旅行記

東京都荒川区にある経王寺（きょうおうじ）を訪れました。この日は昼頃から谷中周辺の寺社をいくつか巡っており、諏方神社などを見たあとに経王寺へ向かいました。谷中やその周辺は、寺院や神社が数多く残る地域であり、歩いているだけでも東京の中に古い町の空気が今なお息づいていることを感じさせます。経王寺も、そうした地域の歴史を静かに伝える寺の一つでした。 訪れた時間がやや遅かったこともあり、門の内側に入ることはできませんでしたが、それでも山門を見るだけで足を運んだ価値があると思える場所でした。門は黒ずんだ色合いをしており、長い年月を経てきたことがひと目で伝わってきます。新しい建物にはない重みがあり、ただ古いというだけではなく、実際に歴史の出来事をくぐり抜けてきた存在であることを感じさせる佇まいでした。 経王寺で特に知られているのは、山門に上野戦争の銃弾の痕が残っていることです。上野戦争は慶応4年、1868年に起きた戊辰戦争の一局面で、新政府軍と旧幕府側の彰義隊が上野の山を中心に戦った出来事です。現在の上野公園一帯が激しい戦場となり、その影響は周辺地域にも及びました。経王寺は谷中に位置しているため、その戦火を間近に受けた場所の一つであり、山門に残る銃痕は、その時代の緊張や混乱を今に伝える貴重な痕跡となっています。 幕末から明治維新にかけての歴史は、教科書の中では政治の動きや制度の変化として語られることが多いですが、こうした寺院の門に残る傷を見ると、歴史が単なる文字情報ではなく、実際に人々の暮らしの場を巻き込みながら進んでいったことが実感できます。とくに東京は、江戸から明治へと大きく姿を変えた都市であり、その変化の中で失われたものも少なくありません。その中で、経王寺の山門のように、動乱の痕跡を現在までとどめているものは非常に印象的です。 実際に目の前に立ってみると、銃弾の痕は単なる史跡の説明文以上の重みを持って迫ってきます。山門そのものの落ち着いた黒ずんだ色合いもあって、華やかさよりも、時代を耐え抜いてきた静かな強さのようなものが感じられました。観光地として派手に目立つ場所ではありませんが、だからこそ、幕末維新の記憶が日常の町並みの中にひっそりと残されていることに、かえって東京の奥深さを感じます。 谷中周辺を歩いていると、寺社そのものの歴史だけでなく、この地域全体が江戸から近代に至る...

本日、谷中の寺町を探索しており、諏方神社から南へ下って荒川区の養福寺（ようふくじ）に立ち寄りました。周辺は小さな坂と路地が入り組み、古い屋根と新しい外壁が交互に現れる、いかにも下町の寺域らしい風景が続きます。境内に入ると、まず朱色の仁王門が視界を奪いました。赤は魔を払う色といわれ、江戸の寺々でも門や灯籠にしばしば用いられますが、ここでも鮮やかな朱が周囲の緑に映え、旅の疲れが一度に覚めるようでした。 養福寺の由緒を示す説明板を読むと、境内には淡林派の句碑が点在しているとありました。梅翁花樽碑、雪の碑、月の碑——いずれも季節や気配を一語で立ち上げる俳諧の呼吸を伝えるもので、石肌に刻まれた文字を追うと、江戸の文人たちがこの土地に息づいていたことが実感できます。谷中一帯は寛永寺の門前町として寺院が集まり、江戸の大火のたびに町の再編が進むなかで、寺は避難と祈りの拠点として機能してきました。こうした歴史的背景が、信仰と文芸が同居する空気を今に残しているのだと思います。 境内は大寺の壮麗さとは違い、手入れの行き届いた庭と静かな本堂が印象的でした。門前の往来から数歩入っただけで音が和らぎ、蝉の声と線香の香りが重なります。俳諧の石碑はただの「見どころ」ではなく、通り過ぎる時間をゆっくりにしてくれる装置のようでした。古いものと新しいものが混ざり合うこの界隈では、建物の年代だけで価値を測ることはできません。朱の門は現在の町並みに鮮烈なアクセントを加え、句碑は過去からのささやきを運んできます。2019年の晩夏、谷中散歩の一コマとして訪れた養福寺は、そんな時間の重なりを確かめさせてくれる場所でした。次に来るときは、季節を変えて、月や雪の句にふさわしい光景の中で石碑をもう一度読み直してみたいと思います。 旅程 （略） ↓（徒歩） 法光寺 ↓（徒歩） 南泉寺 ↓（徒歩） 諏方神社 ↓（徒歩） 養福寺 ↓（徒歩） 啓運寺 ↓（徒歩） 経王寺 ↓（徒歩） 日暮里駅 周辺のスポット 法光寺 諏方神社 谷中銀座 夕やけだんだん リンク 養福寺／荒川区公式サイト

