた伊勢神宮を拝むことができます。斎宮はもともと伊勢神宮に仕える斎王の居所でしたから、このような遥拝の場所があるのも自然に感じられます。 その反対側には拝殿があり、さらに奥には本殿が建っていました。このあたりは伊勢神宮の影響が強い土地なので、本殿が神宮の方向を向いているのかと思いましたが、実際には反対の向きになっているように見え、少し不思議に感じました。神社の向きには地形や古い社殿の配置などさまざまな理由があることが多いので、きっとこの場所にも何か由来があるのだろうと思います。 本殿の屋根は茅葺のようにも見えましたが、よく見ると檜皮葺で、先ほど見てきたさいくう平安の杜の正殿とどこか似た雰囲気を感じました。斎宮の歴史を再現した建物を見たあとだったこともあり、古代の宮殿や神社建築の面影を重ねながら参拝しました。境内は静かで落ち着いた空気が流れており、斎宮跡の広い遺跡とはまた違った、地域に根ざした神社らしい雰囲気がありました。 参拝を終えて入口のほうへ戻ると、御祭神の一覧が掲げられていました。二十五社を合祀しているだけあって神々の名前がずらりと並び、地域の信仰の歴史が一つの神社に集められていることがよく...

三重県多気郡の「さいくう平安の杜」を訪れました。この日は斎宮に関連する史跡や博物館を目的にしていて、斎宮跡、斎宮歴史博物館、斎王の森を巡った流れのまま、最後に平安の杜へ向かいました。斎宮という場所は、古代において伊勢神宮に仕える斎王が暮らし、祭祀を担った“もう一つの宮”とも言える存在ですが、時代が下るにつれてその役割を終え、やがて現地には田畑が広がるようになったといいます。だからこそ、いま目の前に立ち上がっている「復元された景色」を見ることには、単なる観光以上の意味があるように感じられました。 平安の杜へ向かう途中の道で、「御館の碑」を見かけました。明治時代に斎宮の復興を志した運動に関わる碑で、全部で10か所あるそうです。古代の制度としての斎宮が途絶えてから、ただ遺跡として静かに眠っていた期間はとても長かったはずなのに、それでも「斎宮をもう一度、世に示したい」という願いが近代になって言葉や形になり、しかも点ではなく複数の碑として残っているところに、土地の記憶の強さを感じました。史跡は、発掘や調査の成果だけで成立するものではなく、忘れまいとする人の意志によっても支えられているのだと、碑の前で立ち止まった瞬間に腑に落ちた気がします。 さいくう平安の杜に入ると、まず目に入るのが、正殿・西脇殿・東脇殿の三つの復元建物でした。斎宮跡を歩いたときは、区画整理された広い範囲と、地面に示された建物跡が中心で、「かつての巨大さ」を想像で補う時間が多かったのですが、ここでは建物が実際の高さと輪郭を持って立っているため、空間のスケール感が一気に現実のものになります。「人が暮らすための場所」「儀式の前に身を整える場所」といった生活の温度が、復元建物を介して戻ってくるようでした。 西脇殿は展示室のようになっていて、復元に関する紹介ビデオや展示が用意されていました。復元建物は、ただ“それっぽく建てる”ものではなく、史料の読み取りや発掘成果の解釈、構造への仮説など、さまざまな根拠の上に成り立っています。映像や展示を見ていると、建物そのものが結論というより、現時点での学術的な到達点であり、同時に「この土地の歴史を伝えるための装置」でもあることがよく分かります。史跡は静的な遺物ではなく、研究と社会の関心に応じて、見え方が更新されていく存在なのだと思いました。 また、西脇殿には古代衣装の体験コーナーが...

