旅行記

東京都品川区にある自転車文化センターを訪れました。建物は、入口手前のギャラリーと、奥にあるライブラリーに分かれているのですが、私はその“手前に展示がある”ことに気づかないまま、まっすぐライブラリーへ入ってしまいました。ところが、目的にしていた「自転車の歴史展」はライブラリー側で開催されていたので、結果的には迷い方としては正解だったようです。ただ、あとで分かったのですが、ギャラリー側にも自転車が展示されていたので、もし先にギャラリーへ入って満足してしまっていたら、肝心の歴史展を見落としていたかもしれないと思うと、少しひやりとしました。 「自転車の歴史展」は、文章で歴史を追えるだけでなく、その節目を象徴する実物の自転車が並んでいて、技術の変遷が目で分かる展示でした。最初期のドライジーネ型は、すでに“自転車らしい”姿をしているのに、ペダルがありません。地面を足で蹴って進むという素朴さが、逆に発明の原点を感じさせました。 そこからミショー型で前輪にペダルが付くと、一気に「道具としての推進力」が形になり、次にオーディナリー型では前輪が大きくなって、漫画などで見たことのある“典型的な古い自転車”の姿に到達します。大きな前輪にまたがるあのフォルムは、見た目のインパクトだけでなく、当時の「もっと速く、もっと進みたい」という直球の欲望が、そのまま設計に出ているように思えました。 さらに面白かったのは、オーディナリー型とは逆の発想で、後輪側にペダルを付け、後輪を大きくしたアメリカンスターも開発されていた点です。歴史の“主流”としては普及しなかったとしても、試行錯誤の分岐が実物で残っていると、技術史が一気に立体的になります。そして、チェーンで後輪を駆動し、前後の車輪の大きさがそろったセーフティ型が登場すると、ようやく現在の自転車の輪郭がはっきり見えてきます。オーディナリー型の不安定さに比べて格段に安定感があり、「セーフティ」と呼ばれた理由が、名前以上に体感として納得できました。 展示は世界史で終わらず、日本の自転車史にもきちんと接続していました。日本のママチャリの元祖として紹介されていた山口スマートレディ、戦後に航空機（軍用機）の生産を禁じられた三菱航空機が製造した三菱十字号、そして世界初の電動アシスト自転車として知られるヤマハのPASなど、生活や産業構造の変化がそのまま“自転車のかたち...

今年の年末年始は、ツアーでインドネシアを巡る旅に出ています。あっという間の5日間でしたが、最終日の5日目もバリ島で観光が続き、その締めくくりとして訪れたのがティルタ ウンプル寺院でした。午前中はウブドの町を歩き、その後、緑に広がるテガララン ライステラスを眺めながら昼食をとり、いよいよこの旅の最後の目的地として、聖なる水の寺として知られるティルタ ウンプル寺院に向かいました。 ここまでの旅程では、幸いにもほとんど雨に降られず、「やっぱり自分は晴れ男だな」と、少し自信を深めていたところでした。しかしティルタ ウンプルに到着するころ、空が少しずつ暗くなり、細かな雨が落ち始めました。それでも本降りというほどではなく、ときどき傘を差しながら、ゆっくりと寺院を見学していきました。 他のバリ島の寺院と同じように、入口では腰巻のサロンを貸してくれました。腰に布を巻くと、観光客でありながらも、この土地の信仰の場に少しだけ受け入れられたような、不思議な気持ちになります。いくつかの門をくぐりながら奥に進んでいくと、やがてプールのような大きさの沐浴場にたどり着きました。 ティルタ ウンプル寺院は、古くから聖なる湧き水の場所として信仰を集めてきた寺院で、バリ・ヒンドゥー教の人々にとって、ここでの沐浴は心身を清める大切な宗教儀礼です。沐浴場では、石造りの吐水口から絶えず水が流れ落ち、その下には東洋系の人も西洋系の人も、さまざまな国から訪れた人々が列を作っていました。一人一人が順番に湧き出る水を頭から浴び、胸元に手を合わせて祈りを捧げている様子は、観光地というよりも、宗教的な時間が流れている聖域そのものでした。 ガイドの説明によると、すべての湧き水が同じ役割を持っているわけではなく、何番目かの湧き水は葬送の儀礼など特別な意味を持つため、一般の参拝者はそこでは沐浴しないのだそうです。人々はその湧き口を避けるようにして順番に水を浴びており、単に「水に入ってみる」という体験ではなく、それぞれの水に込められた意味を意識しながら儀式を行っていることが伝わってきました。奥の方の吐水口には、さらに長い行列ができていて、最後まで順番を待っている人たちの姿から、この場所の信仰の厚さが感じられました。 今回のツアーでは、残念ながら沐浴自体は行程に含まれておらず、私たちはあくまで見学のみでしたが、湧き出る水の音や、...