荒川区の諏方神社（すわじんじゃ）を訪れたのは、まだ暑さの残る8月の終わり、よく晴れた日のことでした。その日は谷中周辺を歩きながら、いくつかの神社やお寺をめぐっていました。都内とは思えないほど静かな住宅街の一角に、諏方神社は佇んでいました。 鳥居をくぐると、地域の人々に親しまれてきた歴史を感じる境内が広がっています。 社殿の前には「源為朝公の山車」についての説明板があり、荒川区のこの地に源為朝に由来する山車が伝えられていることを知りました。源為朝は、源氏の武将で勇猛果敢な人物として知られています。お祭りの日にはその山車が曳かれるのでしょうか。残念ながらこの日は実物を見ることはできませんでしたが、次の機会にはぜひ、その姿も拝見したいものです。 参拝を済ませ、ふと境内の隅々を見渡すと、都心にいながらも、どこか懐かしさや落ち着きを感じます。神社の隣には法光寺があり、次の目的地としてそちらへと足を運びました。谷中から荒川界隈の神社仏閣を歩くひとときは、都会の中で歴史や伝統に触れられる、心安らぐ時間となりました。 旅程 （略） ↓（徒歩） 法光寺 ↓（徒歩） 南泉寺 ↓（徒歩） 諏方神社 ↓（徒歩） 養福寺 ↓（徒歩） 啓運寺 ↓（徒歩） 経王寺 ↓（徒歩） 日暮里駅 周辺のスポット 法光寺 養福寺 谷中銀座 夕やけだんだん リンク 諏方神社ホームページ 諏方神社【おすわさま】 - 東京都神社庁 日暮里・谷中の総鎮守「諏方神社」 － 荒川区立図書館 諏方神社／荒川区公式サイト 〜荒川区でご朱印めぐり〜 諏方神社 @西日暮里 | 荒川探訪 by ara!kawa | モノづくりの街・荒川区の地域情報サイト

昼頃から谷中周辺を歩き、向陵稲荷神社や修性院花見寺を参拝したあと、荒川区西日暮里にある南泉寺を訪れました。谷中から西日暮里へ向かうこのあたりは、寺社が点在する落ち着いた一角で、にぎやかな観光地というより、町の中に歴史が静かに残されている場所という印象でした。 南泉寺は、山号を瑞応山とする臨済宗妙心寺派の寺院です。元和2年、つまり1616年に徳川家から境内地を拝領し、大愚宗築（たいぐそうちく）和尚によって開かれたとされています。その後、将軍徳川家光・家綱に仕えた老女岡野の遺言により、貞享3年、1686年に朱印地30石を賜ったという由緒も伝わっています。境内の建物のガラスなどに葵の紋が見られたため、徳川家との関係があるのだろうかと思いましたが、こうした由緒を知ると、その印象にも納得がいきます。 入口の手前には解説パネルがあり、美濃遠山氏の聖観音、銅造菩薩立像、菅谷不動、松林伯円の墓所などについて書かれていました。木造聖観音立像は美濃遠山氏の念持仏とされ、鎌倉期の作と推定される部分を持つ仏像だといいます。また、善光寺式阿弥陀三尊の一部と思われる銅造菩薩立像も所蔵されているそうです。 ただ、残念ながら本堂の中には入れそうになく、聖観音や銅造菩薩立像を直接見ることはできませんでした。外から見える範囲だけの参拝でしたが、解説パネルを読むだけでも、この寺が単なる町中の小さなお寺ではなく、武家や江戸幕府、そして信仰の歴史と重なっている場所だと感じられました。 境内はそれほど大きいわけではありませんが、庭はきれいに整えられており、静かで落ち着いた雰囲気がありました。谷中周辺の寺社巡りでは、豪壮な建物や有名人の墓所に目が向きがちですが、南泉寺のように、規模は控えめでも手入れの行き届いた空間に立つと、江戸から続く寺町の空気をより身近に感じます。 また、境内には「蛙塚」と書かれ、三匹のカエルの絵が描かれた石碑もありました。由来までは分かりませんでしたが、歴史ある仏像や墓所の案内と並んで、こうした少し親しみやすい石碑があるところに、寺院が長い時間の中で地域の人々とともに歩んできたことを感じます。 南泉寺には、講談師として知られる初代・二代松林伯円の墓もあります。荒川区の案内では、初代松林伯円は伊藤燕凌・石川一夢とともに「三名誉」と称された講談の名人と紹介されています。寺院の境内に、武家の念持...

