旅行記

本日は烏来を観光し、ホテルへの帰路に二二八和平公園周辺に寄りました。 台北の中心部、にぎやかな街並みのなかにひっそりと佇む「二二八和平公園」は、台湾の歴史に深く根ざした特別な場所です。台北駅からもほど近く、MRT台大医院駅から徒歩すぐというアクセスの良さながら、園内には穏やかな空気が流れ、訪れる人の心を静かに包み込んでくれます。 この公園の名前にもなっている「二二八事件（ににはちじけん）」は、1947年2月28日に起きた、台湾の民衆と当時の中国国民党政権との間に起きた衝突事件です。物価の高騰や官僚の腐敗に不満を抱えていた人々の抗議運動が、やがて全土に広がり、武力による鎮圧へと発展しました。数万人ともいわれる犠牲者が出たこの事件は、長い間公に語られることなく、タブーとされてきました。しかし、台湾の民主化が進むなかで再び光が当てられるようになり、犠牲者を追悼し、平和を願う象徴として、この公園が整備されました。 公園内には、「二二八記念館」と呼ばれる建物があります。これは日本統治時代に建てられたバロック様式の建築で、かつては台湾放送局として使われていた歴史ある建物です。現在は、事件に関する資料や写真、被害者の証言などを展示する博物館として公開されており、台湾の過去に静かに向き合う場となっています。 また、公園の中央には特徴的なモニュメントが設置されています。抽象的なデザインで、痛みと癒やし、そして平和への祈りを象徴しています。花を手向けたり、静かに手を合わせる人の姿も見かけられ、この場所が今も人々の心のなかで生きていることを感じさせます。 園内は池や小川、木々に囲まれ、まるで都会の喧騒を忘れさせてくれるような落ち着いた雰囲気です。日本統治時代の庭園様式の名残もあり、ベンチに腰掛けて読書をする人、ゆっくり散歩する人、子どもと遊ぶ家族など、訪れる人々それぞれが思い思いの時間を過ごしています。リスが木々を駆け回り、池ではカメがのんびりと甲羅干しをしている姿も見られ、生命の営みが感じられるのも魅力のひとつです。 公園の周辺には、国立台湾博物館や台大医院、中正紀念堂などもありますので、台北駅周辺を散策する際にはぜひ立ち寄ってみてください。日本統治時代の名残を感じさせる庭園風の景観もあり、リスやカメが姿を見せることもあるため、単なる歴史的施設にとどまらず、ゆったりとした時間を楽しめる...

台湾・台北の中華民国総統府に行きました。 当時は台湾に住んでおり、この日は雲仙楽園などを巡った後、台北中心部の二二八和平公園周辺へ移動して散策しました。その途中で立ち寄ったのが、中華民国総統府です。 総統府は赤レンガ色の外壁に白い装飾が組み合わされた大きな西洋風建築で、建物の中央にはひときわ高い塔がそびえています。横方向に長く伸びた建物の中央から塔が立ち上がる姿や、赤と白を組み合わせた外観を見ていると、どことなく東京駅にも似ているように感じました。 この建物は、もともと日本統治時代の台湾総督府として建設されたものです。1906年から1907年にかけて設計競技が行われ、長野宇平治の案をもとに森山松之助が設計をまとめ、1912年に着工、1919年に完成しました。中央塔は約60メートルあり、当時の台湾では最も高い建築物でした。もともとの計画では6階建ての塔でしたが、統治機関としての威厳を強調するため11階建てへ変更されたそうです。 建築様式は後期ルネサンス様式を基調としており、柱や破風、アーチ窓など西洋古典建築の要素が数多く使われています。外壁には赤レンガと灰白色の装飾が交互に配されており、この赤と白の組み合わせが建物の大きな特徴になっています。 東京駅も同じ時代の日本で建てられた赤レンガを印象的に用いた洋風建築なので、当時「なんとなく東京駅に似ている」と感じたのも、まったく的外れではなかったようです。 第二次世界大戦末期には空襲を受け、建物の一部が大きく損傷しましたが、戦後に修復されました。その後は中華民国政府の重要な施設となり、1950年以降は総統府として使用されています。1998年には国定古蹟に指定されました。 訪れたときは「中を見学できるのだろうか」と思いながらも、特に調べていなかったため外から眺めるだけにしました。実際には、陳水扁政権が発足した2000年から平日の一般見学が行われていました。 ただし、この日、2006年3月26日は日曜日だったので、少なくとも通常の平日見学の対象日ではありませんでした。 台湾に住んでいた当時は、台北の中心にある大きな官庁建築という印象で眺めていましたが、あらためて歴史を振り返ると、日本統治時代の台湾総督府から現在の総統府まで、100年以上にわたって台湾の政治の中心であり続けてきた建物です。 しばらく赤レンガの建物と高い中央塔を眺め...