最終日の5日目もバリ島で過ごし、この日は午前中にウブドの町歩きを楽しんだあと、ちょうどお昼どきにテガララン ライステラスを訪れました。ツアーでの移動にもだいぶ慣れてきた頃で、旅の終わりが近づいている少し名残惜しい気分と、バリで過ごした年末年始の実感が、ようやくゆっくりと落ち着いて感じられるようになっていました。 テガララン ライステラスでは、谷一面に広がる棚田を見下ろすようにレストランやカフェが並んでおり、その一角で昼食をとりました。目の前には、鮮やかな緑の段々が幾重にも重なり、複雑な曲線を描きながら谷へと降りていきます。日本の棚田とはまた違う、南国らしい濃い緑と、ところどころに見えるヤシの木が、いかにもバリ島らしい風景をつくっていました。 昼食はナシゴレンなど、旅の間すっかりおなじみになったインドネシア料理です。スパイスの香りを楽しみながら、視線を少し遠くに向けると、谷の向こう側では観光客が巨大なブランコに乗っていました。谷に向かって大きくこぎ出していくブランコは、見ているこちらが少しひやひやするほどの高さですが、乗っている人たちは歓声をあげながら、バリの棚田を背景に思いきり空中散歩を楽しんでいるようでした。 そんなにぎやかな一角がありつつも、全体としてはどこかゆったりとした時間が流れていました。この旅の間、ここまでほとんど雨に降られることがなかったのですが、テガラランでは突然、南国らしいスコールのような雨が降り出しました。ざぁっと強い雨音が棚田一面を包み、レストランの屋根を叩く音と、どこからともなく聞こえてくる民族音楽のリズムが重なって、不思議と心地よいBGMになっていました。涼しい風も吹き抜け、ナシゴレンを食べ終わるころには、旅の疲れもあって、椅子でそのまま眠ってしまいそうなくらいリラックスした時間になりました。 バリ島のライステラスは、単に美しい景色というだけでなく、長い歴史を背景に持つ文化的な景観でもあります。バリでは古くから「スバック」と呼ばれる水利組合が稲作を支えてきました。山から引いた用水路の水をどのように分配し、どの時期にどの田んぼに水を入れるかといったことを、村同士で話し合いながら調整してきた仕組みです。その根底には、人と自然、神々の調和を重んじる「トリ・ヒタ・カラナ」という考え方があり、寺院と水と田んぼが一体となって成り立つバリ独特の農村景観が...

ツアー最終日の5日目はバリ島のウブドに滞在し、午前中にウブド王宮を見学したあと、ウブド市場の散策のために自由時間になりました。市場をひととおり歩いてみると、思っていたより時間が余り、地図アプリで周辺を眺めていると「サラスワティー寺院」が大きなシンボルで表示されていました。せっかくの自由時間なので、自分の足で行ける場所を一つ増やしてみようと思い、そのまま向かうことにしました。 入口で入場料を支払うと、腰巻だけでなく上着や帽子まで一式貸してくれました。寺院では腰巻を着ける機会は何度かありましたが、全身として整う体験は意外に少なく、旅の最後に「場に合わせた身なり」で入れるのは、気持ちの切り替えとしても良かったです。観光として写真を撮るだけではなく、寺院という生活の中の聖域に入るための作法を、身体でなぞる感覚がありました。 中へ進むと、両脇に水が配された道と噴水が続き、暑い日差しの中でもふっと体感温度が下がるように感じました。サラスワティー寺院は、別名「ウブド・ウォーターパレス」とも呼ばれ、水と庭の景観で知られています。中心部にありながら、外の喧騒が少し遠のいて、空気がやわらぐような場所でした。 道の先には、王宮で見た門を思わせるバリらしい造形がありましたが、くぐる部分は金色の扉のようなもので閉じられていました。奥へ踏み込みすぎない距離感が、かえって「ここは祈りの場所なのだ」という輪郭をはっきりさせてくれます。周囲には像や祠が点在し、どこからか水が流れているのも印象的で、視覚だけでなく音と涼感で寺院を体験しているようでした。 この寺院は、学問・芸術・知の女神サラスワティに捧げられた寺院で、1951年に着工し翌年に完成したとされます。設計はバリの芸術家・建築家として知られるイ・グスティ・ニョマン・レンパッドで、ウブド王家の依頼により造営された、と伝えられています。ウブドが「芸術の村」として語られる背景には、王家が芸術家を支え、宗教空間や宮廷文化のなかで表現が育ってきた歴史がありますが、ここはその空気を短時間でも感じ取れる場所でした。  今回のツアーはスケジュールの都合で、自由時間が深夜帯に寄りがちでした。その中で、昼間に自分で判断して入場し、現地の衣装を身につけ、涼やかな水の気配の中を歩けたのは、旅程の「最後の一枚」がきれいに収まったような体験でした。市場や王宮の賑わ...

