旅行記

晴れた夜に東京スカイツリーを訪れました。午後7時を過ぎていたこともあり、ライトアップされたタワーがひときわ美しく輝いていました。 案内に従ってエレベータに乗り込むと、まず目に入ったのが、天井付近の壁に施された和風の装飾です。現代的な建築物でありながら、こうした日本らしい意匠がさりげなく散りばめられていることに、東京スカイツリーならではのこだわりを感じます。 エレベータが静かに上昇し、展望デッキに到着しました。夜景はまさに圧巻で、無数の灯りが都心にきらめき、どこまでも続く光の海を眺めていると、東京という都市の広がりと力強さを実感します。 展望デッキ内を歩いていると、江戸一目図屏風が展示されていました。江戸の名所が一望できるこの屏風は、まさに現代の東京を見下ろす体験と重なり合い、時代を超えて同じ「眺める楽しみ」を味わっていることに気づかされました。 さらにもう一基のエレベータに乗り換え、今度は天望回廊へ向かいました。回廊はスロープ状になっていて、未来的な雰囲気に包まれています。ゆるやかなカーブを描きながら上昇していくと、目の前にどんどん広がっていく景色にわくわくします。 途中には宇宙服や衛星など、宇宙関連の展示もありました。東京スカイツリーがただの展望施設ではなく、科学や未来、そして人類の探究心を象徴する場でもあることを感じます。 地上から634メートルという高さまで駆け上がり、江戸から現代、そして未来や宇宙へと視点が広がる東京スカイツリー。夜の静けさの中、過去と未来が交差するような、印象深いひとときでした。 旅程 とうきょうスカイツリー駅 ↓（徒歩） 東京スカイツリー ↓（徒歩） とうきょうスカイツリー駅 関連イベント 周辺のスポット すみだ水族館 郵政博物館 たばこと塩の博物館 浅草寺 地域の名物 関連スポット リンク 東京スカイツリー TOKYO SKYTREE 東京スカイツリータウンについて｜東京ソラマチ 東京スカイツリー®／東京の観光公式サイトGO TOKYO

日暮里駅で電車を降り、谷中霊園をはじめとする寺町の空気を味わいながら静かな路地を歩きました。石垣や黒塀が続く道は、江戸の頃から寺院が集まった谷中らしい佇まいで、季節の移ろいがそのまま景色にしみこんでいるように感じます。霊園の緑を抜けて最後に着いたのが玉林寺（ぎょくりんじ）でした。 大きな伽藍があるわけではありませんが、門前から境内までよく手入れが行き届き、落ち着いた雰囲気が心地よいお寺です。谷中の寺院は、江戸の都市拡張とともに寺町として整えられてきた歴史があり、明治以降は霊園の誕生もあって、都市の暮らしと祈りが交差する場所として今日まで受け継がれてきました。玉林寺にも著名人の墓所が伝わり、千代の富士や秦檍丸の名が示すように、近現代の記憶が静かに息づいています。 帰り道は根津駅へ向かって坂を下りました。角を曲がると、ちょうど根津神社の祭礼のみこしの列とすれ違いました。掛け声と太鼓の音が路地に響き、静かな寺町の空気に祭の熱気が重なります。谷中から根津へ――寺院と霊園の静けさ、地域の祭礼のにぎわい、そのどちらもがこの町の歴史を支えているのだと実感しました。短い滞在でしたが、歩けば歩くほど層を重ねる時間に触れ、また季節を変えて訪れたいと思いました。 旅程 日暮里駅 ↓（徒歩） 谷中霊園 ↓（徒歩） 上野さくら浄苑/浄名院 ↓（徒歩） 旧吉田屋酒店 ↓（徒歩） カヤバ珈琲 ↓（徒歩） 一乗寺 ↓（徒歩） 上聖寺 ↓（徒歩） 玉林寺 ↓（徒歩） 根津駅 リンク 昭和の大横綱が眠る寺院「玉林寺」 - 香源

都内の谷中に来ました。谷中霊園を見て、上聖寺（じょうしょうじ）に来ました。 上聖寺は、日蓮宗の寺院です。 江戸時代から続く歴史ある寺で、正式名称は「日法山上聖寺」といいます。谷中霊園の近くにあり、周辺には多くの寺社が集まる地域として知られています。 1629年（寛永6年）、湯島の大根畠（現在の文京区）の畔柳武重（くろやなぎ たけしげ、助九郎）の土地に、日通（にっつう）が創建されました。 1683年（天和3年）、感応寺の境内であった現在の場所に移転しました。 境内には画家の長野草風（ながの そうふう）の墓所があります。 谷中は「寺町」として知られており、上聖寺を含め多くの寺院が立ち並んでいます。これは、江戸時代に徳川家の保護を受けた地域として発展した歴史があります。このエリアを散策することで、歴史的な建造物や仏教文化に触れることができ、落ち着いた雰囲気を楽しむことができます。 旅程 日暮里駅 ↓（徒歩） 谷中霊園 ↓（徒歩） 上野さくら浄苑/浄名院 ↓（徒歩） 旧吉田屋酒店 ↓（徒歩） カヤバ珈琲 ↓（徒歩） 一乗寺 ↓（徒歩） 上聖寺 ↓（徒歩） 玉林寺 ↓（徒歩） 根津駅 周辺のスポット 谷中霊園 旧吉田屋酒店 関連スポット 感応寺 リンク 上聖寺｜台東区谷中にある日蓮宗寺院