烏来瀑布の轟音を背にロープウェイに乗り、谷を越えて山上の雲仙楽園へ向かいました。断崖の上に伸びる索道は、この楽園へのアクセスとして1960年代に整備されたもので、開業は1967年。 台湾最初期の本格的なテーマパークとして始まった歴史を思うと、揺れるゴンドラの時間にもどこか郷愁が混じります。 山上に着くと、川沿いの遊歩道に泰雅族（タイヤル族）の衣装をまとい、太鼓や弦楽器を手にした像が点在していました。 赤い橋がところどころで谷をまたぎ、緑の斜面に鮮やかなアクセントを添えています。烏来という地名自体が、泰雅語で「熱い水」を意味する言葉に由来するといわれ、温泉とともに先住の文化がこの地の基層を成していることを、静かな展示や意匠から感じ取りました。 しばらく進むと小さな湖に出ました。水面には鯉がゆったりと泳ぎ、ボートの桟橋や木立に囲まれた広場が穏やかな時間をつくっていました。観光施設として整えられた湖や散策路がありつつ、谷の風と水音がそれをのみ込むように調和しているのが印象的でした。 帰りは再びロープウェイで瀑布側へ戻り、麓では烏来老街の博物館に立ち寄りました。2005年に開館した烏来泰雅民族博物館では、顔の刺青文化や織物、祭礼から日々の暮らしまで、泰雅族の歴史と精神世界が丁寧に解き明かされています。山上で目にした像の所作や文様が、展示の解説と結びついて一層リアルに立ち上がり、この谷が単なる行楽地ではなく、文化の記憶が折り重なる場所であることを実感しました。 瀑布の白と深い森の緑、赤い橋の線、そして先住の物語。雲仙楽園の一日は、景色の美しさに歴史の層が静かに重なる、そんな時間でした。 旅程 （略） ↓（徒歩） 烏来瀑布 ↓（ロープウェイ） 雲仙楽園 ↓（ロープウェイ） 新北市烏来泰雅民族博物館 ↓（徒歩） （略） ↓（徒歩） 台北霞海城隍廟 ↓（徒歩） 迪化街 ↓（徒歩） 中華民国総統府 ↓（徒歩） 二二八和平公園 ↓（徒歩） 台北駅 ↓（地下鉄) 忠孝復興駅 ↓（徒歩） ホテル 周辺のスポット 烏來瀑布 烏來老街 リンク 全臺主題樂園網 - 全体のテーマパーク - 雲仙楽園

イタリア・パレルモ観光の3日目に、Church of Sant'Anna la Misericordiaを訪れました。この日は、壮麗なマッシモ劇場や、港側の城門フェリーチェ門などを巡ったあと、旧市街の一角へ足を延ばします。 現地でまず印象に残ったのは、教会が“独立した建物”というより、周囲のアパートやビルと連続する街区の中に、突然「石の時間」だけが露出しているように見えたことです。外壁の肌理や量感が、隣の建物のそれとは明らかに違い、そこだけが古い層として街に差し込まれているようでした。Sant’Annaは古い市場地区ラッタリーニ（Lattarini）周辺、いわば生活のただ中に建つ教会で、こうした“都市の縫い目”の感覚が強く出る場所なのだと思います。 歴史を辿ると、この教会は1606年から1632年にかけて建設が進められたバロック教会で、敷地には以前から小さな礼拝所があったとされます。　そして、あなたが目を留めたファサード（正面意匠）は、とくに劇的です。18世紀前半に建築家ジョヴァンニ・ビアージョ・アミーコが、起伏のある曲面と柱・ニッチ（壁龕）の陰影で“動く壁”をつくり出し、広場に向かって舞台の書割のように立ち上げました。　かつてはさらに上部の層（第三層）がありましたが、1823年の地震で崩落したとも伝えられています。 ファサードに並ぶ石像にも、つい足が止まります。ニッチに配された像は聖ヨセフ、聖エリサベト、聖アンナ、聖ヨアキムとされ、家族と慈しみをめぐる主題が正面に刻まれているのが、Sant’Annaという名にふさわしいと感じます（上部にも別の聖人像が置かれています）。　 この日は内部には入りませんでしたが、建物の性格だけは外からでも十分に伝わってきました。内部は三廊式の平面で、灰色大理石の列柱が身廊を区切り、ドームは構造上の問題から実現せず、代わりにトロンプルイユ（だまし絵）的な天井表現が用いられている、という説明も残っています。いつか再訪できるなら、あの劇場的な正面が、内側ではどんな「奥行きの演出」へ変換されているのか確かめてみたいところです。 なお、この教会は地震や戦災など、近代以降もたびたび損傷と修復を経験してきた記録があります。街の日常に接続された建物である一方、自然や歴史の衝撃もまた正面から受け止めてきた場所なのだと、外観の重みが静かに物語ってい...