バリ島の旅もいよいよ最終日になりました。ツアーの締めくくりに訪れたのは、緑と芸術の町として知られるウブドの中心部にあるウブド王宮です。ビーチリゾートの印象が強いバリ島ですが、島の内陸に入ると空気が少し変わり、宗教と王権、そして芸能が暮らしの中に自然に溶け込んでいることが実感できます。 ウブド王宮は、観光施設のように完結した「遺跡」ではなく、現在も王族が暮らしている場所だと案内されました。だからこそ、敷地の空気には生活の気配が残っていて、過去の栄光を展示するというより、今も続く伝統の一部をそっと覗かせてもらうような感覚になります。バリ・ヒンドゥーの世界では、王や貴族は政治的な存在であると同時に、宗教儀礼や文化活動を支える中心でもありました。ウブドが「文化の都」と呼ばれる背景には、王宮が芸術や舞踊、工芸を保護し、人々の信仰と結びついた形で育ててきた歴史があります。 王宮を歩いてまず目を奪われたのは、区域ごとに設けられた門の装飾でした。門は単なる出入り口ではなく、境界を示し、聖と俗、内と外を分ける象徴でもあります。石や漆喰に施された彫刻は驚くほど精細で、近づいて見れば見るほど、線の一つひとつに手仕事の執念のようなものが感じられました。そこにはガルーダなどの神話的な存在が彫られており、バリ島の装飾が「美しいから飾る」のではなく、物語と信仰の体系を可視化するためにあるのだとあらためて思いました。ガルーダはインド起源の神話に連なる霊鳥で、善き力や守護のイメージを帯びて語られます。そうした象徴が門に刻まれることで、この場所が単なる建築物ではなく、信仰と権威の結節点であることが静かに示されているようでした。 王宮を一通り見終えた後は自由時間になり、ウブドの街歩きへ向かいました。中心部のウブド市場は、観光客の賑わいと地元の生活が交差する場所で、王宮の落ち着いた空気から一転して、色と音の情報量が一気に増えます。布や工芸品、土産物が並ぶ景色は華やかですが、ふとした瞬間に、供物を手にした人や、寺院へ向かうような装いの人が行き交い、日常のすぐそばに儀礼があるバリ島らしさが顔を出します。王宮で見た彫刻のモチーフが、市場に並ぶ工芸品の意匠として反復されているのに気づくと、歴史や信仰が観光のための「演出」ではなく、生活の側から自然に立ち上がっていることがよく分かります。 旅の最後に王宮と市場を続け...