谷中を歩いていた日の途中で、旧吉田屋酒店に立ち寄りました。谷中霊園などを見学したあと、一乗寺へ向かう道すがらに現れた建物で、まず目を引いたのは看板でした。文字が右から「吉田屋本店」と読める配置で、いまの感覚では少し珍しく、しかしそれだけで「これは古い建物だ」と直感させる迫力がありました。 旧吉田屋酒店は、もともと谷中6丁目で酒屋を営んでいた「吉田屋」の旧店舗建物で、昭和61年に改築のタイミングで道具類や文書類とともに台東区へ寄贈され、現在地に移築復元されたものです。建物自体は明治43年（1910年）に建てられたとされ、当時の商家建築の特徴をよく伝える存在として紹介されています。 中に入ると、酒店の店先が復元されており、店の中央に帳場が置かれ、棚や建具の配置から、かつてここで酒や生活物資がやり取りされていた気配が立ち上がってくるようでした。入口まわりには、出桁造や揚戸といった商家建築の特徴も見どころとして挙げられていて、単に「古い」だけではなく、商いの合理や町の建築文化が凝縮されたつくりなのだと分かります。 展示は、酒の販売に用いられた枡や樽、徳利、秤などの道具類に加え、古い時代のポスターや看板類が印象に残りました。酒屋は「お酒を売る場所」であると同時に、当時の広告表現や印刷文化が流れ込む場所でもあり、貼られたポスターを眺めていると、商品の魅力をどう伝えるかという工夫が時代ごとに積み重なってきたことが感じられます。 また、旧吉田屋酒店には道具類だけでなく、帳簿や伝票など膨大な文書類も残されており、とりわけ戦時中の配給関係資料が質・量ともに貴重だとされています。町の小さな店が、平時は地域の暮らしを支え、非常時には統制や配給の末端を担っていたという事実が、展示の背景として重みを与えていました。 谷中の散策は、寺社や墓地といった「歴史の表舞台」だけでなく、こうした商いの痕跡に触れられるところが魅力だとあらためて思います。旧吉田屋酒店は、短い立ち寄りでも当時の空気を十分に想像させてくれる場所でした。谷中の路地を歩く途中で、ふと時間を巻き戻すような感覚を味わいたいときに、静かにおすすめできる一軒です。 旅程 日暮里駅 ↓（徒歩） 谷中霊園 ↓（徒歩） 上野さくら浄苑/浄名院 ↓（徒歩） 旧吉田屋酒店 ↓（徒歩） カヤバ珈琲 ↓（徒歩） 一乗寺 ↓（徒歩） 上聖寺 ↓（徒歩） 玉...

谷中を歩いていた私は、谷中霊園を見たあとに浄名院へ立ち寄りました。谷中は、寺町としての落ち着きと、東京の中にありながらどこか時間の流れがゆるやかに感じられる空気が魅力の場所です。上野の寛永寺の周辺には江戸時代以来、多くの寺院が集まり、明暦の大火ののちに江戸中心部から移された寺も少なくありませんでした。浄名院も、そうした谷中の寺町の歴史の中に位置づけられる寺院の一つです。 この寺は寛文6年（1666）に、寛永寺三十六坊の一つとして開かれたとされます。もとは浄円院という名で、のちに享保8年（1723）に浄名院と改称されました。また、徳川4代将軍家綱の生母である宝樹院の菩提所としても栄えたと伝えられており、谷中の寺々の中でも江戸との結びつきを感じさせる由緒を持っています。こうした背景を知ると、静かな境内のたたずまいの奥に、江戸の政治や祈りの文化が折り重なっていることが見えてきます。 私は谷中霊園のある東側から境内に入りました。少し歩くと本堂があり、中には金色の装飾が施され、黄金の仏像が安置されていました。谷中の町を歩いていると、外から見た寺院は比較的控えめに見えることもありますが、堂内に入ったときに広がる荘厳さには、外観との対比による強い印象があります。歩いてきた町並みの静けさから一転し、仏の世界に一歩踏み込んだような感覚がありました。 さらに南側の山門へ向かうと、右手の広場に多くの仏像が整然と並んでいました。その光景は、史跡の展示でときおり目にする、出土した石仏や石造物を一列に並べた場面を思わせるほど独特で、最初は改築や整理の途中なのかと思ってしまうほどでした。しかし、これこそが浄名院を象徴する風景でした。境内に並ぶのは「八万四千体地蔵」と呼ばれる石地蔵群で、明治12年に第38世の妙運大和尚が、衆生済度と仏恩報謝のために八万四千体の地蔵建立を発願したことに始まるとされています。仏教で「八万四千」という数は、文字通りの数というよりも、無数・あらゆるという意味を帯びた象徴的な表現でもあります。現在では境内だけでも二万五千体を超える像が並び、全国各地にも造立が広がったとされています。 浄名院が地蔵信仰の寺として広く知られるようになったのは、この妙運和尚の時代からでした。もともとは寛永寺の塔頭の一つとして始まった寺が、近代に入って地蔵信仰の拠点として新たな性格を強めていったとい...