本日は歌舞伎座ギャラリー回廊に行きました。 銀座駅から地下通路を東銀座方面へ歩くと、ひんやりした空気の中に扇子や手拭いが並ぶ売店が現れました。地下で既に歌舞伎の世界が始まっているのが面白く、色とりどりの隈取模様のグッズを眺めているだけで気分が高まります。 地上に出ると、唐破風の屋根をいただく古典的な劇場の背後に近代的な高層ビルがそびえ、伝統の殿堂と都市のダイナミズムが一枚の風景に同居していました。少しの違和感と、むしろ未来へとつながる不思議な安心感を同時に覚えます。 このビルは歌舞伎座タワーで、その5階に「歌舞伎座ギャラリー回廊」があります。館内では、舞台で使われる張り子の馬や駕籠、船の道具、刀、豪華な衣裳などが、照明のもとで静かに存在感を放っていました。近くで見ると、観客席からはわからない細工が随所に施されていて、道具一つにも物語を背負わせる手仕事の積み重ねが伝わってきます。 壁面には歌舞伎独特の化粧「隈取」の実例が並び、赤は勇壮、藍は冷酷、茶は怪異といった色が役柄の性格や心情を示すことを改めて学びました。役者の「見得」と同じように、化粧もまた物語を一瞬で語る記号なのだと感じます。 回廊を抜けて屋上庭園へ出ると、銀座の空を切り取るような緑の一角が広がっていました。公演を待つ人たちがベンチで休み、遠くに首都高の走る音がかすかに響きます。都会の真ん中で、舞台の高揚と開演前の静けさが交わる、不思議に落ち着く場所でした。 歌舞伎は、江戸初期に出雲阿国のかぶき踊りに端を発し、江戸や上方の庶民文化と共に成熟してきた芸能です。明治期に誕生した歌舞伎座は、火災や震災、戦災を経て何度も再建され、現在の建物は伝統的な劇場意匠と高層オフィスを一体にした形で2010年代に新たな門出を迎えました。格式を守りながら現代の都市と共生する設計は、歌舞伎そのものが時代に応じて上演様式や舞台技術を更新してきた歴史と響き合っているように思います。 今回は公演の時間が合わず舞台は見られませんでしたが、道具と化粧の世界を覗いたことで、次は客席に座って音と光と所作が一体となる瞬間に立ち会いたいという思いが一層強まりました。地下で手に取った扇子の柄を思い出しながら、伝統が現在形で息づく銀座の劇場を後にしました。次に訪れるときは、幕が上がる直前の鼓動も含めて味わいたいと思います。 旅程 銀座駅 ↓（徒歩） 歌舞...

