旅行記

チュニス旧市街の北側を歩いていると、夕方のやわらかな光に浮かび上がる白いドーム群が見えてきました。いくつもの小さな丸屋根に抱かれるように、中央の大きなドームが鎮座し、遠目にも独特の量感があります。近づいて見上げると、白地の漆喰にところどころ年季の黒ずみが混じり、磨かれた宝物というより、長い時間を住民とともに生きてきた建築だと感じられます。カルタゴ遺跡を巡った同日の締めくくりに、この空気感はとても印象的でした。 このモスクは一般にシディ・マフレズ・モスク（Sidi Mahrez Mosque）として知られ、ムラーディー朝のベイ、ムハンマド・ベイ・エル＝ムラーディーの時代に1692年から1697年にかけて建てられたとされます。オスマン帝国期の影響が色濃く、中央ドームを四つの半ドームで受け、その四隅をさらに小ドームが支えるという、外観が段状のドームの集まりに見える構成が特徴です。白く連なる丸屋根の連なりは、旧市街の屋根並みからぽっかりと浮かび上がるランドマークで、チュニスでも屈指のオスマン風モスクとして言及されます。 モスクの名は、10〜11世紀に生き、チュニスの守護聖とも呼ばれる法学者シディ・マフレズ（マフレズ・ベン・ハラフ）に由来します。彼はアリアナの出身で、後年バブ・スイカ地区に住し、その住まいが後に霊廟（ザウィーヤ）となりました。寛容と信仰で知られた人物で、チュニスの記憶の中で今も敬われています。モスク自体は近世の建立ですが、この聖者への敬意が都市の精神史に長く根を張り、礼拝の場の重みをいっそう深めているように感じます。 旧市街（メディナ）は1979年にユネスコ世界遺産に登録され、数百に及ぶモスクや宮殿、霊廟が折り重なる文化景観を成しています。シディ・マフレズ・モスクの白いドーム群は、その重層的な町並みの中で光と影を受け止める器のように存在し、午後の傾いた日差しを浴びると、表面の小さな凹凸や古い手仕事の痕跡まで浮かび上がって見えました。白一色の潔さのなかに、長年の風雨が刻んだ陰影が潜んでいて、写真で見た“まぶしい白”よりもずっと、時間の厚みをまとった白さです。 この日は北側のモスクをいくつか巡ってからここに至り、外から一巡して佇まいを味わいました。中央ドームを取り巻く小ドームのリズム、外壁の控えめな装飾、そして周囲の生活の気配が、礼拝空間を町に溶かし込んでいます。...

午後のチュニスの旧市街は、午前中のカルタゴ遺跡の余韻を連れて静かに熱を帯びていました。北側の路地を抜けていくと、瓦屋根の海の向こうに、ひときわ背の高いミナレット（尖塔）が空に線を引きます。 目印のように堂々と立つその塔を追うように歩みを進めると、白い大理石が光をはね返し、思わず「新築ですか」と錯覚するほど端正な佇まいのモスクに行き当たりました。あとで調べると、ここは19世紀初頭に宰相ユースフ・サーヒブ・アッタバの名を冠して建てられ、1808年に着工、1814年に完成した歴史ある礼拝堂でした。 一帯はハルファウィーン（Halfaouine）地区。モスク単体ではなく、同時期にバザールやハンマーム、二つのマドラサ、公共泉（サビール）、隊商宿（フンドゥク）、さらにサーヒブ・アッタバの宮殿や廟までを含む複合施設として整えられたことが、この場所の独特の気配を作っています。列柱のフルーテッドや彩色大理石のヴェニアなどにはイタリア趣味の意匠が濃く、建設には当時の工匠ハッジ・サッシ（サッシ・ベン・フリージャ）が関わり、地中海で拿捕されたイタリア人捕虜の労働力も投じられたという背景が、石の肌合いにまで物語を刻んでいました。 遠目に私を導いたミナレットは八角形で、実は長らく未完のまま時を過ごし、1970年の修復で現在の姿に整えられたそうです。塔の上に載った小さなランタンまで含めて線が細く、しかし視線をさらう凛とした立ち上がりは、迷宮のような旧市街で方向感覚を取り戻させてくれる頼もしさがありました。 門に足を踏み入れると、回廊の影が涼しく、白と薄茶の大理石が幾何学の秩序で連なります。礼拝堂の天蓋から下がる装飾灯が静かに揺れ、人々の出入りに合わせて床石の冷たさがほんの少しだけ柔らぎます。数時間前に見たカルタゴの廃墟は「時間の断片」、ここは暮らしの中に生きる「時間の継続」。約200年という数字は、磨かれ続けた大理石の光沢の前ではただの通過点に過ぎないのだと感じました。 このモスクは、フランス保護領成立（1881年）以前にチュニスで築かれた「最後の大モスク」とされ、いまは歴史的記念物として守られています。旅人の目には新しいとさえ映る美しさの裏側に、権勢を誇った宰相の構想、地中海世界の交流と軋轢、そして祈りの営みが幾層にも重なっている――そんなことを思いながら、私は再びミナレットを振り返り、旧市街...

