旅行記

東京都品川区の寺田倉庫G1ビルで開催された「NAKED meets ガウディ展」に行きました。2月11日の午後に一度訪れたときは、想像以上の人気で入場が3時間待ちになってしまい、その日は予定を変更して引き返しました。せっかくなので仕切り直し、別の日の朝10時少し前に再訪すると、この時間でもすでに人が多く、入口を抜けた先のエレベーター前でしばらく待つことになりました。展覧会が始まる前から熱量が伝わってきて、「ガウディは“作品”というより“体験”として見られているのかもしれない」と思いながら列に並びました。 会場に入ると、まずガウディの生涯が簡潔に紹介されます。19世紀後半から20世紀初頭のバルセロナは、産業の発展とともに都市が急速に膨張し、同時にカタルーニャ独自の文化が芸術へと結晶していった時代でした。いわゆるモデルニスモ（カタルーニャ・モダニズム）の潮流の中で、ガウディは歴史主義や装飾の流行に回収されない、自然の秩序そのものを建築へ翻訳するような道を選びます。その入口として、この展覧会は「自然から得た造形美」を前面に出していました。 印象的だったのは、自然物と建築部位を並べて見せる導入です。「小麦」とサグラダ・ファミリア上部の塔、「にんにく」とカサ・バトリョの換気塔、「糸杉の円錐」とベリュスグアルドの塔、「キノコ」とグエル公園の煙突、「樹の柱」とサグラダ・ファミリア内部の柱、「ハチの巣」とカサ・カルベットの覗き穴といった対応関係が、説明とレプリカ展示で示されていました。ここで面白いのは、自然を“模倣”するというより、自然の形が生まれる理屈や強度のあり方を“借りている”ように感じられる点です。曲線は気まぐれな装飾ではなく、重さを受け流し、光を導き、空間を育てるための構造そのものなのだと、最初のコーナーだけでも伝わってきました。 次のコーナーでは、バルセロナ来訪後のガウディの作品が、少し変わった見せ方で並びます。壁面にエル・カプリチョ、カサ・ビセンス、グエル邸、アストルガ司教館、カサ・ボティネスなどのファサードが立体的に配置され、そこにプロジェクションマッピングのような映像が流れていました。建物を単体で鑑賞するというより、街の中で呼吸し、時間とともに表情を変える“都市の一部”として体感させる構成で、バルセロナの通りを歩きながら次々に建築に出会う感覚がうまく再現されている...

朝から雨が続いた日でした。午後になってようやく小降りになり、止みそうな気配も出てきたので、寺田倉庫G1ビルのガウディ展に向かいました。ところが想像以上の混雑で、入口では整理券が配られていて、入場できるのは3時間後と言われてしまいました。雨上がりの時間を無駄にしたくなくて、近場で行けそうな場所を探しているうちに「板垣退助の墓」という案内を見つけ、予定を切り替えて歩き出しました。 目的地に着いてみると、そこには品川神社がありました。旧東海道の北品川宿の鎮守として知られる神社で、宿場町のにぎわいとともに時代を重ねてきた場所だと思うと、急に足取りがゆっくりになります。  入口の石造鳥居は、柱に龍が巻き付くような彫刻が施されていて、雨で濡れた石肌の陰影がいっそう細部を際立たせていました。昇り龍と降り龍の意匠があるため「双龍鳥居」と呼ばれるそうで、最初から強い印象を残す門構えです。 鳥居の脇には大黒天の石像もあり、ここが東海七福神めぐりの札所になっていることを思い出しました。 境内へは、少し長めの石段を上ります。雨で滑りやすくなっていて、足元に神経を集中させる時間が、かえって気持ちを整える“間”になりました。上り切ると、正面に朱色が目を引く社殿が現れ、右手には神楽殿も見えます。宿場町の鎮守らしく、人の往来を見守ってきたであろう落ち着きと、朱の色の強さが同居しているのが印象的でした。 品川神社は、文治3年（1187年）に源頼朝が海上交通安全と祈願成就を願い、安房国の洲崎明神（洲崎神社）から天比理乃咩命を勧請したのが創始とされます。のちに宇賀之売命や素盞嗚尊も祀られ、江戸時代には徳川家の庇護も受けたという由緒を知ると、旅と交通の結節点であった品川という土地の歴史が、そのまま神社の性格に刻まれているように感じます。  参拝を済ませたあと、いよいよ裏手へ回って板垣退助の墓所に向かいました。案内板の周辺には「板垣」と刻まれた墓石がいくつも並び、最初はどれが本人のものか少し迷います。奥へ進むと、あの有名な「板垣死すとも自由は死せず」の碑が目に入り、ここが確かに“板垣退助の場所”なのだと腑に落ちました。 ただ、墓石の正面に「退助」と大きく刻まれているわけではありません。私も念のため墓石を一通り写真に収め、後で調べて、法名の「邦光院殿賢徳道円大居士」が刻まれた墓石が本人の墓で...