アゼルバイジャン観光の最終日、ホテルで手配してもらった地元ガイド付きのタクシーで郊外へ向かい、Yanar Dagh（ヤナル ダグ/燃える山） を訪れました。車を降りて最初に見えたのは、木もほとんど生えていない素朴な土の丘で、事前知識がなかったこともあり、どこに見どころがあるのか一瞬わからず戸惑いました。ところが足元のあちこちで、何もない地面から炎が揺らめいています。ガイドさんの説明では、地下から噴き出す天然ガスが自然発火して燃え続けているとのことでした。ここは首都バクー近郊のアブシェロン半島にある、いわば「燃える山」で、砂岩の割れ目からガスが滲み出て火が絶えない現象が見られます。泥や液体を噴くのではなく、炎そのものが露出している点が特徴だそうです。 午前中に見たゴブスタンの泥火山とは対照的で、同じ大地の営みでも表情がまったく違うことに驚きました。ゴブスタンは先史時代の岩絵で知られ、2007年にユネスコ世界遺産に登録された文化的景観で、博物館とともに古代のくらしを伝えてくれますが、そこでは冷たい泥がぼこぼこと湧き上がる「火山」を見るのに対し、Yanar Dagh では乾いた斜面の裂け目から炎だけが立ち上るのです。ひと口に「火山」と言っても、泥やガスなど多様な姿があることを、同じ日のツアーで体感できました。 アブシェロン半島は古くから天然ガスの湧出が多く、かつては各地で「永遠の火」が見られたと記録されます。こうした自然の火は、古代からゾロアスター教の火崇拝と結びつき、バクー近郊の火の寺院（アテシュギャー）などにその痕跡が残っています。今日、アテシュギャーの炎は都市ガスで維持されていますが、Yanar Dagh の火は今も自然のガスに支えられて燃え続けていると説明されました。燃える地表を眺めていると、宗教や神話が自然現象から生まれていく過程を、少しだけ追体験した気持ちになります。 現在、Yanar Dagh は「国家歴史・文化・自然保護区」として整備され、2007年の大統領令で保護が定められました。2017～2019年には大規模な改修が行われ、館内展示のミュージアムや屋外の「クロムレック（石環）展示」が公開されています。私が見かけた石碑や家畜の道具のような品々は、この屋外展示の一角で、地域の古い生活道具や石材文化を紹介する目的で集められたものだそうです。炎の前で立ち止まっ...

アゼルバイジャンのバクーに観光に来ています。 中東は、怖い、危険といったイメージがありますが、いくつかの国は日本と同じぐらい安全です。ここバクーも夜中でも街が明るく、歩けるぐらい安全です。 今日も、少人数のガイド付き観光をホテルでお願いしたところ、僕しかいなかったらしく、一人だけでガイドとドライバーを独占でした。 昼食をガイドとドライバーにごちそうしたところ、かなり喜んでくれて、コースに無い場所をいくつか廻ってくれました。ビビヘイバット・モスクもそのうちの一つです。 ビビヘイバット・モスク（Bibi-Heybat Mosque、Bibiheybət məscidi）は、アゼルバイジャンの首都バクーに位置する歴史的なモスクで、特にシーア派のイスラム教徒にとって重要な宗教的施設です。ビビヘイバット・モスクは、12世紀に建設され、ペルシャの建築様式を取り入れた美しいデザインで知られていました。 モスクは、13世紀の著名な宗教指導者であり預言者ムハンマドの子孫であるウケイマ・ハナムに捧げられており、彼女の墓がモスクの敷地内にあります。モスクは12世紀に建設され、その後、16世紀や19世紀に修復と拡張が行われました。しかし、1936年にソビエト政権下で宗教施設が弾圧された際、ビビヘイバット・モスクも破壊されました。 その後、1990年代に独立を果たしたアゼルバイジャン政府の主導で、モスクは元の場所に再建されました。現在のモスクは1997年に完成し、オリジナルのデザインと様式を忠実に再現しています。 モスクの建築様式は伝統的なイスラム建築の要素を強く反映しており、美しいミナレット（尖塔）やドーム、繊細なタイル細工が特徴です。特に、内部は細かいモザイクや書道、コーランの章句が施されており、荘厳な雰囲気を持っています。また、敷地内にはウケイマ・ハナムの墓があり、多くの巡礼者が訪れます。 現在、ビビヘイバット・モスクは信仰の場であると同時に、アゼルバイジャンの歴史的・文化的な象徴としても重要な役割を果たしています。モスクは国内外から多くの観光客や巡礼者が訪れ、特にイスラム教徒にとっては聖地のひとつとなっています。 ビビヘイバット・モスクは、アゼルバイジャンのイスラム教遺産を象徴する重要な施設であり、長い歴史を持ちながらも現代的な再建を経て、今も多くの人々に愛され続けています。 旅程 ...