チュニス観光の2日目に、旧市街（メディナ）の北側にある門「Bab El Khadra（バーブ・エル・カドラ）」を見に行きました。午前中はカルタゴを歩き回っていたので、午後はチュニス市街地に戻って「街そのものの表情」を確かめるように散策し、その流れでこの門に立ち寄りました。 Bab El Khadraは、メディナを取り囲む城壁の“出入口”として機能してきた門の一つで、もともとはハフス朝期の14世紀ごろ（約1320年）に、シンプルなアーチとして造られたとされています。その後、19世紀末のフランス保護領期にあたる1881年に、現在見られる形へと建て替えられました。  史料によっては、通商や交通の便を意識した再整備だったとも説明されています。 現地で目にした門は、印象に残るほど真っ白で、どこか端正でした。チュニスの旧市街には白い壁面の建物やモスクも多く、色のトーンとしては不思議と馴染んで見えます。一方で、現存するBab El Khadraは「ヨーロッパ的な城門」を思わせる意匠だとも言われており、イスラーム都市の門という先入観とは少し違う手触りもあります。  だからこそ、その場では「西洋人が作った日本庭園」のような感覚がふとよぎりました。遠目には“それっぽい”のに、細部の思想や作法は微妙に別物かもしれない、というあの感じです。ただ、違いがあること自体が悪いのではなく、むしろチュニスという街が重ねてきた時間を、ひと目で伝える記号になっているようにも思えました。メディナの歴史的な層の上に、植民地期の層が重なり、いまの交通や暮らしのリズムに接続されている。その継ぎ目の場所に、Bab El Khadraは静かに立っていました。 旅程 ホテル ↓（徒歩） Church of the Resurrection of Christ ↓（徒歩） Bab El Khadra ↓（徒歩） Saheb Ettabaâ Mosque ↓（徒歩） Sidi Mahrez Mosque ↓（徒歩） ホテル

チュニジア観光の2日目に、カルタゴのAncient Amphitheatre of Carthageを訪れました。朝からカルタゴ遺跡を巡り、カルタゴ博物館やアントニヌス浴場を見たあと、タクシーでこの円形闘技場へ向かいました。カルタゴの遺跡は広い範囲に点在しており、地図を見ても「Ancient Amphitheatre of Carthage」のように、Ancientから始まる説明的な名前がいくつも並んでいます。アントニヌス浴場のように固有名詞として覚えやすい名前がもう少し付いていれば、旅人には助かるのにと思いながらの移動でした。 Ancient Amphitheatre of Carthageは、日本語にすると「カルタゴ古代円形闘技場」といった意味になります。カルタゴというと、ハンニバルやポエニ戦争に代表されるフェニキア系都市国家のイメージが強くありますが、現在残る遺跡の多くは、その後に築かれたローマ時代のカルタゴに関わるものです。カルタゴは紀元前146年にローマによって滅ぼされましたが、のちにローマ都市として再建され、北アフリカにおける重要な都市となりました。この円形闘技場も、そうしたローマ時代の都市生活を伝える遺構の一つです。 入口から少し道を進むと、木々に囲まれた場所に円形の遺跡が現れました。周囲に木が生えているため、かつて森のようになっていた場所を掘り起こしたのではないかと思わせる雰囲気があります。アントニヌス浴場のように巨大な柱や壁が強く印象に残る遺跡とは違い、ここでは地面に残された円形の構造から、かつての闘技場の姿を想像するような見学になりました。 闘技場の中央には、少し低い位置に通路のような空間がありました。そこを見ていると、剣闘士や動物、あるいは舞台装置のようなものが地下から現れたのではないかと想像が広がります。ところどころには地下へ続く入口のような場所もあり、古代ローマの見世物がどのように演出されていたのかを考えさせられました。 通路の先の方には白いらせん状の柱もあり、現在は断片的に残るだけの遺構の中に、かつての装飾や構造の名残を感じることができました。 カルタゴ遺跡をいくつか巡っていると、ひとつひとつの遺跡が単独で存在しているというより、古代都市の断片を少しずつ拾い集めているような感覚になります。博物館で全体像を見て、浴場で都市の規模を感じ、円形...