斎宮跡と斎宮歴史博物館を巡った後、私は「斎王の森」へ向かいました。展示を見終えた直後だったからか、森へ歩みを進めるだけで、斎宮という場所がたどってきた時間の長さが、足元からじわりと立ち上ってくるように感じます。斎宮歴史博物館では、鎌倉時代に斎王が派遣されなくなったことで、祭祀の拠点としての斎宮が役割を終え、やがて農村へと姿を変えていった流れを学びました。かつて「宮」として存在した斎宮は、人々の生活の場へと戻りながら、それでも地名として「斎宮」の名は残り続け、宮そのものは「幻の宮」という伝承の中で語られるようになったという話が印象的でした。歴史が途切れたのではなく、形を変えて生き延びてきたのだと思うと、遺跡を歩く目線が自然と変わっていきます。 斎王の森は、そうした「語り継がれた斎宮」を実感できる場所でした。江戸時代の旅行ガイドブックとして知られる『伊勢参宮名所図会』にも紹介されていたということから、斎宮が祭祀の場としての役割を終えた後も、人々がこの土地に特別な意味を見いだし、存在を伝え続けてきたことが分かります。伊勢参りが一大ブームとなった時代、参詣者たちは伊勢神宮だけでなく、その周辺の名所旧跡にも目を向けました。その視線の中に斎王の森があったという事実だけで、この場所が長いあいだ「忘れ去られそうで忘れられない場所」であり続けたことが伝わってきます。旅の途中に立ち寄る名所として紹介されることで、斎宮は完全に過去へ沈むのではなく、記憶の水面近くに留まり続けたのでしょう。 さらに時代が下り、昭和4年（1929年）に三重県によって「史跡 斎王宮阯」の碑が設置されたという経緯を知ると、近代以降の文化財保護の動きとも重なって見えてきます。伝承や地名として残っていたものが、「史跡」として公的に位置づけられ、石碑という形で目に見える記号として刻まれる。ここには、過去を単なる懐古ではなく、地域の歴史として確かめ、守ろうとする意志が表れています。しかも斎宮の場合、それで終わりではありませんでした。その後の発掘調査によって柱の跡や出土品が見つかり、伝承の世界に半ば置かれていた「幻の宮」が、土の中の痕跡として次々と現実へ引き戻されていきます。現在も発掘調査が続いているということは、斎宮が「すべて分かった遺跡」ではなく、今もなお発見され続ける場所だということです。過去が閉じた本ではなく、ペー...

斎宮跡を歩いたあと、その流れのまま斎宮歴史博物館へ向かいました。駅前から感じていた木造風の意匠や、整えられた景観の延長線上に、この博物館の落ち着いた佇まいがあり、ここでようやく「斎宮」という言葉が指す世界の輪郭を、資料と展示で掴めそうだと思いました。斎宮は史跡としては広々としていて、当時の建物がそのまま立ち上がっているわけではありません。その分、見学者の頭の中で想像を補う余地が大きいのですが、博物館はその空白を、根拠と手触りのある情報で丁寧に埋めてくれる場所でした。 ちょうど特別展「天地（あめつち）の神を祈りて－伊勢神宮、そして斎宮－」が開催されており、展示室に入ると、ここが古代から信仰の重要な舞台だったことを、古墳時代の出土品などの実物資料を通して実感できました。伊勢神宮が成立していく過程、そこに斎宮・斎王という制度が結びついていく必然性が、単なる言葉の説明ではなく「この土地から出てきたもの」と一緒に語られるので、歴史がふわっとした神話のように遠ざからず、現実の地層の上に積み上がった出来事として迫ってきます。斎宮跡を先に見ていたからこそ、「あの広い区画が、ただの空き地ではなく、国家的な祈りを担う装置だったのだ」という感覚が、じわじわと身体に染みてきました。 特別展のあとに常設展を見ていくと、展示室が二つに分かれている構成が分かりやすく、斎宮という存在を別々の角度から立体的に捉えられるようになっていました。展示室1のテーマは「文字からわかる斎宮」です。延喜式のレプリカが示す制度としての斎宮、そして源氏物語、栄華物語、大和物語といった文学作品の中に現れる斎宮や斎王の姿が並ぶと、斎王がただの宗教的存在ではなく、宮廷文化の文脈の中でも強く意識された存在だったことが見えてきます。文学の中の斎王は、歴史の事実だけでは捉えきれない感情や視線をまとっていて、制度の説明とは違う温度で当時の人々の心情を想像させます。 さらに、文字が書かれた土器や印といった資料も展示されていて、「斎宮は祈りの場」という一言では片づかない、運用のための事務や情報のやりとりが確かにあったことが伝わってきました。展示の中には、武官や男女の子どもの等身大人形と当時の衣装があり、そこに復元された葱華輦（そうかれん）や斎王の居室の再現も続きます。文字資料を中心とする展示室1なのに、こうした視覚的・空間的な復元がし...