本日、パレルモのフェリーチェ門に向かいました。。市街地をぶらぶらと歩きながら東へ向かい、やがて視界の先に、海へとまっすぐ伸びる大通りの終点に、その門がどん、と構えているのが見えてきました。片側二車線、合計四車線の道路にはひっきりなしに車が流れ、その真ん中を、門をくぐるかたちでさらに二車線の車列が海へ向かって伸びていきます。現代の交通量を受け止めてもなお広々としているのですから、16〜17世紀にこの門が造られた当時は、さぞかし威容を誇る「最先端の大通り」だったのだろうと想像してしまいます。 フェリーチェ門は、パレルモ最古の大通りカッサーロ（現在のヴィットーリオ・エマヌエーレ通り）が海まで延長された際、その海側の入口を飾るために建てられた門だそうです。シチリア総督マルカントニオ・コロンナが、「どうせならここに相応しい堂々たる門を」と計画し、自身の妻であるドンナ・フェリーチェ・オルシーニの名をとって「フェリーチェ門」と名づけました。建設が始まったのは1580年代で、途中で政治の変化などにより工事が中断しながらも、最終的には1637年頃までかけて完成したと言われています。 門は二つの巨大な塔のような構造からなり、街側に向いた面は比較的おだやかなルネサンス風、海側の面はより装飾的なバロック風と、表と裏で雰囲気が少し異なります。上部にはパレルモの象徴でもある鷲の紋章や、サンタ・クリスティーナとサンタ・ニンファといった女性の聖人像が配され、かつてここを船で訪れた人々は、海からこの門を仰ぎ見ながら「パレルモにやって来た」と実感したのだろうと思います。 第二次世界大戦中には、空爆で門の片側がほぼ崩れ落ちてしまうほどの被害を受けましたが、その後修復が行われ、現在は往時の姿にかなり近いかたちで立ち続けています。とはいえ、門の足元をひっきりなしに車が駆け抜けていく様子を見ていると、「城壁の一部だった防御の門」というより、「長い時間を生き延びてきた歴史的なランドマークが、現代都市の交通の真ん中でがんばっている」という印象の方が強くなります。 門の下をくぐると、空気が少し変わります。石造りのアーチの向こうには、ぱっと視界が開けて海が現れ、その手前に細長く伸びる海辺の公園が広がっています。ここがトマージ・ディ・ランペドゥーザ公園です。作家ジュゼッペ・トマージ・ディ・ランペドゥーザは『山猫（イル・...