チュニジアを旅して二日目、私はカルタゴのアントニヌス浴場を訪れました。 前日の興奮がまだ冷めやらぬ中、晴れ渡る空の下での観光となりました。この日はカルタゴのビュルサの丘を見学し、古代都市の息吹を感じた後、徒歩で海岸まで足を運び、地中海の青さにしばし心を奪われました。 海沿いを歩いていくと、やがて目指すアントニヌス浴場が姿を現します。 入口付近には、南国ならではの背の高い木々が生い茂っており、まるで異国情緒あふれる門をくぐるような気持ちで敷地内へと足を踏み入れました。 視界が開けると、そこには広大な遺跡が広がっていました。古代ローマ時代に築かれたこのアントニヌス浴場は、2世紀頃に建設されたと伝えられており、その規模は北アフリカ最大級といわれています。地元の人々だけでなく、当時は地中海世界各地から訪れる人々で賑わっていたそうです。 遺跡内には、どの建物が何であったのか分からないものも多く、ローマ時代の巨大な円柱やアーチ状の通路、そして柱に施された細やかな装飾の数々が、時の流れを超えて今もなお人々を魅了しています。説明板を読みながら、かつてこの地でどのような人々が集い、語り合い、身を清めていたのかを想像するのはとても楽しい時間でした。 壮大な遺構を眺めていると、日常から切り離されたような静けさと、2000年前のローマ人たちの活気が同時に感じられ、不思議な感覚に包まれます。建物の一つ一つに当時の繁栄と洗練が色濃く残り、見上げるほどの高さの円柱や、堂々たるアーチをくぐるたびに、古代ローマの技術と美意識の高さを実感せずにはいられません。 海を背にしたアントニヌス浴場で過ごすひとときは、チュニジア観光の中でも特に印象的な思い出となりました。遺跡に吹く潮風や、南国の太陽に照らされた石のぬくもりとともに、遥かなる歴史を肌で感じることができる、特別な場所です。 旅程 ホテル ↓（徒歩） チュニス駅 ↓（タクシー） ビュルサの丘/カルタゴ博物館 ↓（徒歩） セントルイス大聖堂 ↓（徒歩） アントニヌス浴場 ↓（タクシー） Basilica of Damous El Karita ↓（タクシー） （略） ↓（タクシー） Ancient Theatre of Carthage ↓（タクシー） Ancient Amphitheatre of Carthage（カルタゴ古代円形闘技場） ↓（タク...