斎宮（さいくう）に着いた瞬間に、まず「土地の空気がもう古代寄りだな」と感じました。 近鉄の斎宮駅も、駅前のいつきのみや歴史体験館も、木の質感を前面に出した意匠でまとめられていて、観光地の派手さではなく、静かに“ここはそういう場所です”と伝えてくる雰囲気があります。実際、いつきのみや歴史体験館は寝殿造を模したガイダンス棟などからなる木造施設で、三重県産の杉・檜を使い、釘や金物に頼らない伝統的工法も取り入れて建てられたとされています。 入口で「今日は斎宮を、関連施設ごとちゃんと歩こう」と気持ちが定まりました。 そもそも斎宮（さいくう/さいぐう/いつきのみや/いわいのみや）は、伊勢神宮に仕える皇女「斎王（さいおう）」が暮らし、斎王を支える役所（斎宮寮）も置かれた、古代〜中世の“もう一つの都”でした。規模は東西約2km・南北約700m、約137haにも及ぶ広大さで、発掘調査は1970年に始まり、1979年に国史跡指定を受けて以降も調査と整備が続いています。かつては場所の特定が難しく「幻の宮」と呼ばれたこと、そして鎌倉時代中頃から斎王の群行が途絶え、南北朝期に制度が消えていったことなども、斎宮という存在の“遠さ”を物語っています。 体験館のすぐ横に広がる斎宮跡の区画は、まさにその“都っぽさ”を、いきなり地面の上で理解させてくれます。升目に区画整理されたように見える整然さがまず目に入ってきて、「遺跡は点で残るもの」という先入観が崩れました。発掘によって、都のような碁盤の目状の区画道路（方格地割）があったことや、建物が多数並んでいたことが明らかになっている、という説明を思い出すと、目の前の“升目”が急に現実味を帯びます。 そして、ここで効いてくるのが「実物大ではなく、10分の1」です。いつきのみや歴史体験館の隣の“史跡全体を10分の1で表示する広場”は、広大な斎宮のスケール感を、歩行者の身体感覚に変換する装置みたいでした。 10分の1でも「これは一つの街だ」と分かってしまうのがすごいところです。模型は非常に大きく、いくつかに分割されて展示されていましたが、それが逆に「一枚岩の“建物”ではなく、複数の機能が分かれた“都市の構造”」として頭に入ってきました。 手前の模型は内院で、斎王が暮らした寝殿があったとされるエリア。さらに北側に、祭祀の中心となる神殿周辺。そして一番北に、寮庫周辺...