パレルモ滞在3日目、念願のマッシモ劇場に足を運びました。シチリア最大の都市パレルモの象徴ともいえるこの劇場は、ゴッドファーザー PART IIIの重要な舞台としても有名で、パレルモを訪れるなら絶対に外せない場所だと心に決めていました。 マッシモ劇場の正面に立つと、その堂々としたネオクラシック様式のファサードが青空に映え、まさに「威風堂々」という言葉がふさわしい姿に圧倒されました。イタリア国内でも屈指の規模を誇るオペラハウスであり、ヨーロッパ全体でも6番目の大きさだそうです。劇場の建設は19世紀末、イタリア統一後の活気に満ちた時代に始まりました。設計は建築家ジョヴァンニ・バッティスタ・フィリッポ・バジーレによって進められ、1897年に完成。その後100年以上にわたり、オペラやバレエ、演劇などの芸術が上演され続けています。 この日は公演は見ませんでしたが、内部を見学できるガイドツアーに参加しました。中に足を踏み入れると、天井のフレスコ画や豪華な装飾、黄金色に輝く欄干が目に飛び込んできて、映画で見た華やかな世界そのままの空間が広がっていました。5階か6階ほどまである客席は螺旋状に並び、歴史あるヨーロッパのオペラハウスの風格を存分に感じられます。意外だったのは、舞台の奥行きや広さです。舞台に立つと、客席部分よりもむしろ舞台裏の方が大きく感じられ、舞台芸術へのこだわりが伺えました。客席自体は思ったよりもコンパクトで、観客一人ひとりに舞台の息遣いが間近に伝わるような設計になっているのでしょう。（当時のカメラでは、暗い舞台ではまともな写真が残っていませんでした。） 劇場の内部を歩きながら、20年前の自分（2025年に書いています）が「いつか正装してここでオペラを観る日が来るだろうか」と想像したことを思い出します。あれから年月が流れ、まだその夢は実現していませんが、あのときの憧れや高揚感は今でも色褪せることがありません。観光として訪れるだけでなく、現地の文化を深く味わうきっかけをくれる場所が、パレルモのマッシモ劇場なのだと改めて感じました。 映画や歴史だけでなく、自分のこれからの夢や人生にも静かに語りかけてくれるような特別な時間を過ごすことができたひとときでした。 ゴッドファーザー PART IIIの見どころと歴史 バチカンからシチリアへ 『ゴッドファーザー PART III』は、...

シチリア観光の2日目、映画『ゴッドファーザー』のファンとして、どうしても自分の目で見てみたかったコルレオーネに向かいました。 前日に空港で目にした「CORLEONE」の看板が胸の高鳴りに火をつけ、公共交通の便が限られていることも承知のうえで、思い切ってタクシーを貸し切ることにしました。 車窓には、くすんだ石造の家々が寄り添う古い町並みが点々と現れ、映画の記憶と重なりながら、目的地への期待は静かに膨らんでいきました。 ところが、町の入口で降り立って最初に感じたのは意外さでした。コルレオーネの建物は思ったより新しく、全体として落ち着いた新興住宅地のように整っています。中世の迷路のような旧市街を想像していた身には拍子抜けのようでもありましたが、歩き始めると、小さな店の看板やバルコニーの花、石畳のリズムが、ここが日常の息づく「今」の町であることを穏やかに教えてくれました。 中心の公園、ヴィッラ・コムナーレ・ディ・コルレオーネには観光案内所があり、そこで教会や見どころをいくつか教えていただきました。公園は背の高いヤシの木が並び、像や噴水が陽光を受けてきらめいています。『ゴッドファーザー』の陰翳をまとったイメージから一転、南の島の軽やかな空気が心地よく、ベンチでひと息入れると、旅の緊張がほどけていくのを感じました。 教えていただいたサン・マルティーノ教会（Chiesa Madre）をはじめ、町の教会を巡りながらぶらりと散策しました。ファサードは端正で、内部には素朴な信仰のあたたかさが漂っています。 丘の上にさらに別の教会らしき姿が見えましたが、道筋が分からず、今日は下から眺めるだけにしました。石と白い壁の対比の向こうに、風に揺れる洗濯物やゆっくり行き交う人々の気配があり、観光地というより生活の場としての顔が印象に残りました。 歩きながら、コルレオーネという名前が背負ってきた歴史にも思いを巡らせました。中世にかけて勢力が交錯したシチリアの内陸にあって、ここもまた長い時間を積み重ねてきた土地です。一方で、20世紀以降は犯罪の歴史と切り離せない名として知られ、近年はその克服に向けた歩みも続いてきました。映画が世界に広めたイメージは強烈ですが、実際の撮影の多くは別の村で行われ、スクリーンの「コルレオーネ」は現実の町とは別の顔を持っています。だからこそ、目の前にあるこの静けさは、名前の重...