六本木の森アーツセンターギャラリーで開催されていた「マチュピチュ展」を見に行きました。入口のイントロダクションを抜けると、いきなり遺跡そのものの話へ突入するのではなく、まずアンデスの世界観から丁寧にほどいていく構成になっていて、「マチュピチュ＝インカ」という単純な連想だけでは捉えきれない奥行きを感じました。 最初の「アンデスの世界」では、「三つの世界」が紹介されます。天空の世界（ハナン・パチャ）は鳥と太陽と神々の領域で、現実の世界（カイ・パチャ）は私たち人間が暮らす地上、そして内なる世界（地下世界、ウク・パチャ）は夜や死、見えない力に触れる領域です。アンデスの宇宙観は、上下が断絶しているのではなく、階段状につながって行き来できるものとして語られることが多いのですが、まさにそのイメージを支えるように、階段状の造形をもつ遺物が展示されていました。フクロウやネコを模った遺物も印象的で、フクロウが夜と結びつき、ネコ科の動物が強さや境界を越える力を象徴する、といった連想が自然に湧いてくる配置でした。 さらに驚いたのは、性を前面に出した遺物が思った以上に多かったことです。性交そのもの、ペニスやヴァギナを模した造形が並ぶ光景は、最初はぎょっとしますが、豊穣や再生を神話や儀礼の中心に据える文化では、性が隠すべきものではなく、世界を循環させる原理として扱われてきたのだろう、と見方が変わっていきました。生命を増やし、季節を回し、土地を実らせるという感覚が、造形の直球さにそのまま現れているようでした。 次のコーナーは「英雄アイ・アパエックの旅」です。犬とトカゲを従え、ヒメコンドル（アメリカハゲワシ）に乗って天空を目指す導入から、すでに神話のスケールが大きく、しかも“動物の仲間を連れて旅をする英雄”という型が、ふと桃太郎を連想させて面白く感じました。アイ・アパエックは太陽を救うために地下世界へ向かい、海岸という入口に立ちます。海でカニやウニ、フグから力を授かり、巨大な巻貝の内部を進んで供物を得る場面は、単なる冒険譚というより、自然現象や生命観を物語に織り込むアンデス的な比喩の連鎖に見えました。巻貝が命のサイクルを表すという説明を読んだとき、展示は遺物を「きれいなもの」「珍しいもの」として並べるだけでなく、世界の捉え方そのものを見せようとしているのだと腑に落ちました。 海深くでサメやエイと戦...