カルタゴ博物館の後、すぐ近くのセントルイス大聖堂に向かいました。全体の写真を撮りたいと思っていたところ、続々とバスが来て、あっという間に前をふさいでしまいました。カルタゴ博物館のツアー客用のバスの待機場になっているのかもしれません。見た目も遠くから目立つ大聖堂で、それなりに古いもので写真映えしそうなのにもったいない。 カルタゴの丘の上に佇むセントルイス大聖堂は、かつてチュニジアにおけるカトリック信仰の象徴的な存在でした。フランスの植民地時代に建てられたこの大聖堂は、フランス王ルイ9世（聖ルイ）を記念して1884年から1890年にかけて建設されました。 建築様式は、新ビザンティン様式とゴシック様式が融合した独特のデザインとなっており、白と黄褐色の外観が特徴的です。内部には美しいアーチやステンドグラス、装飾的な柱が施され、かつての荘厳な雰囲気を感じさせます。 ルイ9世は第8回十字軍でチュニジアを訪れ、1270年にカルタゴで病死したと伝えられています。そのため、この大聖堂は彼の名を冠し、フランスとチュニジアの歴史的な結びつきを象徴する建築物となりました。 しかし、チュニジアが1956年に独立すると、カトリック教会の影響力が弱まり、大聖堂は宗教施設としての役割を終えることになりました。現在は「Acropolium de Carthage」として文化センターに生まれ変わり、コンサートやイベントが開催されています。 この大聖堂はカルタゴ遺跡の丘の上にあり、遺跡を一望できる絶好のロケーションにあります。訪れると、壮麗な建築とともに、カルタゴの歴史の重みを感じることができます。宗教施設としての役割は終えましたが、今もなお文化と歴史を伝える大切な場所となっています。 カルタゴを訪れた際には、ぜひこのセントルイス大聖堂にも足を運んでみてください。歴史と文化が交差するこの場所で、かつての時代の息吹を感じることができるでしょう。 ルイ9世 ルイ9世（Louis IX）は1214年4月25日に生まれたフランスの王様で、「聖王（サン・ルイ）」とも呼ばれています。彼はわずか12歳でフランスの王位につきましたが、幼い頃は母親であるブランシュ・ド・カスティーユ（Blanche de Castille）が摂政として国を支えました。 成長したルイ9世は非常に敬虔なキリスト教徒で、その信仰心は政治にも深く...

チュニス駅からタクシーでカルタゴに向かいビュルサの丘（Byrsa）で降ろしてもらいました。 ビュルサの丘は、チュニジアのカルタゴに位置する歴史的な丘で、カルタゴの中心部として非常に重要な役割を果たしていました。この丘は、カルタゴの都市建設の初期段階から戦略的な拠点とされ、政治、宗教、軍事の中心地として機能しました。 ビュルサの丘は、カルタゴ建設の伝説にも登場します。カルタゴはフェニキア人の植民都市として、ティルス（現代のレバノン）から移住した人々によって紀元前814年頃に設立されたとされています。女王ディードー（Dido、幼名エリッサ、Elissa）がカルタゴを建設する際、この丘を都市の中心として選んだとされています。 ポエニ時代には、ポエニ人（ラテン語でフェニキア人のカルタゴ住民のこと）は、この丘に強力な要塞を築きました。都市の行政と軍事の中心地として、カルタゴの元老院や主要な神殿がここに設置されていました。 カルタゴの歴史においてローマとの戦争（ポエニ戦争）は特筆すべきものです。第一次ポエニ戦争（紀元前264–241年）は、シチリア島の支配を巡り争い、カルタゴは敗北し、シチリア島を失いました。 第二次ポエニ戦争（紀元前218–201年）では、ハンニバルの活躍が特に有名です。彼は象を伴ってアルプス山脈を越え、ローマに脅威を与えましたが最終的に敗北しました。 第三次ポエニ戦争（紀元前149–146年）では、ビュルサの丘がカルタゴの最終防衛拠点となり、激しい戦闘が繰り広げられました。戦争の末、ローマ軍によりカルタゴが破壊された際、この丘も破壊されました。生存者は奴隷として売られました。 紀元前44年、ローマの指導者ユリウス・カエサルによってカルタゴの都市は再建されました。カルタゴ再建後、ビュルサの丘はローマ時代の都市設計に取り入れられ、新しい公共施設や神殿が建設されました。 4世紀以降、カルタゴはキリスト教の重要な拠点となり、教会会議（カルタゴ会議）も開催されました。 現在のビュルサの丘の上からはカルタゴの遺跡や地中海を見渡すことができます。防衛上の要地として利用された理由が分かる場所です。 1979年にユネスコの世界遺産「カルタゴ遺跡」の一部として登録され、観光客が多く訪れる場所です。 ビュルサ（Byrsa）の語源には、興味深い伝説が関連しています。フェニキア語で「...