イスタンブールのカパルチャルシュ（グランドバザール）を訪れました。 外観は丸いドーム状の屋根が連なり、石造りの重厚な門がいくつも口を開けています。街の喧騒の中にあっても、長い歳月をくぐり抜けてきた建物の存在感があり、門をくぐる前から歴史の気配をはっきりと感じました。 中に入ると、印象は一転します。通路は整えられ、ガラス張りのショーウィンドウが光を返し、まるで現代のショッピングモールのような明るさでした。整然とした通りの両側には、伝統的なトルコ絨毯や手刺繍の服、藍や赤が鮮やかな陶器、金や銀の貴金属が並び、店主の呼びかけと人々の会話が交じり合って独特の活気を生んでいます。歴史の器に最新の店舗が収まっているような不思議な調和があり、歩くほどに時代を行き来しているような気持ちになりました。 17世紀に作られたキオスクの一つ この市場の成り立ちを知ると、その感覚の理由が少し分かります。カパルチャルシュは、オスマン帝国の時代に宝物庫や布を扱う市場から始まり、周囲の商店や職人街が次第に屋根で覆われて巨大な商業空間へと広がっていったとされています。幾度もの火災や地震を経て修復と改修を重ね、要所には石造のアーチとドームが残り、天井の高い回廊が迷路のように続きます。つまりここは、帝都の経済を支えた「生きたインフラ」が、時代ごとの商いの形を受け止めながら現在まで続いてきた場所なのだと思いました。 歩を進めるたび、織り模様の細やかな絨毯の手触りや、陶器の釉薬の艶、金細工の光沢に足が止まります。観光客向けの店構えであっても、品物の向こう側には職人の技が息づいており、一点ものに出会う楽しさがあります。値段交渉の声があちこちから聞こえ、買い物がコミュニケーションそのものであることも感じました。通路の角から角へと眺めが切り替わるたびに、古いアーチと新しいショーケースが同じ画面に収まり、イスタンブールという都市の多層性がそのまま凝縮されているように思えます。 外に出て振り返ると、石の門とドームの連なりが再び静かに立っていました。内部の賑わいを包み込みながら、街の時間を黙って受け止めてきた器のようです。歴史に守られた空間が現代の商いを呼吸している――そんな市場だからこそ、初めて訪れてもどこか懐かしく、何度でも歩き直したくなるのだと感じました。今回は絨毯や陶器、貴金属を眺めるだけでも十分に楽しく、次に来...

イスタンブール観光の二日目の午後は、新市街地のガラタ塔に行きました。 本日は、朝から旧市街の王道を歩きました。地下宮殿のひんやりした闇を抜け、トプカプ宮殿の回廊で金角湾からの風を感じるうちに、石畳の街に少しずつ体が馴染んでいくのを覚えました。人混みを避けて横道を選んでいると、「昼、一緒にどう」と声をかけられます。旅先での唐突な誘いに一瞬身構えましたが、通りの真ん中にテーブルを出し、親戚一同が賑やかに食事を囲んでいる光景に肩の力が抜けました。「どうぞ」と手渡された家庭の味は素朴で温かく、知らない土地で不意に居場所をもらえたような気持ちになりました。 午後は新市街へ、と伝えると、口をそろえて勧められたのがガラタ塔でした。もともと行くつもりでしたが、地元の人の太鼓判に背中を押され、まずは塔を目指します。金角湾を渡ると、丘の上に円筒形の石塔がすっと立ち上がり、遠目にもよく目立ちます。ガラタ塔は14世紀、ジェノヴァ人が築いた街ガラタの城壁の一部として建てられたと伝わり、のちにオスマン時代には市中を見渡す火の見や、監視の拠点にも使われました。伝説では、17世紀に風乗りのヘザルフェン・アフメト・チェレビが、ここから翼で金角湾を越えたとも語られます。旧市街と新市街、ヨーロッパとアジア、歴史と現代を見晴らすこの塔は、まさに都市の「交差点」を象徴する存在だと感じます。 ところが、ふもとに近づくにつれ、現実はなかなか厳しいものでした。入口から蛇行する行列は、日本の人気ラーメン店さながらの長さで、しかも空模様が急変して雨粒が落ちてきます。展望階からの景色を楽しみにしていただけに残念でしたが、古い塔ゆえに入場者数を調整しているのかもしれません。長い時間をかけて積み上げられた石の静けさを壊さないための配慮だと考えると、列の長さにも納得がいきました。 結局この日は上ることをあきらめ、足元のカフェで雨宿りをしながら、塔の外壁を流れる雨筋を眺めました。金角湾の向こうに見えるモスクの群れ、背後に広がる近代的な街並み、そして自分の手前で立ち止まる雨――目の前の景色は、上から見下ろすのとは違う密度で胸に残ります。旅では、計画通りに行かない瞬間こそ、街の素顔に触れられるのかもしれません。昼食のテーブルで交わした「どうぞ」という一言と、上れなかった塔を見上げた首筋の雨の冷たさは、私にとって同じ一日の連続した記...