安積疏水土地改良区 郡山市歴史情報博物館の特別展を朝一番で見て、昼頃に開成館へ向かったあと、安積疏水に関わる“今の現場”も見たくなり、近くの安積疏水土地改良区へ足を伸ばしました。門は閉まっていて中には入れませんでしたが、外からでもレンガ造りの建物がよく見えて、観光施設とは違う静かな空気が逆に印象に残りました。疏水の歴史を展示で知った直後だったせいか、「水を通す仕組みは、いまも誰かが当たり前に守っているんだな」と急に現実味が増した気がします。 安積疏水は明治12年（1879）に国の直轄事業として着工され、明治15年（1882）に通水して、猪苗代湖の水を安積の大地へ届けた大工事でした。通水によって地域の農業や産業の土台が整い、その後も水路は使われ続けますから、必要になるのが維持管理の担い手です。建物名にある「区」は行政区分というより、土地改良法にもとづいて農業用水などの施設を維持管理するために設立される“土地改良区”を指し、いわば水利のインフラ運用主体の名前だと考えると腑に落ちます。門の外から眺めたレンガの壁は、開拓の時代から続く「水の仕事」を、いまにつないでいる境界線のようにも見えました。 旅程 東京 ↓（新幹線） 郡山駅 ↓（徒歩） 麓山公園/安積疏水麓山の飛瀑 ↓（徒歩） 郡山市歴史情報博物館： 「発掘された日本列島2025」展  /  常設展 ↓（徒歩） 郡山公会堂 ↓（徒歩） 開成館 ↓（徒歩） 安積疏水土地改良区 ↓（徒歩） 福島県 郡山合同庁舎 ↓（徒歩） （略） 周辺のスポット 郡山市歴史情報博物館：（2026/2/21  「発掘された日本列島2025」展   /  常設展 ） 麓山公園/安積疏水麓山の飛瀑 こおりやま文学の森資料館 開成山大神宮 開成館 地域の名物 郡山ブラック（ラーメン） 関連スポット 安積疏水関連 猪苗代湖 安積疏水十六橋水門 ファン・ドールンの銅像 有栖川宮熾仁親王殿下親植松碑 上戸頭首工 田子沼分水工 沼上発電所 竹之内発電所 丸守発電所 玉川堰 熱海頭首工 安積疏水神社 安積疏水第一分水路取入口 開成山大神宮 開成館 安積疏水土地改良区 安積疏水麓山の飛瀑 リンク アクティビティ｜郡山へ行こう：郡山市観光協会【福島県】

郡山に来た目的は、郡山市歴史情報博物館の特別展と、もう一つは開成館でした。ところが朝いちばんで入った博物館が、特別展も常設展も思った以上に濃くて、気づけば予定を大幅にオーバーしていました。昼過ぎにようやく開成館へ向かった私は、少し急ぎ足のまま「今度は短時間でさらっと……」と自分に言い聞かせていたのですが、入口で最初に目に入ったのは、「開誠館は復旧工事中」という文字でした。 開成館本館は、福島県沖地震での被害と老朽化への対応として、耐震補強を含む改修が進められており、工事は2025年1月開始、2028年7月完了、展示リニューアル後に2028年中の再開館予定だそうです。とはいえ、敷地内の「旧立岩一郎邸」「旧坪内家」「旧小山家」は公開されていると知り、せっかく来たのだからと、今日は“本館の代わりに旧家を読む日”に切り替えることにしました。  最初に入ったのは旧立岩一郎邸です。「福島県開拓掛」の職員用官舎として、いわゆる「一番官舎」に当たる建物だと説明されていました。開拓に関わる“役所の家”という性格が最初からはっきりしていて、玄関をくぐった瞬間に、生活の場でありながら同時に仕事の延長線上でもあった空気が伝わってきます。展示は安積疏水関連が中心で、映像やパネルがこれでもかと並び、狭い空間が情報で満たされていました。急な階段を上がると、昔の家らしい角度と踏み幅で、足元に意識が持っていかれます。見学というより、当時の生活のテンポに身体のほうが合わせに行く感覚でした。ちなみにこの官舎には、安積疏水の着工式（1879年）に出席した伊藤博文や松方正義が宿泊したという話も伝わっているそうで、家のスケール感と「ここに要人が泊まった」という事実のギャップが、かえって明治の現場感を強くしました。 次に見たのが旧坪内家です。鳥取から入植した「鳥取開墾社」の副頭取、坪内元興の住宅で、入植者住宅としては最上級の“規格住宅（雛形）”をもとに建てられたと紹介されていました。旧立岩一郎邸が「行政の家」だとすれば、旧坪内家は「開墾を進める側の拠点の家」という印象です。糸車が置かれていたのが目に留まりました。副頭取という肩書きからすると、いかにも生活道具らしいものがあるのは少し意外で、もしかすると家の中の労働がとても身近だったのか、あるいは家族や手伝いの人を含めた暮らしの厚みがあったのか、と想像が膨...