東京都品川区にある自転車文化センターを訪れました。建物は、入口手前のギャラリーと、奥にあるライブラリーに分かれているのですが、私はその“手前に展示がある”ことに気づかないまま、まっすぐライブラリーへ入ってしまいました。ところが、目的にしていた「自転車の歴史展」はライブラリー側で開催されていたので、結果的には迷い方としては正解だったようです。ただ、あとで分かったのですが、ギャラリー側にも自転車が展示されていたので、もし先にギャラリーへ入って満足してしまっていたら、肝心の歴史展を見落としていたかもしれないと思うと、少しひやりとしました。 「自転車の歴史展」は、文章で歴史を追えるだけでなく、その節目を象徴する実物の自転車が並んでいて、技術の変遷が目で分かる展示でした。最初期のドライジーネ型は、すでに“自転車らしい”姿をしているのに、ペダルがありません。地面を足で蹴って進むという素朴さが、逆に発明の原点を感じさせました。 そこからミショー型で前輪にペダルが付くと、一気に「道具としての推進力」が形になり、次にオーディナリー型では前輪が大きくなって、漫画などで見たことのある“典型的な古い自転車”の姿に到達します。大きな前輪にまたがるあのフォルムは、見た目のインパクトだけでなく、当時の「もっと速く、もっと進みたい」という直球の欲望が、そのまま設計に出ているように思えました。 さらに面白かったのは、オーディナリー型とは逆の発想で、後輪側にペダルを付け、後輪を大きくしたアメリカンスターも開発されていた点です。歴史の“主流”としては普及しなかったとしても、試行錯誤の分岐が実物で残っていると、技術史が一気に立体的になります。そして、チェーンで後輪を駆動し、前後の車輪の大きさがそろったセーフティ型が登場すると、ようやく現在の自転車の輪郭がはっきり見えてきます。オーディナリー型の不安定さに比べて格段に安定感があり、「セーフティ」と呼ばれた理由が、名前以上に体感として納得できました。 展示は世界史で終わらず、日本の自転車史にもきちんと接続していました。日本のママチャリの元祖として紹介されていた山口スマートレディ、戦後に航空機（軍用機）の生産を禁じられた三菱航空機が製造した三菱十字号、そして世界初の電動アシスト自転車として知られるヤマハのPASなど、生活や産業構造の変化がそのまま“自転車のかたち...

今年の年末年始は、ツアーでインドネシアを巡る旅に出ています。あっという間の5日間でしたが、最終日の5日目もバリ島で観光が続き、その締めくくりとして訪れたのがティルタ ウンプル寺院でした。午前中はウブドの町を歩き、その後、緑に広がるテガララン ライステラスを眺めながら昼食をとり、いよいよこの旅の最後の目的地として、聖なる水の寺として知られるティルタ ウンプル寺院に向かいました。 ここまでの旅程では、幸いにもほとんど雨に降られず、「やっぱり自分は晴れ男だな」と、少し自信を深めていたところでした。しかしティルタ ウンプルに到着するころ、空が少しずつ暗くなり、細かな雨が落ち始めました。それでも本降りというほどではなく、ときどき傘を差しながら、ゆっくりと寺院を見学していきました。 他のバリ島の寺院と同じように、入口では腰巻のサロンを貸してくれました。腰に布を巻くと、観光客でありながらも、この土地の信仰の場に少しだけ受け入れられたような、不思議な気持ちになります。いくつかの門をくぐりながら奥に進んでいくと、やがてプールのような大きさの沐浴場にたどり着きました。 ティルタ ウンプル寺院は、古くから聖なる湧き水の場所として信仰を集めてきた寺院で、バリ・ヒンドゥー教の人々にとって、ここでの沐浴は心身を清める大切な宗教儀礼です。沐浴場では、石造りの吐水口から絶えず水が流れ落ち、その下には東洋系の人も西洋系の人も、さまざまな国から訪れた人々が列を作っていました。一人一人が順番に湧き出る水を頭から浴び、胸元に手を合わせて祈りを捧げている様子は、観光地というよりも、宗教的な時間が流れている聖域そのものでした。 ガイドの説明によると、すべての湧き水が同じ役割を持っているわけではなく、何番目かの湧き水は葬送の儀礼など特別な意味を持つため、一般の参拝者はそこでは沐浴しないのだそうです。人々はその湧き口を避けるようにして順番に水を浴びており、単に「水に入ってみる」という体験ではなく、それぞれの水に込められた意味を意識しながら儀式を行っていることが伝わってきました。奥の方の吐水口には、さらに長い行列ができていて、最後まで順番を待っている人たちの姿から、この場所の信仰の厚さが感じられました。 今回のツアーでは、残念ながら沐浴自体は行程に含まれておらず、私たちはあくまで見学のみでしたが、湧き出る水の音や、...