今年の年末年始は、ツアーでインドネシアを巡り、年末のツアー3日目の午後にジャワ島からバリ島へ移動して、新年はバリ島で迎えました。4日目はタマン・アユン寺院、タナロット寺院と巡り、その締めくくりとして、夕方にウルワツ寺院を訪れました。バリ島を代表する寺院を一日で三つ巡る、かなりぜいたくな行程です。 ウルワツ寺院（プラ・ルフール・ウルワツ）は、バリ島南端の断崖絶壁の上に建つ海の寺院で、高さ約70メートルの石灰岩の崖の上からインド洋を見下ろすように建っています。もともとの起源は11世紀頃とされ、ジャワから来た高僧・ムプ・クトゥランがこの地に寺院を整えたことが始まりだと言われています。のちに16世紀には、東ジャワ出身の高僧ダン・ハヤン・ニラルタがこの地で瞑想を行い、最後にはここで解脱（モクシャ）に至ったと信じられており、その霊が祀られているとも伝えられます。 バリ島には、島全体の霊的なバランスを守るために配置された「方位寺院」や「六大寺院（サッド・カヒヤンガン）」と呼ばれる重要な寺院群がありますが、ウルワツ寺院もその一つで、島の南西を守護する寺として位置づけられています。海から押し寄せる負の力を防ぐ「海の守り神」のような役割を担っていると言われ、まさに「世界の端にある寺」という雰囲気を漂わせています。 本来なら、断崖と海、沈みゆく夕日がつくり出す大パノラマをじっくり眺めたいところですが、この日は少し事情がありました。 ウルワツ寺院に着いたのは、夕方の少し日が傾き始めた頃でした。入口で腰巻（サロン）を巻き、いよいよ中へ…というところで、ガイドさんから「ここは猿が眼鏡やスマホを盗むので、本当に危ないです」と念を押されました。 スマホはストラップ付きで落下防止もしていたのでまだ安心ですが、問題は眼鏡です。近視が強いため、眼鏡を外すと、世界が一気にぼやけてしまいます。それでも、「ここで猿に眼鏡を持って行かれたら旅どころではなくなる」と思い、覚悟を決めて眼鏡をケースにしまいました。 当然ながら、そこから先はほとんど何も見えません。崖の縁を歩いているのか、寺院の石垣のそばなのか、自分ではよく分からない状態でしたが、同じツアーの参加者の方が話をしながら歩いてくださり、そのおかげで安心して進むことができました。 皆が写真を撮っている気配を感じると、とりあえず自分もカメラを取り出して、何が写...

バリ島で新年を迎えたあとに訪れたタナロット寺院は、印象の強い場所でした。海沿いの参道をしばらく歩き、視界がひらけた瞬間に現れる青い海と、その沖合の岩の上に乗った寺院の姿は、事前に写真で見ていてもやはり別格に感じます。 タナロット寺院は、バリ島南西部タバナン県の海沿いにある、ヒンドゥー教の海の寺院です。「タナ・ロット」はバリ語で「海の中の大地」「海に浮かぶ土地」といった意味があり、その名の通り、海に突き出した大きな岩の上に本堂が建てられています。15〜16世紀ごろ、ジャワ島からやって来た高僧ダン・ハヤン・ニラルタ（Dang Hyang Nirartha）が、この岩を海の神々を祀るのにふさわしい聖地と考え、寺院を創建したと伝えられています。現在も海の神・バトゥラ・セガラ（デワ・ブルナ）を祀る重要な海岸寺院であり、バリ島の海岸線に点在する「海の寺院群」の一つとして島を守っていると言われています。 敷地に入り、土産物屋が並ぶ道を抜けてしばらく歩くと、視界の先に海が広がり、黒い岩の上にタナロット寺院のシルエットが見えてきました。遠目には小さく見えていた建物も、海岸まで下りていくと、思った以上に高さのある岩の上にしっかりと立っていることが分かります。ガイドさんからは「寺院の中には観光客は入れません」と説明を受けていたので、最初から外から眺めるつもりではありましたが、いざ近くまで行ってみると、岩の手前には海水がたまり、小さな湾のようになっていて、「これは入れないというより、そもそも渡れないですよね」と同じツアーのお客さんと笑いながら話していました。 後から聞いたところによると、波の合間をぬって、浅いところを渡っていく人の姿もあったようです。寺院関係者とおぼしき人が、足元を確かめながら海を渡って岩に上がっていく様子を見た方もいたそうで、一見すると波が強く危険そうに見えますが、潮の具合や足場を知っていれば、きちんと渡れるようになっているのかもしれません。満ち潮と引き潮で、寺院へ続く道が現れたり消えたりする光景自体が、この寺院の「海の聖域」という性格をよく表しているように感じました。 このときは30分ほど自由時間があり、それぞれ思い思いに過ごしました。 寺院の建つ岩の正面だけでなく、少し高台になっている他の建物のあたりを歩いてみると、タナロット寺院を見下ろすような角度から写真を撮ること...