最終日の5日目もバリ島で過ごし、この日は午前中にウブドの町歩きを楽しんだあと、ちょうどお昼どきにテガララン ライステラスを訪れました。ツアーでの移動にもだいぶ慣れてきた頃で、旅の終わりが近づいている少し名残惜しい気分と、バリで過ごした年末年始の実感が、ようやくゆっくりと落ち着いて感じられるようになっていました。 テガララン ライステラスでは、谷一面に広がる棚田を見下ろすようにレストランやカフェが並んでおり、その一角で昼食をとりました。目の前には、鮮やかな緑の段々が幾重にも重なり、複雑な曲線を描きながら谷へと降りていきます。日本の棚田とはまた違う、南国らしい濃い緑と、ところどころに見えるヤシの木が、いかにもバリ島らしい風景をつくっていました。 昼食はナシゴレンなど、旅の間すっかりおなじみになったインドネシア料理です。スパイスの香りを楽しみながら、視線を少し遠くに向けると、谷の向こう側では観光客が巨大なブランコに乗っていました。谷に向かって大きくこぎ出していくブランコは、見ているこちらが少しひやひやするほどの高さですが、乗っている人たちは歓声をあげながら、バリの棚田を背景に思いきり空中散歩を楽しんでいるようでした。 そんなにぎやかな一角がありつつも、全体としてはどこかゆったりとした時間が流れていました。この旅の間、ここまでほとんど雨に降られることがなかったのですが、テガラランでは突然、南国らしいスコールのような雨が降り出しました。ざぁっと強い雨音が棚田一面を包み、レストランの屋根を叩く音と、どこからともなく聞こえてくる民族音楽のリズムが重なって、不思議と心地よいBGMになっていました。涼しい風も吹き抜け、ナシゴレンを食べ終わるころには、旅の疲れもあって、椅子でそのまま眠ってしまいそうなくらいリラックスした時間になりました。 バリ島のライステラスは、単に美しい景色というだけでなく、長い歴史を背景に持つ文化的な景観でもあります。バリでは古くから「スバック」と呼ばれる水利組合が稲作を支えてきました。山から引いた用水路の水をどのように分配し、どの時期にどの田んぼに水を入れるかといったことを、村同士で話し合いながら調整してきた仕組みです。その根底には、人と自然、神々の調和を重んじる「トリ・ヒタ・カラナ」という考え方があり、寺院と水と田んぼが一体となって成り立つバリ独特の農村景観が...

ツアー最終日の5日目はバリ島のウブドに滞在し、午前中にウブド王宮を見学したあと、ウブド市場の散策のために自由時間になりました。市場をひととおり歩いてみると、思っていたより時間が余り、地図アプリで周辺を眺めていると「サラスワティー寺院」が大きなシンボルで表示されていました。せっかくの自由時間なので、自分の足で行ける場所を一つ増やしてみようと思い、そのまま向かうことにしました。 入口で入場料を支払うと、腰巻だけでなく上着や帽子まで一式貸してくれました。寺院では腰巻を着ける機会は何度かありましたが、全身として整う体験は意外に少なく、旅の最後に「場に合わせた身なり」で入れるのは、気持ちの切り替えとしても良かったです。観光として写真を撮るだけではなく、寺院という生活の中の聖域に入るための作法を、身体でなぞる感覚がありました。 中へ進むと、両脇に水が配された道と噴水が続き、暑い日差しの中でもふっと体感温度が下がるように感じました。サラスワティー寺院は、別名「ウブド・ウォーターパレス」とも呼ばれ、水と庭の景観で知られています。中心部にありながら、外の喧騒が少し遠のいて、空気がやわらぐような場所でした。 道の先には、王宮で見た門を思わせるバリらしい造形がありましたが、くぐる部分は金色の扉のようなもので閉じられていました。奥へ踏み込みすぎない距離感が、かえって「ここは祈りの場所なのだ」という輪郭をはっきりさせてくれます。周囲には像や祠が点在し、どこからか水が流れているのも印象的で、視覚だけでなく音と涼感で寺院を体験しているようでした。 この寺院は、学問・芸術・知の女神サラスワティに捧げられた寺院で、1951年に着工し翌年に完成したとされます。設計はバリの芸術家・建築家として知られるイ・グスティ・ニョマン・レンパッドで、ウブド王家の依頼により造営された、と伝えられています。ウブドが「芸術の村」として語られる背景には、王家が芸術家を支え、宗教空間や宮廷文化のなかで表現が育ってきた歴史がありますが、ここはその空気を短時間でも感じ取れる場所でした。  今回のツアーはスケジュールの都合で、自由時間が深夜帯に寄りがちでした。その中で、昼間に自分で判断して入場し、現地の衣装を身につけ、涼やかな水の気配の中を歩けたのは、旅程の「最後の一枚」がきれいに収まったような体験でした。市場や王宮の賑わ...